Давление в расширительном баке

Решил усовершенствовать систему водоснабжения. Высота верхней точки водоразбора - 10 м. Насос включается при падении 1.5, отключается при 4.5. Вопрос - какое давление надо накачать в 100 л (понимаю, что от литража не зависит) расширительном баке? В магазине сказали, что 1.3 (т.е. на 0.2 меньше). Не верю. Считаю, что 1.7 минимум.

 

Считаете правильно. См здесь: [ссылка не работает]

 

А можно вопрос? На основании чего вы считаете, что должно быть минимум 1.7? Ну мне просто интересно, откуда вы такой вывод делаете? Из каких рассчетов?

А вообще, правильно вам сказали в магазине. Для максимально эффективной работы расширительного бака, давление в воздушной камере должно быть чуть меньше, чем давление включения насоса.

Ну может не 1.3, а 1.4 в вашем случае. Можно посчитать точнее, если очень хочется. Но погрешность автомобильных манометров, а также необходимость учитывать возможное изменение давления от температуры окружающей среды, вследствии утечек и т.п., делает более точные рассчеты мало осмысленными.

Если накачаете гидроаккумулятор до давления 1.7, то будет следующее:

Насос включился, накачал гидроаккумулятор до "верхнего давления", сработало реле, насос выключился. Потом вы открыли кран. Вода потекла. Когда из гидроаккумулятора вытекла ПОЧТИ вся вода (но 10 граммов еще осталось), давление в системе 1.7 - то, которое вы накачали в воздушную камеру. Но вот вытекают из крана последние запасенные в гидроаккумуляторе 10 граммов воды и гидроаккумулятор совсем пуст. Давление в системе резко падает - до нуля. Вода из крана идти перестает, одновременно срабатывает реле давления, подает напряжение на насос и он начинает запускаться. Как насос запустится, у вас из крана опять пойдет вода. Но в зависимости от типа насоса, при непрерывном расходе воды перерывы в ее подаче могут быть до нескольких секунд. У меня, например, в скважине грюндфосовский насос. У него встроенная система плавного пуска. Так что вода из трубы начинает идти секунды через 3-4 после подачи напряжения.

 

Давление в воздушной камере НЕЛЬЗЯ рассматривать отдельно от регулировок реле давления.

Статья по ссылке годилась бы как набор готовых решений для тупых сантехников, у которых мозги просто не в состоянии ничего другого воспринять. Тогда можно было бы сказать: давление воздуха 1.7, давление включения насоса 1.8, давление выключения 2.8 - все. Но в том виде, как это написано в той статье - это просто безграмотная компиляция разных источников. Ее автор нифига не понимает в работе насосов, просто надергал из нескольких источников каких-то цифр и свел вместе. В таком виде, эти цифры ничего хорошего дать не могут.

Так что статья просто вредная.

 

Да. Противоречий в Вашей логике не увидел (да и нет их). ... Не поверите, но уже несколько раз набивал сообщения со своей логикой и каждый раз раз приходилось их стирать - стыдно выдавать в сеть подобные мысли. Действительно, и Вы и магазин полностью правы. Ошибка в моих рассуждениях основывалась на том, что я шел "от обратного". Т.е., исходил из того, что насос всегда работает, не думая, что при давлении выше 1.7 он в любом случае отключен, поскольку само давление при открытом кране приходит к 1.7 с более высоких значений. А в моих расчетах (вряд ли их теперь можно так назвать)исходные данные были такими, будто давление приближается по оси абцисс к 1.7 слева.
Спасибо.

 

Ну да, согласен. Хоть и польстила мне "правильность счета", но, прочитав статью, стало понятно - это не ответ.

 

И в догонку.

По моему, перепад 1.7 - 4.5 великоват. У меня было нечто подобное - получается слегка не комфортно. Дело в том, что пути горячей и холодной воды несколько отличаются - за счет устройства нагревания воды, в том числе и по гидравлическому сопротивлению. Так что при большом перепаде давления может (то есть не обязательно, но в принципе возможно) изменяться температура воды на выходе из душа.

 

Ну да. Женщины всегда ругаются, что не поймешь какая вода польется. Насос стоит Эспа, метров пять забирает воду из бака в 1000л, в который вода попадает самотеком из скважины. У самого насоса нет ГА, только махонький бачок на пару литров для первого забора воды. А автоматика сего насоса настроена именно таким образом - отключение при 4.5 , а включение 1.5. А какие рекомендации у Вас будут?

