Чем лучше заделать зазор между дверной коробкой и стен

Посоветуйте, пожалуйста, чем и как лучше заделать зазор между коробкой металлической двери и стенным проёмом ?
Дверная коробка изготовлена из металлической трубы и укреплена в стенном проёме с помощью штырей. Между коробкой и стенным проёмом имеется зазор.
Считаю заделку зазора штукатурным раствором или полиуретановой пеной неподходящими вариантами из-за их низкой устойчивости к "выковыриванию" и, как следствие, недостаточной степени защиты ими установочных штырей.
Я хочу залить зазор бетоном, при этом обеспечить "монолитность" коробки с стеной (если можно так выразиться).
Для этого собираюсь сделать так.
1.Изготовлю деревянную опалубку и гидроизолирую её, оклеив какой-нибудь влагонепроницаемой плёнкой (например, широким "скотчем").
2.Приготовлю элементы крепления для опалубки.
3.Приготовлю водный раствор чистого цемента (маркой покрепче)и с пол-ведра отмытых гранитных камешков мелкой фракции. Полагаю, ослаблять будущий бетон добавлением песка не следует.
4.Хорошо увлажню поверхность стенного проёма, подлежащую бетонированию (или даже загрунтую эту поверхность праймером, предназначенным для обработки сильновпитывающих влагу поверхностей перед наклеиванием керамической плитки).
5.Установлю и укреплю опалубку.
6.Через отверстия в верхней части опалубки буду заливать подготовленный цементный раствор и одновременно бросать в отверстие гранитные камешки. Примерно так - пол-литра раствора, затем один-два-три камешка.
7.Дня через три сниму опалубку.

Нужно ли добавлять в цементный раствор что-нибудь для повышения крепкости бетона ?
Не посоветуете ли какой-нибудь другой способ, получше ?

Спасибо.

 

О заделке зазоров между стеной и стальной рамой защитн

Здравствуйте уважаемый Борис.

> Посоветуйте, пожалуйста, чем и как лучше заделать зазор между коробкой металлической двери и стенным проёмом ?


Лучше не использовать цеметные и прочие минеральные смеси -“ они трескаются. Почему напишу ниже. А вообще что лучше использовать зависит от конкретной ситуации и связано со следующими факторами:
1. Материал стены.
1.1. Металл (сварка, зачистка, силикон, закраска).
1.2. Дерево, кирпич, бетон (стальные наличники, поверх них деревянные, изнутри желателен портал, заделка зазоров герметиками).
2. Зазоры между рамой и стеной.
2.1. Минимальные (до 10мм) оптимально заделывать силиконом
2.2. Максимальные (от 10мм) оптимально заделывать пенополиуретаном.
3. Температурный режим эксплуатации дверного блока. При низких температурах эксплуатации дверного блока необходимо использовать морозоустойчивые составы.
4. Наличие или отсутствие воздействия атмосферных осадков. При наличии воздействия воды необходима ликвидация ее воздействия на пенополиуретановые составы.

Общая рекомендация для ВСЕХ случаев.
Перед заливкой герметиками зазоров пожалуйста:
1. Откройте все замки и не закрывайте их до полного застывания герметика в случае использования особенно пенополиуретановых составов.
2. Все окрашенные поверхности рамы поблизости от места заливки герметиком заклейте ГУМИЛКОЙ -“ специальной малярной бумагой, которая предохранит лакокрасочные покрытия от дефектов вследствие химического воздействия герметиков.
3. По возможности, при отсутствии стальных герметичных коробок в месте расположения полостей -“ ответных частей замков и засовов, перекройте в них доступ для герметиков.

> Дверная коробка изготовлена из металлической трубы и укреплена в стенном проёме с помощью штырей. Между коробкой и стенным проёмом имеется зазор.


Понятно. Дополнительные вопросы для корректного ответа в Вашем случае:
1. Величина зазора между рамой и стеной (максимальная и минимальная).
2. Имеются ли отверстия во второй торцевой стенке рамы (которая ближе к стене) напротив засовов.
3. Имеются ли снаружи стальные наличники.

> Считаю заделку зазора штукатурным раствором или полиуретановой пеной неподходящими вариантами из-за их низкой устойчивости к "выковыриванию" и, как следствие, недостаточной степени защиты ими установочных штырей.


