Как сделать водопровод - от задумки до реализации

Есть самый лучший и простой способ—это обратиться в местный «Водоканал», там вам всё просчитают, объяснят и смонтируют под ключ, а так же не будет вопросов с узаконением. Конечно при условии что есть неподалёку водовод и техническая возможность для подключения. Всё это так и лучше ничего не придумать. Весь вопрос стоимости данных работ. Пожалуй самый главный вопрос, на котором и вам расхочется делать водопровод.

Для проведения таких работ есть и другой полуофициальный способ, на который может возникнуть много возражений и отзывов, что так нельзя! Я собственно, и не настаиваю на том, что так надо делать и не даю таких рекомендаций! Пусть каждый сам думает, что он хочет сделать и что из этого получится.

Давайте разберём последовательность выполнения работ как официально и законно, так и полуофициально проводимых—разницы большой не будет. Самое первое что нужно, это в любом случае—обратиться в «Водоканал» для получения техусловий. Затем нужен будет проект и карта подземных коммуникаций. Без этого, такие работы не делаются как официально, так и полуофициально. «Партизанские способы» прокладки коммуникаций я описывать не буду. Если кто-то решит партизанить, то это его дело и я здесь не советчик.

Если же вы получили техусловия, проект, разрешение на подключение, подземную карту, то тогда решайте кто и как вам будет делать водопровод. Если уверены в своих силах, то думайте как и что. Рекомендовать делать самостоятельно не буду. Для этих работ нужно иметь лицензию или членство в СРО, так же нужны специалисты.

Работа начинается с определения мест прокладки трубопровода, установки колодца и точек пересечения существующих подземных коммуникаций. Самое лучшее это вызвать представителей тех организаций, чьи коммуникации обозначены в подземной карте, если коммуникации имеются. Как исключение, чего нет на карте, это кабельные линии спецсвязи. При земляных работах надо обязательно согласовывать с этими структурами. Когда проведены согласования, можно приступать к шурфлению коммуникаций. Рытьё шурфов лопатой, поиск коммуникаций и их отметка колышками. Пока эти работы не сделаны, технику использовать нельзя! Когда всё это сделано, можно использовать и экскаватор. К выбору техники нужно подойти тоже очень обдумано. Весь вопрос в объёме работ и стоимости аренды техники. Кроме того, если вы захотите поставить полутораметровый колодец «Белорусиком», то он может и не поднять кольцо! Если выберите более мощную технику, то она дороже стоит, так же дорого стоит и её доставка. Но более мощная техника делает значительно больший объём работы за смену, поэтому при больших объёмах прокладки выгоднее использовать более мощную технику, а так же при не устойчивых грунтах. Опять же стоит обратить внимание на уровень грунтовых вод и какой грунт.

Это выяснится при шурфлении коммуникаций. Если грунт сухой, не сыпучий, то можно взять и технику соответствующую, но не забывайте о том что вам нужно будет ставить колодец, грузоподъёмность техники. Так же нужно заранее припасти сами детали колодца, цемент или смесь (пескобетон) не забудьте и про подъёмные стропы. У экскаваторщика может не оказаться строп или троса. Буксировочный трос или шнур от автомашины для этих работ не подойдёт!!! Он не предназначен для такого использования и не испытан! Не нарушайте технику безопасности—это ваша безопасность. Если всё готово и припасёно, определились с грунтом и арендуемой техникой, то можете приступать к земляным работам и устанавливать колодец на существующий водопровод. Очень ответственная часть работы, лучше доверить её специалистам. Нужно 3х специалистов, можно и вдвоем, но трудно (не Узбеков с МКАД!) А людей имеющих опыт данных работ. Остановлюсь на том, как поставить колодец подробнее.

Если вы точно знаете глубину прокладки существующего водопровода, то это несколько упрощает работу. Известно место и глубина. Если глубина точно не известна, то тогда копать надо экскаватором с особой осторожностью и так, чтобы труба у вас оказалась в самом краю котлована. На предполагаемой глубине трубу будете искать лопатой, можно протыкать ломом или стальным прутом. Если труба чугунная или стальная. Если же существующая магистраль пластиковая, то тогда искать её надо лопатой или с осторожностью протыкивать плоским концом лома. Когда трубу найдёте, очистите её так, что бы экскаваторщик её видел из кабины, и отметьте месторасположение трубы двумя колышками. С одной и другой стороны. Экскаватору надо встать так, что бы он копал вдоль трубы, если, конечно это возможно.