 

Я у себя решил проблему просто. Реле давления отрегулировал на включение 3, на выключение 6, а после насоса поставил редуктор и выставил его на 3 бара. Так что теперь у меня в системе всегда 3 и от степени заполнения гидроаккумулятора вообще не зависит. Ну разве что пришлось поставить расширительный бачок маленький, чтобы когда водогрейка нагревает очередную порцию горячей ыводы, не капало из предохранительного клапана. Без редуктора этой проблемы небыло, поскольку у меня на водогрейке так называемый "возвратный" клапан и гидроаккумулятор все кромпенсировал.

 

Давление в 4,5 атм.? Конечно перебор, который не соответствует СНиП и здравому смыслу.
Конечно по СНиП 2.04.01-85*: "Давление в нижней точке водоразбора не должно превышать 4,5атм". Но это максимум при расчёте, скажем, 1-го и 16-го этажа здания. Вам то зачем этот геморрой? Есть реле давления!? Оно должно быть и быть отрегулировано на мах. давление(отключение насоса). В Вашем случае, (с учётом даже возможного наличия гидромассажа в ванной верхнего этажа ) достаточно 3,5 атм. Ну пусть 4атм. Если хочется больше - пожалуйста, но вероятность гарантированного ремонта когда-никогда (после залива), с каждой лишней десятой долей атмосферы будет сильно возрастать, не говоря уж о пластиковых трубах (если они ещё и хрен знает чьего производства). Причём диктовать Вам эти "жестокие" реалии тогда будет не холодный водопровод, а горячий, где давление будет такое же.
Теперь насчет бака - на водопроводе (холодной воды, как я понял? Ведь на горячем водопроводе уж он у Вас наверняка есть?!?), его расчёт не имеет таких жёстких требований и значений как скажем в гидравлике системы отопления. Оно не должно быть привязано к вашему "желаемому" давлению в системе, хотя объём запаса воды будет от этого незначительно но зависеть). В вашем случае давление воздуха в баке Х.В. должно быть на уровне 1,7-2,0атм., чтобы в случае прекращения подачи воды насосом, бак был способен выдавить воду на верхний водоразбор (с давлением излива у прибора 0,5атм), и, возможно, с запасом от широкой души, на возможность полить горящую кровлю, скажем, из душевой лейки, если нет пожарных кранов!
А уж если Вы захотите расчитать Ваш бак по норме расхода пожаротушения, чего Вам не требуется... То лучше и не заморачиваться!
При этом включение/выключение насоса по реле давления в Вашем случае желательно настроить на 2,0-2,5/3,5-4,0атм.

 

Добавлю.
В зависимости от типа насоса (а не название фирмы изготовителя, как Вы указали) вполне возможно, что Вам вообще не нужно усовершенствовать систему, а всё дело лишь в неправильной настройке или ненастройке реле давления насоса, что часто случается.
Чтоб это понять нужно дать тип/марку насоса и указать количество-каких точек водоразбора всего и каких из них, с одновременным использованием, предпочитаете учесть.
В любом случае Вашего "усовершенствования системы" надеюсь, что кубовый бак накопитель у Вас останется!
Правда я не понял как у Вас вода из скважины попадает в бак "САМОТЁКОМ"? Поясните?! Или у Вас секретный патент?

 

Давайте я своей системой похвастаюсь.

У меня система водоснабжения получилась довольно сложная. Дело в том, что за те 10 лет, что я живу "на даче" тут многое менялось и перестраивалось. Постепенно появлялись новые источники воды, так что система водоснабжения постепенно подстраивалась по новые условия.

Сначала была скважина. В ней грюндфосовский насос, который накачивал 100 литровый гидроаккумулятор. Но насос выбрали "экономно". Рукожопые монтажники сэкономили 100 евро из 800. В результате насос, подняв воду с 60-70 метров, мог создать в гидроаккумуляторе избыточное давдение максимум 1.5 атмосферы. До 2 с полутора поднимал давление уже минут 10. То есть работал на пределе возможностей. Потом его убило разрядом молнии и я заменил его на более "глубинный". То есть проблемы с давлением пропали. Но остались проблемы с качеством воды - очень много железа, а поставить обезжелезиватель не получалось. То что я тогда мог найти, требовало залпового выброса кубометра воды, а канализация в тот момент у меня была - герметичная откачиваемая емкость. То есть не факт, что она это кубометр в состоянии принять в тот момент, когда этого захочется обезжелезивателю.

Потом появился водопровод из "общем скважины". Там вода уже была хорошая, но низкое и очень нестабильное давление. Максимум 2 атмосферы (бара), минимум - 0.5 или вроде того. Тогда я поставил в подвале на выход того водопровода небольшой поверхностный насос, который работал на тот же самый 100 гидроаккумулятор и повышал давление воды до 3.5 бар. В общем, стало более или менее нормально.

