Дом по канадской технологии в Приморском крае

Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
Строю каркасный дом по канадской технологии. Место - на Дальнем востоке, в Приморском крае, с морозом ночью до -30с и ветром.
Компания поставила каркас (доски 5х200), обшитый снаружи OSB-3 9мм, крыша покрыта битумной черепицей. Далее, по некоторым причинам, стройку придется остановить примерно на год. Вопрос в следующем: насколько вредно оставлять незакрытые снаружи листы OSB под внешнее воздействие и на какой срок, либо, если покрыть их ветро-гидро защитной пленкой (Ютавек, Тайвек...), насколько долго можно оставлять непокрытыми их и какая пленка устойчивее для внешнего воздействия?
И, если можно, еще. Внешние стены планирую такие: снаружи фасад из фиброцементных панелей - вентиляционный зазор 50мм - OSB-3 9мм - утеплитель Базалит Л-50 200мм - лист OSB-3 9мм - пароизоляционная пленка - гипсокартон 12мм. Вопрос: нужна ли пароизоляционная пленка, в каком именно месте, или лучше обойтись без нее?

 

можно обойтись и без пароизоляционной пленки, если использовать вместо базалита (название красивое, эффект тот же) - полистирол / пенопласт.
Пенопласт:
- дешевле
- лучшие теплоизоляционные свойства
- не боится влаги и т.п.

 

Спасибо, но пенопласт не буду. Базалит негорюч, экологически чист, да и основательнее как-то для конструкции на всю толщину стены. Еще, почему интересует необходимость парозащитной пленки, - лето у нас влажное, а зимой воздух сухой, даже слишком.
Но, где же спецы?

 

Да и разрушается через примерно лет 20-30
превращаясь в кашицу! Берите не пожалеете ;) Вдруг не доживете

 

____ Между прочим на пенопласте строят военные коорабли (трёхслойная конструкция днища). Так что пенопласт бывает разный. Не путайте с пеной из баллончика.
____ Если кровельный пирог построить так, чтобы атмосферное воздействие не проникало до пенополистоирола, то это будет вечная конструкция.
____ При этом цена/качество (степень теплоизоляции) для пенополистрола вне конкуренции вообще.
____ По вопросам горючести следует понимать причину опасности — отравление продуктами сгорания. С этой точки зрения, ориентируясь на "абсолютную" вероятность пожара надо понимать, что в первую очередь отравление будет от горящих стен и полов. А кровля-то здесь причём?
____ Так что не надо иронизировать — пенополистирол (и т.п..) в кровле при правильном монтаже и проектировании и дешевле и лучше.

 

OSB у меня лежал 1/2 года на кровле незакрытый .Нормально .Покрыл катепалом .
Боковой дождь менее страшен.
Если утеплитель ухудшается влажностью -клеишь от помешения пароизоляцию, если нет-показываешь средний палец продавцам.

"____ Между прочим на пенопласте строят военные коорабли (трёхслойная конструкция днища). Так что пенопласт бывает разный. Не путайте с пеной из баллончика "
АФТАР жульничает. ППУ и ППС/пенопласт/ разные вещи. А военно-советский ППУ/ у меня кстати лежит уже лет 20 кусок такого/ тоже другой состав имеет.

Только не нам и не здесь это обсуждать.

 

Но вопросы были вообще не о пенопласте. Неужели никто толком не разъяснит?

 

Не всё понял, где говорится о кровли и где говорится о стене.

Но если OSB доска лежит непосредствено на стропилах и сразу на эту доску будет осуществляться монтаж кровельного покрытии, не надо использовать высокопаропроницаемые мембраны для ее закрытии. Хватить или полудиффузионные плёнки которые могут соприкасаться с деревянным настилем (напр. Ютафол ДТБ 150) или битумные материалы (пергамин, руберойд, ...). Дело в том, что самая доска очень ограничивает возможность испарении водянных паров из внутреннего пространства здания и поэтому необходимо под ее организовать вентзазор (хотя бы на доске лежела суперпаропроницаемая плёнка и следовал вентзазор над плёнкой).

Для конструкции стены :
Необходимо между OSB-3 (ближе к интерьеру) и утеплитель применить пароизоляционную плёнку (напр. "Ютафол Н 110" + ее паронепроницаемым образом соединить лентами "Ютафол СП"). Пароизоляция нужна, так как за слоем утеплителья на наружной стороне конструкции находится по деле паропроницаемости одинаковый слой (OSB-3) как со стороны интерьера. Правильно должен быть или наружный слой (у утеплителя) 10раз более паропроницаемый, чем слой перед утеплителем со стороны интерьера, или между этим наружным слоем и утеплителем необходимо организовать вентилируемый воздушный зазор (но потом не работает утепляющая функция наружной OSB-3 и прибл. на 10% понижается утепляющая функция самого утеплителья). Если у конструкции не будет ни одно ни второе, потом возникает большой риск на столько большего количества конденсаций водянных паров в конструкции, которые не будут успываться испарится = плесени, гниение, огромное повышение теплопроводности конструкции. Пароизоляцию рекомендую применить между утеплитель и внутреннею OSB-3 плиту.
Или на OSB-3 плиту, но потом нельзя сделать монтаж самой дески гипсокартона непросредственно на пароизоляцию и необходимо между пароизоляцию и гипсокартони применить профили (дело в большом повреждении пароизоляционной функции пароизоляцие шурупами-крепежом гипсокартона).

