ДСП вместо обрешетки

Подскажите возможен такой вариант при утеплении крыши металлочерепица- ДСП-вентиляционный зазор 4см- ветрозащитная пленка- утеплитель 20см - ДСП- пароизоляционная пленка - гипсокартон. Нужно между ДСП и гипсокартоном оставлять промежуток воздушный?

 

ДСП в качестве несущего слоя металлочерепицы не рекомендую, рекомендую применить обрешётку - рейки сечении 40х60 мм.

Если под ветрозащитной плёнкой не будет следующий вентиляционный воздушный зазор, необходимо в качестве этого применить супердиффузионную мембрану, напр. Ютавек 115.

Между ДСП с паизоляцией и гипсокартоном промежуток воздушный рекомендую, но он нужен не по деле вентилировании но по деле того, чтобы шурупы гипсокартона или элементы инженерских сетей (кабли, кнопки, розетки, точечные всетильники) не перфорировали пароизоляционную плёнку (напр. Ютафол Н 110), т.е. не снижали ее паронепроницаемость.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

При колебаниях температуры (ночь-день)на металлочерепице будет выпадать роса. В том числе и на внутренней стороне. Сверху на ветру она быстро высохнет, а снизу большей частью скатится на ДСП. Вентиляции там , практически не будет. Дсп будет впитывать влагу и постепенно разбухать.

 

Вопрос Яну:
у меня кровельщики набили на стропила брусок а поверх него уже пристеплерили гиддроветрозащитную мембрану Изовер АМ потом обрешетку и металлочерепицу с высотой волны 25 мм
на мое утверждение что брусок надо набивать поверх Изовера сказали что так никто не делает и зазора в высоту волны металлочерепицы достаточно. Так ли это?

 

Сделали совсем не правильно. Гидрозащитную мембрану необходимо применить непосредственно на стропила, потом применить брусок-контррейку и только на контррейку применить обрешётку с металлочерепицой. Т.е. чтобы с помощю контррейки в конструкции над гидрозащитой мог в конструкции работать вентзазор (вертикально двигающийся наружный воздух). Высота вентзазора над всей площадью гидрозащиты должен быть мин. 40 мм. Только волна металлочерепицы в никаком случае не может обеспечить вентилирование кровельного пирога, и в случае Вами указанного применении сущестует большой риск огромных конденсаций водянных паров на нижней стороне металлочерепицы и ее корозия и гниение обрешётки. Поэтому нельзя гидрозащиту применять между контррейку и обрешётку.

Кроме того у Вас примененая мембрана очень слабого качества.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

гоните их нахрен с кровли,если они так говорят.пока они вам еще чего-нибудь не испортили. или они готовы спорить с представителем одного из производителей мембран и пленок? (см. комментарий выше)

 

А что Изовер АМ совсем слабая?

 

Ян, и еще вопрос к Вам:
можно сейчас не снимая мембрану,снять металлочерепицу, обрешетку и прибить еще сверху брусок вдоль стропил а потом вернуть обрешетку и уже потом закрепить металлочерепицу?
или не снимая обрешетку пробить брусок (под нижними частями волн) например 50х25 мм чтобы поднять металлочерепицу на 25 мм и затем закрепить заново металлочерепицу?

 

Очень интересно, зачем же в таком случае к стропилам прибили брусок? Они какое то объяснение этому находят или раз есть бруски -надо их куда-нибудь пристроить?

 

их ответ: так делают

 

Это так отвечают на вопрос "Зачем?"
К сожалению, везде хватает людей, которые делают что-то, не имея представления вообще для чего это. Я понимаю если бы заблуждались, ошибались, но имели хоть какое то мнение.
Благодаря брускам на стропилах, образуется хороший прямой воздуховод. Еще нужно обеспечить возможность свободного притока воздуха у карниза и выход его у конька. Я долго разбирался, прежде чем нашел нормальный вариант. В некоторых источниках указано, что у карниза пленка поднимается на первую доску обрешетки, в других, что она (пленка) заканчивается над стеной, а воздух поступает через карнизную подшивку с отверстиями. Тогда конденсат , стекая, будет попадать на стенку.
Я сделал пленку (взял дорогую супердиффузионную, которую можно укладывать непосредственно на утеплитель без вент. зазора) сверху на крнизную планку и приклеил скотчем сантехническим. Таким образом над ней между стропилами получилась щель высотой 5 см. Таперь, конденсат будет стекать по ней, на планку и в желобок. А щель надо заделать специально вент. планкой (как сетка), чтобы птицы не залетали. Вот с коньком пока толком не решил. Делать на неи спец. вент отверстия (грибки) или достаточно будет выхода по бокам?
Кстати, Ян, не подскажите? Под коньком воздух будет выходить в стороны. Отврестия приличные, вроде. Если тяга будет в вертикальных каналах, то еще и давление какое то будет создаваться. Достаточно этого?

 

Юрий, так возможно ли не снимая обрешетку (если снимать можно повредить гидроизоляцию) пробить брусок (под нижними частями волн) например 50х25 мм чтобы поднять металлочерепицу на 25 мм и затем закрепить заново металлочерепицу?
Как думаете

 

Если я правильно понял Вашу ситуацию, то все устройство крыши обычное, только пленку разместили не между стропилом и брусом контробрешетки, а между брусом контробрешетки и обрешеткой. Я бы сделал так: снял металлочерепицу, обрешетку (вероятно часть ее пострадает, если гвозди большие) Думаю, аккуратно снять можно(нужно же и пленку не повредить), но те работники будут психовать скорее всего. Потом пленку проклеить сантехническим скотчем по брусу(отверстия от гвоздей), набить еще один брус контробрешетки и опять обрешетку. А на нее опять черепицу. Конечно, хлопотно все это.
А какая у Вас обрешетка? Может , больше, чем дюймовка?
Как опытные люди прокомментируют возможность вентиляции горизонтально вдоль досок обрешетки? оставить все как есть,но обеспечить свободный доступ воздуха на боковом карнизе(если правильно назвал) с двух сторон. То есть там, если делать подшивку, то со щелями или специальным сайдингом с отверстиями. Конечно, это не вертикальный поток, когда от черепицы воздух нагревается и быстро вверх идет, но все-таки от ветра должен образовываться поток.

 

Извините, не внимательно сначала прочел. Как раз обрешетку не хочется трогать. То есть Вы хотите брусками наростить обрешетку? Это как раз второй вариант, что я думал, но....
1. вертикальных каналов вентиляции так и не получится
2. из-за ограничения видимости пленкой гвозди могут нередко попадать мимо бруска под пленкой и только дырявить ее.

 

Не достигает минимальной прочности на разрыв 140 Н/5см, не достигает минимальной прочности на вырывание 85 Н, не достигает водоупорности класса W1 (в соотв. с EN 1928), паропроницаемость меньше, чем 1000 гр./м2/24ч, т.е. имеет все эти характеристики под уровней (границей) возможности применении материала в качестве подкровельной мембраны.

ЯН РЫПЛ