Полностью с Вами согласен относительно недостаточной степени защиты установочных штырей или анкеров рам некоторых дверных блоков. По этой причине рекомендую всегда оплачивать стальные наличники с наружной стороны рамы для ликвидации свободного доступа к крепежным элементам.
В Вашем случае рекомендую.
Заказать или сварить с помощью знакомых (если такие есть) П-образную конструкцию из скажем уголка в„–32 (если его достаточно для Ваших «щелочек»). При этом уголки должны одной своей наружной гранью ложиться на коробку с ее торца, второй наружной гранью смотреть на посетителя и быть 32мм обрамлением коробки по периметру. В месте расположения крепежных элементов рамы необходимо будет при этом сделать пропилы под упомянутые Вами «установочные штыри».
Затем вставить получившуюся конструкцию между рамой и стеной, и, приварив ее к раме, зачистить снаружи сварные швы и подкрасить всю конструкцию. Защита крепежных элементов от свободного доступа снаружи готова.
Если Ваша стена по всей плоскости совпадает с наружной гранью рамы, то можно просто приварить на поверхность рамы стальные полосы нужной ширины (рекомендую не тоньше 4мм) в качестве наличника (внахлест). Но такой случай маловероятен из-за почти стабильного несовпадения плоскостей рамы и стены.

> Я хочу залить зазор бетоном, при этом обеспечить "монолитность" коробки с стеной (если можно так выразиться).


Монолитности достичь нереально, потому что откосы стены не были до установки подготовлены согласно имеющимся технологиям.
Если бы этот дверной блок выполнялся нами, то такой возможности вообще не было бы. Зазор согласно нашим внутренним нормам между рамой и стеной может составлять максимум 5мм с каждой стороны. Что не дает возможности применить бетон из-за наличия в нем достаточно крупных фракций щебня. Хотя принципиально можно использовать пескобетон-¦ Принципиально считаю, что сама идея выполнима, хотя и не имеет для квартирной двери особого смысла особенно в указанной Вами конфигурации рамы.

> Для этого собираюсь сделать так.
> 1.Изготовлю деревянную опалубку и гидроизолирую её, оклеив какой-нибудь влагонепроницаемой плёнкой (например, широким "скотчем").


Я бы все же рекомендовал снаружи изготовить стальной наличник, потому что при даже небольших нарушениях технологий (а из-за предположительно недостаточных зазоров рама-стена думаю что они будут иметь место, возможно растрескивание бетона-¦ Особенно если учесть что стальная рама при захлопывании створки работает как пружина и вибрирует (особенно если она из указанного Вами выше немощного «профиля»). Я не рекомендую выбранный путь по указанным соображениям, особенно если зазоры менее 10мм хотя бы местами.

> 2.Приготовлю элементы крепления для опалубки.


Складывается впечатление что Вы решили построить дом вокруг двери-¦ Хотя тогда лучше было бы использовать раму на основе швеллера в„–14 и заложить его кирпичом. То есть стены строить вместе с рамой. Что же это за такие зазоры у Вас что надо строить опалубку-¦ При наличии описываемых Вами усилий я бы лучше рекомендовал Вам:
1. Смонтировать стальные наличники (см выше).
2. Залить изнутри щели герметиком (см. выше в каких случаях какой и как).
3. Изготовил бы изнутри деревянный портал (это я потому как по трудоемкости похоже на строительство опалубки..)
4. Жил бы далее радостно за полностью перекрытыми зазорами рама-стена и с порталом на дверном проеме изнутри. Чего и Вам от души рекомендую-¦

> 3.Приготовлю водный раствор чистого цемента (маркой покрепче)и с пол-ведра отмытых гранитных камешков мелкой фракции. Полагаю, ослаблять будущий бетон добавлением песка не следует.


Рекомендую при наличии у Вас неослабевающего желания бетонирования зазоров использовать марочный готовый пескобетон высшей марки. А при бетонировании использовать рекомендации его производителя по ходу выполнения работ.

> 4.Хорошо увлажню поверхность стенного проёма, подлежащую бетонированию (или даже загрунтую эту поверхность праймером, предназначенным для обработки сильновпитывающих влагу поверхностей перед наклеиванием керамической плитки).


??? У Вас же там где Вы это собрались делать вроде стоит рама?? Как туда влезть? Вот в чем вопросы-¦ На которые ответ виден: Демонтаж -“ далее делать то что Вы написали -“ монтаж обратно -“ строительство опалубок с 2-х сторон и затем-¦ Не-¦ портал и наличники -“ лучше и проще предполагаю-¦

> 5.Установлю и укреплю опалубку.


Относительно порядка ПРАВИЛЬНОГО выполнения бетонных работ лучше спросите пожалуйста в конференции по бетонным работам -“ они должны знать данный вопрос лучше чем я.

> 6.Через отверстия в верхней части опалубки буду заливать подготовленный цементный раствор и одновременно бросать в отверстие гранитные камешки.