ЯН РЫПЛ

 

Ян, спасибо за ответ. О кровле вопроса вообще не было - она покрыта просто, под ней чердак, а я просто пояснил, что дом уже покрыт.
Насчет парозащиты теперь понятно, без нее нельзя. Но тогда дом как парник, не будет "дышать" и воздух в помещениях будет тяжелым и спертым. Как тогда правильно организовать вентиляцию, или что-то вроде рекуперации воздуха?
И еще, некоторые компании у нас чтобы сэкономить используют в качестве парозащиты обычную полиэтиленовую пленку. Если дело только в защите от влаги, чем она хуже фирменных пленок?

Другой важный для меня вопрос: как долго можно оставить незакрытые листы OSB на стенах подвергаться влаге и солнцу без потери свойств и качеств?
Также, если закрыть их ветро-гидро защитной мембраной (потому что ее все-равно потом нужно ставить), насколько вредно оставлять ее незащищенной от внешних воздействий на долгий срок и какая мембрана у стойчивее ко внешним воздействиям на долгий срок ( 6-9 месяцев) ?
Извини, что нагружаю, но верю тебе.

 

Да, для гиниены воздуха необходимо объемять воздух в интерьере. Но не только по деле влажности, но также по деле количества углекислерода и аммоньяка в интерьере. Т.е. если в конструкции есть или нет пароизоляцие, объмена воздуха должна быть одинаковая.

Если будет обычное проветривание - естественное - потом необходимо менить 4,5 кб.м/(кб.м. х час) воздуха, если с помошю рекуперацие потом хватить объмена 1,0 кб.м/(кб.м. х час), у пассивных домов в рекуперцией потом 1,6 кб.м/(кб.м. х час). Т.е. самое лучшее есть использовать рекуперацию, где обеспечивается не только гигинена воздуха, но также очень экономится расходы на отопливание интерьера.

Относительно плит ОСБ с влиянием природы, я бы ее только временно предохранил обычной тентой (ламинированная УФ стабилизированная ткань), где ее срок службы будет мин. 12 месяцов. Перед монтажей вентфасада бы я ее снял. Гидрозащитные супердиффузионные плёнки для того напрасно дорогие, и кроме того их УФ стабильность макс. 4 месяца, неговоря о том, что у Вашей конструкции фактически не нужны, так как ветрозащитную фукцию обеспечивают самые ОСБ плиты.

ЯН РЫПЛ

 

Ян, вы писали: "Правильно должен быть или наружный слой (у утеплителя) 10раз более паропроницаемый, чем слой перед утеплителем со стороны интерьера, или между этим наружным слоем и утеплителем необходимо организовать вентилируемый воздушный зазор (но потом не работает утепляющая функция наружной OSB-3 и прибл. на 10% понижается утепляющая функция самого утеплителья)."
"...неговоря о том, что у Вашей конструкции фактически не нужны, так как ветрозащитную фукцию обеспечивают самые ОСБ плиты."

По канадской технологии, насколько я ее понимаю и как сделано в моем доме, между листами OSB с наружной стороны стены по всему периметру каждого листа оставляется зазор 3мм. Летом от влаги лист набухает, зазор смыкается, зимой зазоры открываются и утеплитель дышит. Поэтому с наружной стороны обшивки OSB нужна ветро-гидро защитная мембрана, а вентиляционный зазор делается между наружной стороной стены и облицовкой фасада. Как видите, обшивка из OSB с наружной стороны стены очень паропроницаема, а мембрана на ней должна защищать стену от влаги на протяжении всех сезонов. Получается, что наружу стена при такой конструкции дышит нормально и вентиляция есть. Если не согласны с таким техническим решением, поясните в чем подвох.
Если выходит, что Базалит не пропускает безпрепятственно через себя пар из помещения наружу, и надо защитить его парозащитной пленкой, прийдется это делать. Но как правильно организовать рекуперацию воздуха, чтобы дом дышал изнутри, то есть, как она строится (или это вопрос для другого раздела форума)? И почему полиэтиленовая пленка хуже фирменных парозащитных, она что-то выделяет?

 

Будет полезно взглянуть на табличку с сайта [ссылка не работает]

Традиционно применяемые в коттеджном строительстве материалы, толщины стен и их приведенное сопротивление теплопередаче

 

Если по периметру каждой наружной OSB плины находится 3 мм зазор, потом прибл. 300 мм на каждую сторону от этого щела водянные пары имеют возможность из констукции достаточно испарятся. Но постоянно в центре плиты (далеко от щела) проблемма с испарением получается и поэтому в конструкции необходимо применить какой-то пароизоляционный слой. Но у Вашей современной конструкции (если не будет пароизоляцие) самое испарение будет всегда меньшее, чем количество конденсаций в конструкции, особено у стены на сторону севера, северовостока и северозапада, т.е. без влиянии сольнце.