Итак, труба, найдена, отмечена. Можно приступать к планировке днища котлована и подготовке к установке нижней плиты колодца. (Без днища, нижней плиты, ставить колодец категорически нельзя!) Расстояние от установленного днища до низа существующей трубы должно быть не менее 15см. Это требование СНиП и необходимые условия для выполнения врезки в последующем. А кроме того у вас и «Водоканал» не примет колодец, если будет маленькое расстояние.

Нижняя плита выставляется по уровню. Колодец должен стоять ровно, а не быть подземной «Пизанской башней» Это тоже условия СНиП. Нижнее кольцо можно ставить двумя способами, первый, это на днище колодца выводится кирпичная кладка на 1 ряд выше магистральной трубы, на трубу в любом случае ставится разрезная гильза, можно пластиковую. Второй способ, это в нижнем кольце выпиливается большой болгаркой, алмазным кругом, арка под трубу. Магистральную трубу модно делать не по центру колодца, а сместить в нужную сторону, что бы было больше места для врезки и установки задвижки. Местоположение трубы жёстко не регламентируется. Кирпичная кладка или кольцо устанавливается на цементный раствор маркой не ниже М200. Арку, перво-наперво, лучше запенить монтажной пеной твёрдого или тяжёлого вида, особенно если колодец ставится на сухой грунт. Через год вырежете пену ножом или тесаком и арку заделаете цементным раствором и кирпичами. В первый год, колодец и грунт будет давать усадку и есть риск сломать магистральную трубу колодцем, особенно если магистраль чугунная, и тем более асбоцементная.

После, как установили колодец, приступайте к его подсыпке со всех сторон, причём так, что бы грунтом его не повело. Сверху, после установки верхней плиты закройте колодец деревянным щитом, что бы туда не сыпался грунт. Иначе потом придётся долго и упорно чистить. Ставить колодец нужно начинать утром и работу выполнить за 1 день, даже если погода испортится. Иначе, у вас котлован весь оплывёт, или что ещё хуже, упадёт пластом грунт и сломает магистральную трубу — будет потоп и дорогостоящие работы по устранению аварии, которые сами вы уже скорее всего не сделаете. Это относится и к тому, если произойдёт перелом трубы при усадке грунта, если жёстко заделаете трубу в колодец при его установке.

Если колодец поставлен, или вам разрешили подключиться к существующему, то приступайте к прокладке трубопровода к нужному зданию. Так же трасса должна быть размечена, найдены, отшурфлёны и отмечены колышками все существующие подземные коммуникации заранее. Какую трубу вы будете прокладывать себе, должно быть указано в проекте, но можно изменить и проложить ту, что вам понравилось. Изменять проектный диаметр трубы не желательно, а в отдельном случае и нельзя.

Для этих целей очень хорошо подходит ПНД труба, можно полипропилен, железо, не желательно. Можно чугун. Прокладка медной трубы вызывает усмешку -какой смысл! Вывод трубы в колодец должен быть с запасом. Длинно, не коротко, как исключение только чугунная труба. Глубина прокладки водопровода должна быть больше глубины промерзания грунта. Для климатической зоны Москвы и области это глубина примерно 2 метра. Глубже закапывать тоже нет смысла, приводит к удорожанию работ. Если прокладка трубы ведётся по тяжёлому грунту, глине, суглинку, каменистому грунту, то необходима песчаная подсыпка под трубу и засыпка сверху трубы песком не менее диаметра трубы. Отсутствие подсыпки может привести к слому трубы или передавливанию грунтом. Если грунт лёгкий, песок, супесь, лёгкий суглинок, то подсыпка не обязательна. Так же подсыпка не обязательна в плывуне. Там есть природный песок. После прокладки, подсыпки, засыпки трубы лопатой и последующей трамбовки (ногами) можно приступать к закопке траншей техникой - экскаватором, бульдозером, фронтальником. Так же нужно сразу, до засыпки траншеи сделать ввод в здание, проход под фундамент. Иначе потом можете не завести трубу. Проход выполняется с отступом от углов здания не менее чем на 1,5м. Опять же требования СНиП и здравого смысла. Когда все эти работы выполнены можно приступать к врезке в существующий водопровод в колодце.

Как правило эти работы по подключению выполняются эксплуатирующей организацией «Водоканал». Самый, как ранее говорилось, простой и лучший вариант. Если же хотите обойтись без услуг «Водоканал» то опишу способ врезки под давлением в действующий водопровод. Методика и технология разработана нашим коллективом и нормально всё используется и применяется без проблем. Предысторию того почему пришлось вести подобные разработки можете не читать, пропустив следующий абзац.