Все рассыплется-¦ В смысле насколько мне известно без вибратора-¦ хм-¦ вибро-¦ ну в общем трамбовки бетона все равно результат будет недостаточно качественным.

> Примерно так - пол-литра раствора, затем один-два-три камешка.


Опять повторюсь -“ используйте лучше готовый пескобетон и забудьте про заброску камешков, которые почти несомненно будут вставать в щелях «боком» и создавать раковины в будущем бетоне.

> 7.Дня через три сниму опалубку.


Поверхность будет сыпучей, потому что при застывании никто не орошал поверхности водой. А лучше повторюсь использовать готовую смесь и выполнять рекомендации ее производителя.

> Нужно ли добавлять в цементный раствор что-нибудь для повышения крепкости бетона ?


Лично я сторонник того что лучше использовать готовые профессиональные смеси.

> Не посоветуете ли какой-нибудь другой способ, получше ?


Разумеется. См начало ответа.


_________________________________
С уважением,
Вагнер Алексей,
НПВФ БАСТИОН, Москва

 

Двери в пенобетонную стену

Хороший ответ и главное развернутый ответ, а что вы можете сказать по поводу надежности установки двери в пенобетон. Чтобы не было видно этих пресловутых штырей, я думаю проштробить пенобетон и утопить в нем коробку(кстати почему-то не слышал про такую технологию), толщина стены 30см.

 

Монтаж стальной двери с рамой вмурованной в стену.

Здравствуйте уважаемый Владислав.


> -¦что вы можете сказать по поводу надежности установки двери в пенобетон. Чтобы не было видно этих пресловутых штырей, я думаю проштробить пенобетон и утопить в нем коробку (кстати почему-то не слышал про такую технологию), толщина стены 30см.


Я тоже не слышал, но это не значит, что указанная идея лишена смысла и неадекватна. Она мне весьма понравилась. Но я не понял конкретно, как Вы собираетесь штробить (если смотреть в виде разреза по центру проема). Думаю что подобные методы монтажа нераспространенны из-за повышенной трудоемкости монтажа по сравнению с обычным монтажом в проем.

Приведу свою версию Вашей идеи.
Штробим снаружи на стене прямоугольную нишу под раму -“ 50*50мм. И углубления под крепеж.
Предположим, что рама изготовлена из двух уголков в„–50 со смещением по периметру 15мм. Таким образом, образуется притвор толщиной 5мм и шириной 15мм изнутри по периметру рамы. На который рекомендую наклеить уплотнитель профиля Д. Все технологические сварные соединения при монтаже уплотнителя являются внутренними и ликвидируют возможности сквозняков через них. Толщина наружной стенки рамы тоже 5мм. Снаружи, при подобной компоновке, образован изначально цельный с рамой мининаличник тоже шириной 15мм.
Рекомендую при этом крепеж осуществить на стальных ушах (я бы поставил их 10-12шт.) и приварить к внутренней плоскости рамы с штроблением под них углубления в стенах и последующей обработкой откосов после крепежа. Из профильной трубы 20*40*2мм длиной 90мм и с удалением крепежных элементов (штырей или анкеров) не менее 60мм от внутренней поверхности рамы (это не позволит даже при наличии гипотетического желания добраться до штырей или анкеров с помощью отрезного круга 230мм и болгарки выпилку крепежа).
Створка для указанной конструкции при этом оптимальна 40мм на основе замкнутых профилей (не из уголка). С декоративной панелью любого типа изнутри 5-6мм. Если при монтаже рамы до ее крепежа смазать ее наружный угол силиконом, то таким образом Вы довершите в указанной конструкции полное перекрытие всех воздушных потоков.

Преимущества описанного варианта конструкции и монтажа дверного блока относительно прочих вариантов:
1. Отсутствие какого бы то ни было сужения проема для проноса мебели и вещей относительно первоначального проема а так же ликвидация промерзания стальной рамы без монтажа дорогостоящего портала.
2. Полное перекрытие всех воздушных потоков.
3. Защита засовов запирающих устройств с торца по периметру 5мм сталью.
Недостатки описанного варианта конструкции и монтажа дверного блока относительно прочих вариантов:
1. При большой ширине проема большая нагрузка на петли.
2. Необходимость при монтаже наличия дорогостоящего штробореза, способного делать пропилы до 50мм.
3. Необходимость для обеспечения высокой взломостойкости двери не пропиливать вторую наружную стальную стенку рамы. Вследствие чего нет возможности использовать замки с большим вылетом засовов или их использование будет возможно только на половину возможных оборотов ключа. (Хотя с этим можно бороться некоторым усложнением конструкции).

