Электрощиток в трешке

Здравствуйте. Помогите разобраться. Собираюсь менять полностью проводку от щитка и до... Читая разные форумы собрал схемку. Прошу прокомментировать и подсказать что ни так. Заранее спасибо!!!!!!
Щиток стоит в квартире.
Еще есть несколько вопросов:
1. какого сечения брать входящий провод (местный электрик велел 3на4мм)?
2. Может вместо дифф.авт. поставить рубильник?
3. Что лучше ПУНП или NYM?

 

Для начала : какова у Вас выделенная мощность на квартиру ?
Судя по Вашим запросам потребляемая мощность составит в пике более чем 18 кВт. Пригласите лучше специалиста. Он оценит Ваши потребности и возможности. К тому же , поскольку это является переоборудованием и изменением схемы щита, Вам нужно будет получить разрешение на увеличение мощности в местном Энергонадзоре и ТУ на эл.монтажные работы , составить проект в специализированной фирме.И только после этого выполнять модернизацию !По поводу марок проводов и кабелей: ПУНП снят с производства ввиду горючести изоляции . Выбирайте кабель ,марки : ВВГнГ,ВВГнГ-LS, NYM .

 

Спасибо, что ответили. Само собой сам я ничего подключать не буду, делитант в этом деле. Просто примерно раскидал по узлам на автоматы. А что 18кВт это много на квартиру? У нас сейчас такая разводка по мощности, за исключением нескольких узлов (камин, посуд, теплый пол и полотенцесуш), и все это весит только на 5 автоматах. Само собой все сразу не работает!

 

Скажем так - немало ! Вводной дифавтомат на 300мА это перебор( и не 4-х модульный, а двух( или это его исполнение ?)) ! АВ на прихожую и ОС берите на 10 А,на кухню ( исходя из сечения и нагрузки) достаточно на 20А, на теплые полы - 10А,на все остальное - 16А. Имейте ввиду , что АВ защищает не потребителей, а питающую линию !
Сечение ввода при Вашей нагрузке должно быть порядка 10 мм.кв.
А , вообще, нужно выполнить необходимые расчеты, исходя из требуемых параметров нагрузки ! Поэтому нужен специалист .

 

При наличии УЗО на каждой линии установка на вводе дифавтомата излишне, достаточно АВ в соответствии с выделенной мощностью на квартиру.
На прихожую и сигнализацию 25А с какой целью?
На кухню 32А? Там будет бокс с автоматами? Полагаю, это недоразумение. Прокладка нескольких линий под АВ16А поможет решить проблему.
По остальным автоматам, стоящим после этого УЗО тоже самое, то есть установка С16А. А само УЗО должно иметь ток коммутации в этом случае не менее номинала вышестоящего АВ, то есть - вводного.
На тёплые полы установите диф. автомат С16/0,03.
На СМ и полотенцесушило линии под своими автоматами С16А и С10А, оба под УЗО 40/0,03

 

А кто ж это охранную сигнализацию под УЗО ставит?
Вообще, в квартире автоматам более чем 16А места нет. Разумеется, вводной и некоторые специальные (скажем, варочная панель киловатт 7 -10, или кондиционер киловатт 5 и т.п) – не в счет. Но в этом случае и провод должен быть соответствующего сечения. А на 2,5 – 16А. Больше – не стоит, если не хотите ожидать пожар.

 

А у вас на лестнице есть щиток или со стояка провода сразу по квартирам расходятся?
.
Если щиток есть, то в нем необходимо оставить двухполюсный автомат(если у вас однофазный ввод, а если трехфазный, то автомат должен быть четырехполюсный).
.
У вас двухпроводная сеть или трехпроводная - какой стояк, четырехпроводный или пятипроводный?
.
Электрик велел покупать трехжильный кабель - PE к чему он подключать собрался?
.
Вводный кабель выбирается исходя из разрешенной мощности(узнается в энергосбыте), сечении проводов стояка и установленного при застройке вводного оборудования, включая счетчик.

Нельзя!!!
У тебя счетчик является обычным потребителем, как стиралка и телевизор, поэтому его надо защищать точно так же.
.

Вводный дифф на 300мА ни на что заменять не надо, разве что придется брать не 50А, а что-то меньшее(зависит от расчетов по выбору вводного кабеля).
Вводный дифф не является альтернативой или чем-то еще имеющимся ниже узо на 30мА. У него совершенно иные задачи чем у них.
.
По схеме:
1. Автоматы более 16А должны иметь свои отдельные линии и розетки на соответствующие токи(25А - 4мм2, 32А - 6мм2). Нельзя в линию, защищенную автоматом 32А устанавливать розетки рассчитанные на меньший ток.
Общий принцип примерно такой:

Т.е. автомат должен отключить линию до наступления в ней необратимых изменений.
Правила для чайников просты - линия должна быть согласована: автомат 16А - провод не менее 1.5мм2 меди - розетка 16А - вилка потребителя 16А.
Каждое изделие имеет соответствующую маркировку, по которой ошибиться просто невозможно - везде должны стоять одинаковые цифирки
Считать что вешать на линию тоже очень просто:
16А=3.5квт
При этом на один автомат не рекомендуется вешать(включать одновременно) более 4 устройств, ну разве что это не куча зарядников для мобилки, у которых токи просто мизерные.

