Как "спасти" окно?

Недавно у меня установили пластиковые окна, а откосы я решил сделать самостоятельно. Зашёл в интернет и обнаружил, что установка окон была сделана с рядом нарушений. Отсутствует ПСУЛ, пароизоляционная лента, места задувки пеной не очищены от мусора и не смачивались водой.
В комментариях форумчан по подобной теме нашёл ссылку на ГОСТ 30971-2002 с рисунком А.14, на котором отсутствует ПСУЛ и пароизоляционная лента.
Вопрос. Возможно ли в моих условиях: г.Новороссийск, "брежневка", толщина бетонной стены 40см, оконный проём с четвертью установка как на рис. А.14?
Если да, то какие материалы посоветуете покупать?
Если в моих условиях устройство по рис. А.14 не подойдёт, то подскажите, пожалуйста, какие материалы покупать в этом случае?
Для наглядности прилагаю фото окна, пространства под подоконником, нижней части коробки балконной двери.
Чем посоветуете заполнить пространство (15см) под подоконником?
И что можно теперь сделать с нижней частью коробки балконной двери?
Буду очень благодарен за консультацию.

 

Чем было заделано пространство под окном раньше? Или это старое окно ниже стояло?

 

Там был подоконник.

 

то-есть, как я поняла старое окно стояло ниже, а почему новое теперь стоит выше? Это Вы так заказали или ошибка замерщика?

 

Такая "особенность" строительства" в 60-ые годы.

 

Вы не ответили на мой вопрос

 

Раз уж Вы решили взвалить на себя обустройство откосов, то и получили черновой монтаж окон (заполнение проемов). Откосами считаются, как внутренние откосы, так и внешние. Согласно определениям в ГОСТах, окном называется оконный блок в проеме, включая монтажный шов, откосы, подоконник и отлив.
Нижняя часть рамы опирается на подставочный профиль, который сейчас зачем-то залит пеной.
Теперь придется вырезать лишнюю пену, замазать с внешней стороны шов паропроницаемой мастикой СТИЗ-А, которая выполняет те же функции, что и ПСУЛ, но может наноситься после монтажа оконного блока.
Рекомендую посчитать количество точек крепления оконных блоков. Вполне вероятно, что их тоже не достаточно.
Изнутри полностью вычистить пену из-под рам до встречи с подставочным профилем. Он всего однокамерный и защищается от промерзания запениванием в внешней стороны непосредственно перед установкой отлива. Таким образом, изнутри образуется зазор для установки подоконника или порога. Чтобы подоконник или порог не прогибались, полезно нижнюю часть проема выровнять цементной смесью, чтобы подоконник плотно лежал на плоскости. Край подоконника или порога должен быть до упора заведен под раму, если подоконник из ПВХ или другого слабо проводящего тепло материала. Каменные подоконники теплопроводны, поэтому полезно Между подставочным профилем и краем подоконника сделать проставку из вспененного материала.
Изнутри рекомендуется изолировать шов от водяного пара, присутствующего в комнатном воздухе. Либо наклеить специальные пароизоляционные ленты, либо аккуратно замазать герметиком.

 

Действительно, старые деревянные окна имели больший световой проем, чем современные пластиковые. Это не ошибка замерщика, а другая конструкция из другого материала. У старых окон подоконник ставился в упор к раме. У современных - заводится под раму.

 

Благодарю за консультацию. Я рад, что всё можно исправить.
Количество анкерных болтов на окне размером 130см на 125см можно увидеть только в проёме одной открывающейся створки в количестве 3-х штук по вертикале. На нижней и верхней горизонталях крепежа не видно. Могу предположить, что в глухой створке тоже три крепления по вертикале.
В коробке балконной двери четыре анкерных болта на одной вертикале и два на другой. На горизонталях крепежа нет. Окно примыкающее к двери глухое и увидеть, как оно закреплено, не представляется возможным.

А после обработки наружных швов мастикой СТИЗ-А нужно ли эти швы штукатурить? Если да, то чем?

Какую пароизоляционную ленту лучше купить? Или лучше обработать мастикой СТИЗ-В?
Какой лучше купить герметик для швов между внутренними откосами и коробкой окна?
И какой штукатуркой посоветуете оштукатурить внутренние откосы? Дом на юге в г.Новороссийске.

 

Согласно ГОСТ 23-166 расстояние между креплениями рамы не должно превышать 700 мм. Это обусловлено изменением ПВХ в объеме в зависимости от температурных колебаний.
Если СТИЗ-А оштукатурить, то его свойства будут утрачены. Проще и дешевле воспользоваться наличниками.
Не имеет значения, чем пароизолировать шов изнутри помещения. Выбор за Вами.
По поводу оштукатуривания внутренних откосов я, к сожалению, недостаточно компетентен. Рекомендую задать этот вопрос в соответствующей ветке форума.

 

Благодарю за консультацию.