top.mail.ru

Бетон с опилками

Тема в разделе "Бетон и цемент", создана пользователем OVN, 12.09.2008.

  1. sparta 333

    sparta 333 Гость

    применяется на пол
     
  2. mastertop

    mastertop Гость

    опять вы со свои экстремизмом.
    По такому полу и босиком то ходить опасно, я уже не говорю о каблуках и шпильках
    Бетон с опилками - для чего?
    Для прочности - полная чушь, его прочность может составить 20 - 30 кг/см2
    Для тепла - пенопласт надежнее
    Лучше бетон отдельно , а утеплитель отдельно
     
  3. Игорь

    Игорь Гость

    Это вы с экстремизмом.Кто же это ходит по бетону босиком или на шпильках? Опилкобетон это основа пола. Люди обычно ходят по половому покрытию. Я у себя на втором этаже сделал стяжку из опилкобетона - легкая, теплая, прочная. И таскать наверх легче. А по поводу гниения опилок - чушь. Гниение - от постоянной сырости и замокания. А от этих факторов даже минеральная вата гниет. Не надо этого допускать, вот и все. Можно вместо опилок пенопластовую крупу сыпать, но это гораздо дороже.
     
  4. mastertop

    mastertop Гость

    Так что нужно: выравнивающая стяжка, теплоизоляция, финишное покрытие или куда деть опилки?
     
  5. sparta 333

    sparta 333 Гость

    Ответ мастеру. Ты видел подгнившую стекловату ?..Я и Игорь видели...
     
  6. ben

    ben Форумчанин

    Регистрация:
    23.09.08
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    0
    [q]Игорь:
    А от этих факторов даже минеральная вата гниет. [/q

    Фраза из серии "Бред сивой кобылы". Как вы себе представляете сгнивший базальт или стекло?! Отсыревшая вата с какой-нибудь плесенью - может быть, но сгнившее стекло или базальт - "бред сивой кобылы"
    Кстати, как это вы собираетесь в условиях стройплощадки равномерно вымесить цементно-песчаную смесь с пенопластом. Там разница в плостностях перемешиваемых материалов просто колоссальная. Весь пенопласт всплывет на поверхность. Получите в результате неоднородный по составу материал со всеми вытекающими. :sm026:
     
  7. Fibersteel

    Fibersteel Гость

    Увагоспода ! Бетон с опилками - это дрянь и этих строителей надо самих залить в этот бетон ! В бетон надо добавлять армирующий материал - арматуру или для экономии стальную фибру ( будет прочнее).Опилки не решат вопросов сцепления, нужны для этого волокна. :sm025:
     
  8. OVN

    OVN Гость

    Ну и зачем это было писать? Эту рекламу чистой воды. Вы даже не потрудились мой пост нормально прочитать. Цитирую: "Строители делают опалубку, мешают бетон с опилками и вместе с арматурой все это дело заливают."
    Слово "арматура" видите?
     
  9. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    1 808
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Лучше не связывайтесь с этим домом...
     
  10. tolich

    tolich Гость

    Это поможет прояснить ситуацию
    http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&lr=187
    http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
     
  11. В малоэтажном домостроении опилки и бетон нормально даже без арматуры.
    А гниение древесины (считай опилок) только во влажном состоянии.
     
  12. zybr

    zybr Гость

    Вместо щитов опалубки можно использовать кирпичную кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. Кладку стенок и заливку бетоном ведут одновременно. Для лучшего сцепления с бетоном через 4—6 рядов по высоте и через 2—3 кирпича по длине в толщу, стены выпускают тычки кирпичей. Такая комбинированная конструкция имеет to преимущество, что в этом случае отпадает необходимость делать дорогостоящую опалубку.


    Стены из опилкобетона также экономичны и обладают сходными теплотехническими показателями. Опилкобетон для монолитных и мелкоблочных стен готовят из цемента (марки не ниже М300), извести, песка и сухих опилок. Состав сухой смеси (по объему) 1:1:2:8. Если будет использован цемент М400, то количество опилок увеличивают до 10 частей, а для облегчения укладки бетона добавляют 1-2 части извести. Готовят смесь так. Сначала тщательно перемешивают цемент с песком, а известь-пушонку с опилками, потом обе фракции соединяют и еще раз хорошо перемешивают, постепенно добавляя воду. Полученный бетон должен быть однородным, без излишка воды. Укладка его в опалубку и процесс возведения стены одинаковы с рассмотренными ранее. Опилки, если они свежие, перед использованием надо выдержать на открытом воздухе под навесом примерно один сезон.
    Сооружать перекрытия в домах со стенами из любых легких бетонов можно не раньше, чем через две недели после окончания бетонирования. Не забывайте все это время укрывать верх стен от солнца и дождя. Штукатурить же их лучше сразу после снятия опалубки.