2. В виду того, что у тебя суммарная мощность получается выше разрешенной(да-да 18 упомянутых здесь квт - это очень много и в жилом секторе выделяется по дополнительному соглашению, при этом питание становится трехфазным. Максимум выделяемым при однофазном питании является 63А=13.8квт, а обычно вообще всего 40А=8.8квт), рекомендую перераспределить нагрузку так, чтобы у тебя одновременно работающие приборы(это зависит от твоего образа жизни) располагались на разных автоматах.
У тебя сейчас разделение по территории и назначению. Если суммарная моща приборов помещения не влазит в нормы, т.е. 16А для бытового оборудования, то надо добавлять нужное количество линий.
3. Групповые узо на 30мА - посмотри внимательно, у тебя сейчас не очень правильное дробление - авария на одной линии приведет к отключению во всех остальных...
Так ты остаешься полностью без света или розеток во всей квартире... Либо добавляй узо, либо перекомбинируй их как-то по помещениям - например свет в саузле и розетки в комнате...
Смысл в том, чтобы при любой аварии не остаться в помещении абсолютно без электричества...
Переноски может не оказаться, а фонариком много не насветишь.
4. Автоматы на 25А и выше устанавливай только на отдельные приборы большой мощности - электроплита, вентиялционная установка, проточный водонагреватель.
5. Еще раз по поводу твоих 18квт - практически никогда на электроустановку с множеством независимых потребителей не выделяется мощность, равная суммарной мощности включенных приборов. Для выделения мощи используется специальный коэффициент - коэффициент спроса, который учитывает неодновременность использования приборов.
6. По проводам тебе сказали верно - ПУНП не используй.
Уж лучше ПВ1 в трубах затянуть.
7. Етс...
Вобщем схема неверная, надо переделывать практически все, начиная от добавления линий или перераспределения нагрузок.
Все просто - считаешь суммарную мощность(или ток) потребителей в помещении и делишь на 3.5квт(16А) - получаешь количество требуемых в помещение линий.
НО, полученное значение дает идел, подразумевающий, что нагрузка может дробиться как угодно... А ведь тен в 2.5квт ты на разные автоматы не посадишь ))
Поэтому начинаешь все заново, распределяя устройства так, чтобы их мощность влезла в 3.5квт или 16А.
.
Ну а потом - к специалисту ))

 

А зачем вообще тебе столько УЗО? На квартиру достаточно одного ДИФФ, а он в твоем случае уже есть. Ну если очень хочется, то можно поставить еще один в квартире на все оборудование кроме света. А то при каждой перегоревшей лампочки придется его включать. Ну а по нагрузке сделай так: на свет 10-16А и 3Х1,5мм, на розетки не более 16А и 3Х2,5мм, на электроплиту, духовой шкаф 25А и 3Х4мм. Вводной в квартиру 3Х6мм и все. А разводить на автоматы можешь на сколько денег не жалко, но в этом как правило тоже нет необходимости.(Свет: 1на коридор, ванная, санузел, кухня. Свет: 1на все комнаты-это максимум. Розетки: 1на все комнаты, 1на кухня, 1на стиралку, 1на бойлер, 1на теплый пол). Она есть только у тех кто это мантирует, а значит и советует, это их зарплата, а Ваши зря потраченные деньги и на якобы защиту и на провод, да еще и на его прокладку и монтаж. Так что думайте сами, а правильно будет и так и так. А сколько кВТ дается на квартиру не заморачивайтесь, в вашем случае хватит. 15кВТ на Вашу квартиру точно выделено, а если хотите больше, то придется узаканивать.

 

Спасибо за ответ. А как и по каким параметрам узо подбирать?

 

На квартиру достаточно 32, 220/380V, с отсечкой 0,030А, не более.
С УЗО отдельную нулевую шину, с приходящего нуля нулевую шину на свет и всё. Да, на сигнализацию отдельный автомат, без УЗО, на 6А.
Удачи!

 

А за тем, чтобы неожиданно не остаться без всего электричества, если случайно одна линия даст сработку узо.
Это азбука...

Ты откуда такой умный взялся-то?
Хоть бы нормы почитал или поинтересовался у знающих людей, чтобы смешным не выглядеть и такую пургу не нести...

Ты где узо на 32А видел?
У них ряд 10-16-25-40-63...

 

Так для этого и нужно свет запитывать минуя УЗО, а на нагрузку ставь хоть на каждую розетку УЗО, только с каждого УЗО надо ставить отдельную нулевую шину, иначе сбой и вырубятся все УЗО- это раз. А второе - УЗО и не нужно на все розетки, максимум на бойлер, если есть и кухню, остальное достаточно хорошего автомата.

 

А знающий- это ты что ли. Я может чуть чуть и ошибся, только с таким жизненным раскладом получим 3-5 кВТ на квартиру, а если захотим больше, то будем платить за каждый кВТ сверху. А насчет пурги ты зря, потому что смеётся тот, кто смеётся последним.

 

Где! где! В Ставрополе обрати внимание на эту фирму, до 1000 руб., а есть и 10 и 25 и 32 и 50 и т.д., эффект тот же, что и у АВВ, Legrand.

 

Насчет Legrand-а и ABB Вы ошиблись! на 32 А УЗО действительно нет .
Дифавтоматы есть !

Не обязательно ! Дополнительная защита на этих линиях не помешает ( чтобы пользователя при замене лампочек не грохнуло ! )