Общее. Принципиально считаю Вашу идею весьма интересной.


_________________________________
С уважением,
Вагнер Алексей,
НПВФ БАСТИОН, Москва

 

> Здравствуйте уважаемый Борис.
>
> > Посоветуйте, пожалуйста, чем и как лучше заделать зазор между коробкой металлической двери и стенным проёмом ?
>
>
> Лучше не использовать цеметные и прочие минеральные смеси -“ они трескаются. Почему напишу ниже. А вообще что лучше использовать зависит от конкретной ситуации и связано со следующими факторами:
> 1. Материал стены.
> 1.1. Металл (сварка, зачистка, силикон, закраска).
> 1.2. Дерево, кирпич, бетон (стальные наличники, поверх них деревянные, изнутри желателен портал, заделка зазоров герметиками).
> 2. Зазоры между рамой и стеной.
> 2.1. Минимальные (до 10мм) оптимально заделывать силиконом
> 2.2. Максимальные (от 10мм) оптимально заделывать пенополиуретаном.
> 3. Температурный режим эксплуатации дверного блока. При низких температурах эксплуатации дверного блока необходимо использовать морозоустойчивые составы.
> 4. Наличие или отсутствие воздействия атмосферных осадков. При наличии воздействия воды необходима ликвидация ее воздействия на пенополиуретановые составы.
>
> Общая рекомендация для ВСЕХ случаев.
> Перед заливкой герметиками зазоров пожалуйста:
> 1. Откройте все замки и не закрывайте их до полного застывания герметика в случае использования особенно пенополиуретановых составов.
> 2. Все окрашенные поверхности рамы поблизости от места заливки герметиком заклейте ГУМИЛКОЙ -“ специальной малярной бумагой, которая предохранит лакокрасочные покрытия от дефектов вследствие химического воздействия герметиков.
> 3. По возможности, при отсутствии стальных герметичных коробок в месте расположения полостей -“ ответных частей замков и засовов, перекройте в них доступ для герметиков.
>
> > Дверная коробка изготовлена из металлической трубы и укреплена в стенном проёме с помощью штырей. Между коробкой и стенным проёмом имеется зазор.
>
>
> Понятно. Дополнительные вопросы для корректного ответа в Вашем случае:
> 1. Величина зазора между рамой и стеной (максимальная и минимальная).
> 2. Имеются ли отверстия во второй торцевой стенке рамы (которая ближе к стене) напротив засовов.
> 3. Имеются ли снаружи стальные наличники.
>
> > Считаю заделку зазора штукатурным раствором или полиуретановой пеной неподходящими вариантами из-за их низкой устойчивости к "выковыриванию" и, как следствие, недостаточной степени защиты ими установочных штырей.
>
>
> Полностью с Вами согласен относительно недостаточной степени защиты установочных штырей или анкеров рам некоторых дверных блоков. По этой причине рекомендую всегда оплачивать стальные наличники с наружной стороны рамы для ликвидации свободного доступа к крепежным элементам.
> В Вашем случае рекомендую.
> Заказать или сварить с помощью знакомых (если такие есть) П-образную конструкцию из скажем уголка в„–32 (если его достаточно для Ваших «щелочек»). При этом уголки должны одной своей наружной гранью ложиться на коробку с ее торца, второй наружной гранью смотреть на посетителя и быть 32мм обрамлением коробки по периметру. В месте расположения крепежных элементов рамы необходимо будет при этом сделать пропилы под упомянутые Вами «установочные штыри».
> Затем вставить получившуюся конструкцию между рамой и стеной, и, приварив ее к раме, зачистить снаружи сварные швы и подкрасить всю конструкцию. Защита крепежных элементов от свободного доступа снаружи готова.
> Если Ваша стена по всей плоскости совпадает с наружной гранью рамы, то можно просто приварить на поверхность рамы стальные полосы нужной ширины (рекомендую не тоньше 4мм) в качестве наличника (внахлест). Но такой случай маловероятен из-за почти стабильного несовпадения плоскостей рамы и стены.
>
> > Я хочу залить зазор бетоном, при этом обеспечить "монолитность" коробки с стеной (если можно так выразиться).
>
>
> Монолитности достичь нереально, потому что откосы стены не были до установки подготовлены согласно имеющимся технологиям.