    Кроме уже известных составов для формования блоков, все чаще применяют арболит , представляющий собой разновидность опилкобетона, но без песка, с увеличенным объемом опилок. Арболитовую смесь готовят на цементе марки не ниже М400 по технологии приготовления опилкобетона (см. монолитные стены). Отношение компонентов арболита: 1:1:9 (цемент:известь:опилки) по объему. Готовая арболитовая смесь после сжимания в руке не распадается, оставляя слегка влажные следы на ладони.
    Блоки готовят в деревянных формах с внутренними размерами 390x190x190 мм. Еще могут понадобиться трехчетвертные (285x190x190) и половинные (190x190x190) блоки. Приготовленной бетонной смесью плотно заполняют форму, лучше это делать послойно, с трамбованием каждого слоя. Перед укладкой смеси внутренние поверхности формы промазывают известковым молоком или присыпают песком, тогда она легко снимается с блоков. Для того чтобы не штукатурить стены, верхний слой в форме заполняют не смесью, а цементно-песчаным раствором (штукатурным) толщиной 1,5—2 см, и заглаживают его строганой дощечкой — это будет лицевая поверхность блока. Форму снимают с блоков через 2—3 часа, но пускать их в дело можно не ранее чем через 2 недели. Все это время они должны лежать в тени на деревянном поддоне, уложенные с промежутками в 3—5 см для лучшей вентиляции. Через каждые 2—3 дня их переворачивают.

    более подробно смотри на http://bibliotekar.ru/dom5/index.htm
     
  13. Нико

    Нико Гость

    Из древесных опилок и цемента можно изготовить в построечных условиях теплый и огнестойкий стеновой материал — опилкобетон. По теплозащитным качествам он, как и шлакобетон, в 1,5 раза эффективнее полно-телого кирпича, а по стоимости во столько же раз дешевле. Опилочный бетон отвечает самым высоким санитарно - гигиеническим требованиям и из всех бетонных материалов для жилых зданий считается самым ком¬фортным. Вместе с тем, имея в своем со¬ставе органический заполнитель (опилки), он нуждается в хорошей влагозащите как снаружи, так и изнутри. С наружной сто¬роны стены обычно оштукатуривают цементным раствором или облицовывают кирпичом, с внутренней — либо оштукатуривают, либо обшивают досками, фанерой, древесно-волокнистыми плитами и т. д. с прокладкой пароизоляции (строительная бумага, синтетическая пленка).
    В качестве заполнителя используют опилки хвойных пород: они меньше подвержены биологическому разрушению. Лучшее вяжущее — цемент. Он обеспечивает наибольшую прочность опилкобетона.
    Для экономии цемента часть его можно заменить известью или глиной.
    При устройстве монолитных стен следует учитывать, что опил¬кобетон медленно сохнет и медленно набирает прочность. Поэтому все работы, связанные с его укладкой, должны быть за¬кончены за два-три месяца до наступления холодов.
    Рецептов для получения опилочного бетона много. Они зависят от состава вяжущих и заполнителей, от технологии изготовления. Основное требование: количество вяжущих должно быть не меньше массы сухих заполнителей, т. е. если использовано 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не меньше 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок: примерно 2—3 части (по весу) на 1 часть вяжущего.
    Приготовление опилкобетона производят в той же последовательности, что и обычного бетона. Сначала перемешивают насухо песок, опилки и вяжущее до получения однородной массы, затем малыми порциями (лучше через лейку) добавляют воду и снова все перемешивают. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.
    Монолитные стены из опилкобетона устраивают в переставной опалубке из деревянных щитов слоями по 10—15 см с трамбованием массы до появления воды на ее поверхности. При перестановке опалубки ее нижний край располагается ниже верха утрамбованного слоя на 10—15 см. Для прочности стены армируют очищенным от коры хворостом или деревянными рейками.
    Учитывая, что опилочный бетон медленно набирает проч¬ность, стены домов более целесообразно выкладывать из готовых блоков, в этом случае можно более тщательно отработать технологию получения опилкобетона, заранее получить сухие и прочные стеновые блоки, не подверженные в последующем усад¬ке. Для изготовления блоков могут быть применены деревянные разборные формы, аналогичные описанным для получения шлакоблоков. Толщина наружных стен из опилкобетона с объемным весом 1000 кг/куб, м принимается в зависимости от температуры наружного воздуха: 30 см для —25°С, 35 см для — 30°С. 40 см для — 35"С.
    Несущие перемычки над дверными и оконными проемами можно устраивать так же, как и в шлакобетонных стенах с макси¬мальным пролетом до 1,8 м. или делать их из деревянных брусков сечением в 1/20 пролета.
    В монолитных стенах над проемами оставляют осадочные горизонтальные швы высотой 20— 30 мм, которые заполняют паклей или мягким пенопластом. Под балки перекрытия по периметру стен укладывается обвязка из досок сечением 50х150 мм. Штукатурят стены из опилкобетона после полной усадки, примерно через 6—9 месяцев. Цокольный узел должен иметь хорошую гидроизоляцию.