После этого стали обращать внимание на проблемы уже менее существенные. А менее существенные - это то, что давление в системе меняется от верхнего до нижнего, а поскольку горячая вода проходит еще и через водогреку, то соответственно меняется соотношение горячей и холодной воды в зависимости от "фазы" работы гидроаккумулятора. Тогдя я после существующего 100 литрового гидроаккумулятора поставил еще один поверхностный насос и маленький 24-литровый гидроаккумулятор. Реле давления второго насоса отрегулировал на перепад 3-6 бар, а после него поставил редуктор давления, выставленный на 3 бара. В результате получил стабильные 3 бара на выходе независимо ни от чего.

Ну а потом провели городскую воду. Там и качество воды питьевое и давление стабильное - 4 бара. Я ее на улице подключил к той же трубе, что идет от "общей скважины", а систему переделывать не стал. В общем, сейчас у меня дома 3 независимых источника водоснабжения и стабильное давление в системе независимо от внешних условий.

Есть что-то случается с городской водой, то насос в подвале, который был поставлен для повышения давления из "общего" водопровода, еще полдня качает из труб остатки, когда ни у кого воды уже нет. Ну а когда кончаются остатки, можно переключиться на скважину одним поворотом выключателя и иметь воду "для технических" целей вполне автономно. Причем скважинный насос работает и от генератора, так что даже если какая авария, то без воды сидеть не приходится. В принципе, такое случается не часто, обычно 1-2-3 раза в году на полдня-день. Так что такая сложная система водоснабжения в нынешних условиях явно избыточная, но поскольку появилась, что называется, "исторически", не ломать же ее

 

Угу, патент. Туземцы с островов Тихого океана постоянно давят на скважину сквозь мантию и ядро планеты.))) Но, если серьезно, то у нас везде в деревне (под Питером, точнее под Гатчиной), где сделаны скважины, вода из них идет самотеком - перый месяц после бурения держим шланг диаметром под 100 мм, из которого фонтаном брызжит вода, затем ужимаем скважину и оставляем обычный диаметр (как правило, не превышающий 32 мм), вода постоянно течет (кстати, глубина скважин примерно 25-35 м), но прекращает, как только шланг поднят на высоту 2-2.5 метра. Вот это все хозяйство и попадает в кубовый накопитель, который стоит рядом с домом, заглубленный в землю, а уже отсюда воду забирает насосная станция. Естественно (а то заподозрите еще в одном патенте), из кубового накопителя вода (лишняя, а не вся) сливается в канаву, пруд и доходит до бани (зимой иногда приходится в бане пользоваться этой водой, чтобы после заливки речной воды трубы не продувать компрессором).

Водопровод общий (т.е. насос стоит перед эл.водонагревателем). И бак был (точнее и сейчас есть), но был он 50 литров и то ли мембрана не работала, то ли просто был недокачанный. В общем, решил купить новый 100 литровый. Его и поставил. Правда и 50 литровый оставил. Но осознавал, что теперь в нем только и будет киснуть вода, никуда из него не уходя.

 

Классная у Вас система. От души.
Чтобы скважина со временем не заилилась от редкого использования, советуют периодически-регулярно её использовать, например, для забора воды на полив. Желательно не по трубам питьевой воды, а от врезки пораньше.

 

Я говорил про другой бачёк, расширительный.
Дело в том, что холодный вопровод на входе в эл.водонагреватель(бойлер) должен иметь так называемый набор - "группа безопасности". Он состоит, по ходу воды, из запорного крана/вентиля("З.К".), обратного клапана("О.К", чтоб расширяющаяся при нагреве в водонагревателе вода не потекла назад в трубу холодной воды) и предохранительный клапан ("П.К", чтоб расширяющаяся при нагреве в водонагревателе вода, удерживаемая обратным клапаном, не разорвала водонагреватель или трубы). "Группа безопасности" может быть готовым двуединым (О.К.+П.К.), или триединым изделием.
В процессе нагревания в бойлере, вода(в зависимости от своей начальной и конечной температуры) расширяется до 4-8% своего объёма и сбрасывается при повышении давления в бойлере через "П.К". Но П.К. - это по сути аварийно-предохранительное устройство, которое может однажды выйти из строя или засориться. Тогда разорвётся бойлер или труба. А насос будет качать и качать).
Чтобы этого не случилось устанавливают расширительный гидропневматический бачёк(подобнй тому как на системе отоплении - красненького цвета, т.е. для Г.В.) и подключают его на участке между О.К. и бойлером. Объём расширения бачка должен составлять 6-10% от объёма бойлера. Для водонагревателей/бойлеров объёмом свыше 50л его установка обязательна.
Так вот я его и поимел ввиду!