> Если бы этот дверной блок выполнялся нами, то такой возможности вообще не было бы. Зазор согласно нашим внутренним нормам между рамой и стеной может составлять максимум 5мм с каждой стороны. Что не дает возможности применить бетон из-за наличия в нем достаточно крупных фракций щебня. Хотя принципиально можно использовать пескобетон-¦ Принципиально считаю, что сама идея выполнима, хотя и не имеет для квартирной двери особого смысла особенно в указанной Вами конфигурации рамы.
>
> > Для этого собираюсь сделать так.
> > 1.Изготовлю деревянную опалубку и гидроизолирую её, оклеив какой-нибудь влагонепроницаемой плёнкой (например, широким "скотчем").
>
>
> Я бы все же рекомендовал снаружи изготовить стальной наличник, потому что при даже небольших нарушениях технологий (а из-за предположительно недостаточных зазоров рама-стена думаю что они будут иметь место, возможно растрескивание бетона-¦ Особенно если учесть что стальная рама при захлопывании створки работает как пружина и вибрирует (особенно если она из указанного Вами выше немощного «профиля»). Я не рекомендую выбранный путь по указанным соображениям, особенно если зазоры менее 10мм хотя бы местами.
>
> > 2.Приготовлю элементы крепления для опалубки.
>
>
> Складывается впечатление что Вы решили построить дом вокруг двери-¦ Хотя тогда лучше было бы использовать раму на основе швеллера в„–14 и заложить его кирпичом. То есть стены строить вместе с рамой. Что же это за такие зазоры у Вас что надо строить опалубку-¦ При наличии описываемых Вами усилий я бы лучше рекомендовал Вам:
> 1. Смонтировать стальные наличники (см выше).
> 2. Залить изнутри щели герметиком (см. выше в каких случаях какой и как).
> 3. Изготовил бы изнутри деревянный портал (это я потому как по трудоемкости похоже на строительство опалубки..)
> 4. Жил бы далее радостно за полностью перекрытыми зазорами рама-стена и с порталом на дверном проеме изнутри. Чего и Вам от души рекомендую-¦
>
> > 3.Приготовлю водный раствор чистого цемента (маркой покрепче)и с пол-ведра отмытых гранитных камешков мелкой фракции. Полагаю, ослаблять будущий бетон добавлением песка не следует.
>
>
> Рекомендую при наличии у Вас неослабевающего желания бетонирования зазоров использовать марочный готовый пескобетон высшей марки. А при бетонировании использовать рекомендации его производителя по ходу выполнения работ.
>
> > 4.Хорошо увлажню поверхность стенного проёма, подлежащую бетонированию (или даже загрунтую эту поверхность праймером, предназначенным для обработки сильновпитывающих влагу поверхностей перед наклеиванием керамической плитки).
>
>
> ??? У Вас же там где Вы это собрались делать вроде стоит рама?? Как туда влезть? Вот в чем вопросы-¦ На которые ответ виден: Демонтаж -“ далее делать то что Вы написали -“ монтаж обратно -“ строительство опалубок с 2-х сторон и затем-¦ Не-¦ портал и наличники -“ лучше и проще предполагаю-¦
>
> > 5.Установлю и укреплю опалубку.
>
>
> Относительно порядка ПРАВИЛЬНОГО выполнения бетонных работ лучше спросите пожалуйста в конференции по бетонным работам -“ они должны знать данный вопрос лучше чем я.
>
> > 6.Через отверстия в верхней части опалубки буду заливать подготовленный цементный раствор и одновременно бросать в отверстие гранитные камешки.
>
>
> Все рассыплется-¦ В смысле насколько мне известно без вибратора-¦ хм-¦ вибро-¦ ну в общем трамбовки бетона все равно результат будет недостаточно качественным.
>
> > Примерно так - пол-литра раствора, затем один-два-три камешка.
>
>
> Опять повторюсь -“ используйте лучше готовый пескобетон и забудьте про заброску камешков, которые почти несомненно будут вставать в щелях «боком» и создавать раковины в будущем бетоне.
>
> > 7.Дня через три сниму опалубку.
>
>
> Поверхность будет сыпучей, потому что при застывании никто не орошал поверхности водой. А лучше повторюсь использовать готовую смесь и выполнять рекомендации ее производителя.
>
> > Нужно ли добавлять в цементный раствор что-нибудь для повышения крепкости бетона ?
>
>
> Лично я сторонник того что лучше использовать готовые профессиональные смеси.
>
> > Не посоветуете ли какой-нибудь другой способ, получше ?
>
>
> Разумеется. См начало ответа.
>
>
> _________________________________
> С уважением,
> Вагнер Алексей,
> НПВФ БАСТИОН, Москва
>
>

браво Алексей, полнее на этот вопрос ответить было нелзя. Я полностью с вами согласен