    Стены из опилкобетона легки, малотеплопроводны и достаточ¬но прочны. При правильном изготовлении и защите от влаги они могут служить длительное время. Особое внимание надо уделять фундаменту и свесу кровли, который должен быть не менее 60 см. Из-за большой влагоемкости стены снаружи рекомендуется оштукатурить. Однако делать это надо только после полной усадки, то есть через 3—8 месяцев после клад-ки.
    Для прочности стены армируют очищенным от коры хворостом или деревянными рейками. Кладут арматуру через каждые 30—40 см по высоте и в два-три ряда по ширине. Осо¬бое внимание при этом уделяют углам и сопряжениям внут¬ренних и наружных стен. Оконные и дверные проемы располагают не ближе .1,5 м от углов. Ширина простенков должна быть не менее 1 м. Концы пе¬ремычек над проемами укладывают в стенку на глубину не менее 25 см, хорошо изолируя их.
    Опилкобетон может иметь разную марку и вес, что зависит от количества вяжущих и песка.

    Используемые опилки должны просеиваться через сито с ячей¬ками не более 1х1 см. Затем их смешивают с песком, а из¬вестковое тесто — с цементом до густоты сметаны Смесь из опилок с песком поливают цементно- известковым раствором до получения довольно густой массы, которую тщательно перемешивают. Приготов¬ленную массу тут же укладывают в опалубку слоями по 10—15 см. штыкуют лопатой или стальным прутом и тщательно трамбуют, сначала у опалубки, затем — посередине. Опалубку снимают через четыре дня после заливки.
    Под балки чердачного перекрытия по всему периметру стен укладывают обвязку из до¬сок толщиной 5 и шириной 15 —20 см; концы их соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями.

    Это статья из строительной газеты.
    Расход различных материалов на 1 м3 стены в зависимости от ее толщины. Могу выслать составы опилкобетона для М5, М10 и М15
     
  14. андрей

    андрей Гость

    Арба лит это чаще всего щепа-бетон ,это не разновидность опилка-бетона , а оба входят в категорию бетон на органических заполнителях
     
  15. Георгий

    Георгий Гость

    Не по наслышке знаком с этим интересным составом "опилкобетон". Еще в бытность мою главным технологом завода занимался этим материалом по полному циклу - подбор состава, изготовление (как в обычных так и в заводских условиях), лабораторные и натурные испытания. Выводы неоднозначные. Испытания на прочность не дали положительного результата. Сравнить ход и результаты испытания статдартного бетонного и "опилкобетонного куба 100х100х100 и 150х150х150 не возможно. Совершенно разные материалы. Испытания показали, что получаемый материал, я бы так сказал, "живет вместе с окружающей средой". Все технические характеристики, эксплуатационные качества меняются в зависимости от состояния окружающей среды. Не буду вдаваться в подробности, но при этом пришел к следующему выводу-никогда не применять.
    Что касается данного случае при наличии 10 см полистирола для чего это надо делать. Тем более в несущей конструкции.
     

Поделиться этой страницей