Автоматика для глубинного насоса

Встал вопрос выбора автоматики для погружного глубинного насоса. Выкопан колодец на месте скважины, что предпочтительнее установить? Есть электронная автоматика без бачка - один электроный блочок с манометром, вход и выход для воды.
А есть с бачком, который насколько я понял держит "про запас" под давлением некоторое количество воды и чтобы при недолгом открытии крана (зубы почистить или умыться, или просто стакан воды набрать) не включался лишний раз насос. Что желательнее выбрать с точки зрения тех, кто пользуется такими системами?

 

Доброго времени суток !!
Гидроаккумулятор желателен.. исключает гидроудар в системе , кроме того как правильно замечено есть некоторый запас воды , а какая именно автоматика зависит от предпочтений и кошелька .
Успехов!!!

 

В любом случае гидроаккумулятор нужен,автоматика и служит для того, чтобы поддержать давление в системе в выбранных пределах ( обычно 1,5 - 2,5 bar) Другое дело "бачок" (гидроаккумулятор) брать нужно с автоматикой ( она кстати как правило не электронная а электроконтактная) цена
4000-8000р., в зависимости от объема ресивера (бачка), но без насоса - он у Вас уже есть вынесенный (глубинный).
Другое дело - защитить насос от "сухого хода" если у Вас есть вероятность полного опустошения скважины. Для этих целей лучше всего подойдет прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей (для управления погружным насосом) ОВЕН САУ-М2 - 1 652 руб.( в Москве). Подключить сможет любой мужик... Итак за 6000р. - почти полная автоматика - вполне бюджетный вариант...

 

Да, вот вопрос из вопросов.
Знаю несколько случаев, когда на насосных станциях каждый год приходится менять электроконтактную автоматику. Поэтому, собственно говоря, и встал вопрос о выборе электронной автоматики - как более надёжной, наверное...
У нас ставят либо электронный блок - это если глубинный насос, либо бачок с электроконтактами - если центробежный насос. Можно ли в моём случае поставить электронный блок и бак от станции?...
Гидроудар - это видимо многократное повышение давления при резком закрытии кранов... то есть гидробак берёт на себя эти скачки давления - насколько правильно я понял?...
Защита от сухого хода уже есть в самом насосе, и вместе с насосом есть электронный блочок, где он включается.

 

И вот, есть ещё один момент. Нужно ли ставить обратный клапан на насос или можно его поставить только на электронный блок или на бак?

 

Может быть, она просто левая. Потому, что покупают что подешевле. Или по току подобрана неправильно. Например все очень любят делать "прямой пуск" через контакты реле давления. А не через магнитный пускатель, контакты которого рассчитанны на больший ток. Как и нужно делать. Ибо все очень любят экономить. Но только почему-то на том, на чем экономить нельзя. А может число тактов вкл.-выкл. насоса уж очень велико. Почему так? А потому, что опять экономия на расширительном баке (он же гидроаккумулятор, он же ресивер). Бак или не поставят, или возьмут объемом поменьше (он же подешевле). Плюс к тому лень давление воздуха в баке проверить раз в полгода-год. Или жаба душит позвать спеца, чтобы он это сделал, если сам не знаешь как. Но скупой дважды платит, и это правильно.

Бак ставить не можно, а нужно. И объемом побольше. Литров на 100, не меньше. А можно еще больше, только лучше будет. И воздух проверить - подкачать в нем тоже нужно.

Бак не только гидроудары гасит, но и выполняет функцию ресивера, сокращая число тактов включения - выключения насоса. Тем самым он бережет электродвигатель насоса в первую очередь, контакты пускателя насоса во вторую и механическую часть насоса в третью. И это его главные предназначения.

 

Вопрос поставил в тупик .
Про то, что на насосе обратный клапан должен быть однозначно (на некоторых он уже есть, а на некоторых нужно ставить дополнительно) - это понятно. Но непонятно, зачем на баке обратный клапан? И что это значит - поставить обратный клапан на электронный блок?

 

Ну мало ли в жизни тупиков бывает, похоже это один из них.
На насосе клапана нет, потому как после его выключения вода сбегает по шлангу. Наверное я немного неправильно сформулировал свой вопрос. Есть ли необходимость ставить обратный клапан на сам насос или это нужно делать на выходе?

 

все зависит от конкретных условий и оборудования, ну и от финансовых возможностей...
-на ресивере обратный клапан обязателен!
-на насосах есть не на всех, может сыграть и отрицательную роль - зимой, если есть вероятность перемерзания магистрали от насоса до ГА...т.е. лучше ее оставлять сухой. Но тогда при очередном включении насоса воздух из этой магистрали вытолкнется в систему...
-по защите от сухого хода - как правило это биметалическая пластина (как на утюге) т.е. чтобы отключиться насос должен нагреться! Уж лучше - как я предлагал ранее - реле уровня.

 

Обратный клапан должен быть на входе насоса или на том конце трубы, которая погружена в скважину. Чтобы по трубе вода в скважину не сбегала.

Зачем??? И как ресивер будет работать с обратным клапаном?

 

это ж "система ниппель - туда дуй, а оттуда ..." - иначе все из ресивера вернется в скважину, если нет ОК на насосе...А мне на зиму приходилось сверлить отверстие 3мм. в нижней части подающей трубы (рукава), чтобы не перехватывало морозом остающуюся в нем воду...

 

Значит будем ставить клапан на самом насосе.

Всё вместе - электронный блок, гидробак и трубы от дома и в дом - будет стоять в колодце, который копаем на месте самой скважины. Глубиной планируем около 1,5 м, может 170 где-то. Трубы будем на всякий случай утеплять. Гидробак наверное не должен замёрзнуть, хотя кто его знает...

 

Все правильно, уточните только - нет ли ОК в самом насосе, иначе будет "масло маслянное" т.е. лишним. За температурой в морозы конечно понаблюдать, в конце концов ТЭН нетрудно поставить, или получше утеплить колодец...
Ну и напоминаю и рекомендую реле уровня..

 

Так в том и дело, что на насосе обратный клапан должен быть обязательно.

Дренажи на этот случай нужно предусматривать обязательно сразу.

Все может замерзнуть. Делайте теплый, с постоянным подогревом домик для этого хозяйства или сливайте насухо на зиму, если не пользуетесь.
По хорошему, всю обвязку где-нибудь в отапливаемом круглый год подвале лучше разместить. А трассу закопать поглубже (ниже точки промерзания в вашем регионе). Трассу проложить с уклоном к скважине, а в скважине сделать дренаж, чтобы можно было слить по необходимости.
Ду трубы от насоса до бака должен быть не меньше Ду на выходе самого насоса. На сам бак тоже подвести трубу такого же диаметра. После него - как вам угодно.
Повторюсь - пуск насоса сделайте не напрямую через контакты электронного или механического реле, а через магнитный пускатель. Предусмотрите возможность ручного и автоматического пуска насоса, может пригодиться в некоторых случаях.
Давление в воздуха в мембранном баке примерно 70 % от давления включения насоса. Бак объемом побольше, чем больше бак - тем меньше тактов вкл.-выкл. насоса. Дельту Р вкл.-выкл. насоса меньше 1 кг/см2 на реле выставлять не стоит.

 

Это да, верно... буду искать...

Пенопласт или пенополистирол троечка пойдут?... Стенки колодца будем выкладывать кирпичом, думаю можно между грунтом и кирпичом уложить.

Я бы с удовольствием, даже можно было бы объединить с будкой для собаки, если бы скважина была рядом с собакой...
Но домик скорее всего не получится - хотя отличная идея.