Взяли мы три года назад работу по госконтракту, выиграли тендер. Там была как раз прокладка водопровода к зданию. Были соответствующие документы, проект, разрешение, смета и т.д. Работу выполнили, осталась только вызвать «Водоканал» чтобы они сделали врезку и подключили здание к системе водоснабжения. В «Водоканале» сказали нам прямым текстом, что за врезку надо заплатить не много не мало, а 30 штук. Заказчику об этом было сказано, но заказчик сослался на условия контракта и сказал, что это наши проблемы, и мы должны их решать! А этих денег нет в смете и нет в контракте. Когда я стал решать эти вопросы с начальником участка «Водоканал» то там мне они предоставили смету своих работ, как раз на названую сумму. Их просил я отключить магистраль. Они отказали, а как потом стало известно, что отключается эта магистраль в повысительной насосной, а попасть туда никак. То есть без «Водоканал» тут не обойтись. В результате разговор, а точнее ругань закончилась ни чем, начальника участка послал куда нужно, сказал, что без их участия обойдусь. Начальник скептически посмеялся, за оскорбление грозился позвать службу безопасности. Вот после этого я и начал вести разработку оборудования для врезок под давлением, организовал эти работы.

В магистрали, куда надо было сделать врезку, ни много, ни мало, давление 9Кгс. Начали с того, что нужна сальниковая камера примерно такая как у задвижки или центробежного насоса. Появился вот такой вот самый первый эскиз.

​

То что нарисовано голубым цветом в металле делать не стали, не посчитали нужным. В дальнейшем сделали из сверла и трубы шток с упором для того, что бы можно было просверлить стенку трубы и шток не вылетел из сальниковой камеры по давлением воды. Просверливать предполагалось через шаровый кран 2,0”. Первую врезку делали как раз сверлом на 40 или 42мм. Крутили руками. Двое рабочих просверлили врезку примерно за 3 часа. Магистральная труба 300мм, толщина стенки 24мм примерно. Тяжело, долго, но легче и быстрее, а самое главное дешевле чем раскачать «Водоканал» В дальнейшем сверло пришлось заменить на фрезу,(быстро сверло тупится об чугун трубы) которую сделали из бура для перфоратора, переточили в инструментальном цехе одного из заводов. Получилась уже вот такая вещь.

​

Осталась проблема как сверлить, вручную тяжело! Нужно крутить и нажимать довольно сильно. Приспособили для этого мощную малооборотистую электродрель, получилось вот что.

​

Теперь делать подобные врезки легко и просто, без проблем. Появились со временем и разные фрезы от 24 мм до 48мм. Для врезок на частные дома и коттеджи на 1, 3, и 6 домов. Диаметры врезок Dy 32, 40 и 50мм. Решились вопросы с подключением малоэтажных домов, причём в обход «Водоканал» Потом и отработалась юридическая сторона, с узаконением водопровода. (на этом останавливаться по понятным причинам не буду) Мы же стали эти работы делать под ключ. Кроме того и цена стала ниже чем у «Водоканал»

Вот примерно что и как получается с врезками. Экспериментально просверлили врезку под давлением у себя в цеху, сняли седелку, вот что получается.

​

Что называется, сделано в реальных условиях и под давлением. Так же вот готовая врезка на коттедж сделана в магистральный водовод Dy400мм, подключение трубой ПНД 40мм Колодец из 3х колец 1,5м. Глубина 3,2м. Самодельная стальная седелка.

​

В дальнейшем стали работать и с организациями, потребовалась прокладка и подключение больших диаметров. Изготовили приспособление для врезок Dy65, 80 и 100мм. Там режущий инструмент - фреза сделанная из коронки по бетону.

​

В данном случае опять же пока с ручным приводом. Дрелью здесь не прокрутить. Зато используется прижим штока шпильками и гайками. Тяжело, конечно крутить, но получается врезка не плохо. Главное в данном случае всё-таки результат! И если за смену сделана врезка в действующую линию и без отключения, то это можно считать хорошим результатом. Конечно данные конструкции не очень совершенны, но работают не плохо.

​

Вот, примерно так это выглядит в чертеже. Седелка с патрубком на чугунной трубе, задвижка, фреза с прижимом и ручным приводом.

Автор: Александр-Яр​