По другому бы это работало в случае, если бы в качестве внутренной OSB плиты использовалась ее толщина не 9 мм но по крайней мере 16 мм и все ее стыки и крепёж бы быле заклеены паронепроницаемой лентой (папр. Ютафол СП АЛ). Потом бы фактически этот слой плит работал в качестве достаточного пароизоляционного слоя и не было бы нужно в конструкции применять следующую пароизоляцию - плёнку. Потом наружные OSB плины бы не строилис со зазором, и инвестор бы не был вынужден на наружной OSB плите использовать гидрозащитную-ветрозащиту (напр. Ютавек 85).

Т.е. как я уже в прошлом письмо сказал, основная проблема есть в том, что наружная и внутренная OSB плита одинаковой толщины, т.е. одинаковой паропроницаемости, где вход влажности из интерьера быдет на много большой, чем условия природы позволяют испарение.

Большинство пароизоляционных материалов производится из полиэтилена (самое паронепроницаемое сырьё из пластмасс), и это сырьё не вредное ни для пищи, ни для здоровья. Но тольлко в случае, если это не вторичное сырбё (регранулат). Самой важной показатель пароизоляцие потом есть ее паронепроницаемость, т.е. эквивалентное диффузионное сопротивление мю. Для вашей констуркции должно применить тип пароизоляцие, у которой это мю не меньше, чем 150.000, т.е. напр. Ютафол Н 110. Любую пароизоляцию необходимо соединить между собой (ленты Ютафол СП АЛ) и к всем сокприкасающим и проникающим констукциям (ленты Ютафол СП 1). Самые эти комплектующие должны быть тоже паронепроницаемые.

Как я уже писал, относительно рекуперацие в таком доме должно менять воздух в количестве 1,0 кб.м/(кб.м. х час). Специалисты, которые занимаются поставками оборудовании для рекуперации уже с этим разберутся (в зависимости от количества кб.м. воздуха в интерьере).

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Спасибо, Ян. С конструкцией стен теперь понятно. Там, где я живу, Ютафол Н100 есть, но, по-моему, не встречал Ютавек 85. Есть Ютавек 80, подойдет ли он?
Еще, не понимаю, что за "ламинированная УФ стабилизированная ткань"?
Что если я на время закрою фасад от внешнего воздействия обычной полиэтиленовой пленкой?
Раз уж у нас получился разговор, не подскажете ли еще как постелить парозащиту на перекрытие первого этажа? Полы уже покрыты. Под перекрытиями расстояние до грунта от 60см до 1м, сделаны лазы в ленточном фундаменте, чтобы вставлять утеплитель, весь грунт внутри фундамента покрыт слоем рубероида, который сверху засыпан слоем мелкого щебня. Под перекрытиями также есть подвал из ЖБИ 16 кв.м. Я планирую пока постелить пленку в помещении прямо на полы, под паркет.
А также, как с укладкой парозащиты на потолке? Наверху просто чердачное помещение, хорошо вентилируемое, крыша высокая.

 

Мембрана "Ютавек 85" имеет гидрозащитную и ветрозащитную функцию, "Ютавек 80" только ветрозащитную.

Ламинированая ткань есть ткань похожая на материал из которого мешки для пшеницы, которая покрыта слоем плёнки.
Но обычная полиэтиленовая плёнка для временного закрытии стен тоже подойдёт (только не так прочная).

Не понял вопрос плёнку в полу-фундаменте, можно бы было хорошо на мой мейл направить структуру - пирог этой конструкции или обратиться к специалисту в форуме - отдел полы.

Если потолок распределяет холодное (чердак) и теплое (комната) пространство, и самая конструкция потолка не имеет слой из папилярных материалов(бетон, кирпич, и т.п.), потом необходимо опять между слой утеплителя и обрешётку для доску потолка применить пароизоляцию. Верхное закрытие утеплителя можно сделать только высокопаропроницаемым материалом и также доски или плиты по которых будет в чердаке гуляться должны быть высокопаропроницаемые.

Т.е. напр. пирог (от комнаты в чердак) :
- доска потолка (напр. гипсокартон)
- рейки или профили
- паронепроницаемым образом соединеная пароизоляция
- слой утеплителя между несущими кострукциями (балками)
- слой утеплителя между вспомогательной обрешёткой
- закрывающий материал (нетканный текстил или высокопаропроницаемая мембрана)
- материал по которому будете ходит (простые доски, волокногипсокартон, MDF плиты, и т.п.), но не OSB !!!

Общая толщина утеплителя должна ответствовать треваниям нормы на сопротивление на проход тепла R (в соответсвии с районом где стройка стоит и в зависимости о лямбды использованного утеплителя).
Район :
- Владивосток = R 3,97 = прибл. 200 мм утеплителя с ламбдой < 0,040 Вт/м2К
- Хабаровск = R 4,51 = прибл. 230 мм утеплителя с ламбдой < 0,040 Вт/м2К
- Магадан = R 5,37 = прибл. 280 мм утеплителя с ламбдой < 0,040 Вт/м2К

ЯН РЫПЛ