Какая кровля лучше?

Наш дом будет иметь двухскатную крышу,направленную в 4 стороны и крышу эркера.Мы думаем что лучше-немецкая металлочерепица или мягкая кровля шинглас?Металлочерепица дешевле в 1,5 раза,но никакой шумоизоляции.Что посоветуете?

 

Уважаемая Лариса !

Проблема у Вам получается из другой стороны = форма кровли !
Если у Вас крыша направленная в 4 стороны и ещё с крышей эркера, по деле обеспечении возможности подкровельного проветривании для Вас будет лучше не использовать битумные материалы, а будет лучше применить металлочерепицу. Потом здесь будет без проблем возможность сделать выход подкровельной вентиляции у коньков кровли и также у эркера помощю вентиляционных поясов коньков. Шумоизоляция обеспечивается всегда или минватой или стекловатой (2-я функция утеплителя), т.е. шумоизоляцию-акустику кровельной конструкции не обеспечивает кровельное покрытие.
Т.е. сделать структуру :
- кровельное покрытие
- обрешётка
- контррейки толщины мин. 4 см (= подкровельное проветривание)
- высокопаропроницаемая гидрозащита непосредственно на стропила ("Ютавек 95", "Тайвек Солид", ...)
- достаточный слой утеплителя - минвата или стекловата(толщина зависит от района где стройка находится)
- пароизоляционный слой (паронепроницаемая плёнка + ленты)
- рейки или профили
- потолок (вагонка, гипсокартон, ...)

С уважением

ЯН РЫПЛ
АО"ЮТА"

 

Проблема --- Шумоизоляция.

Внимателно прочитал ответь по теме «какая кровля лучше?». Можно вопросик
1. Для Шумоизоляций (или как Утеплител) что лучше -“ стекловата или пенопласт?
2. Пароизоляционный слой (Паронепроницаемая плёнка) --- из какого материала?

Нодар

 

Уважаемый Ян! Читал Ваш ответ и не понял, где в этой схеме стропила?
Спасибо.

 

Ответ : однозначно стекловата !

Ответ : полиэтиленовая плёнка (или с АЛ фольгой) эквивалентной диффузионной толщины Сд больше, чем 30 м

ЯН РЫПЛ

 

Cтропила находится в уровни слоя утеплителя. Т.е. первая часть утеплителя (напр. толщины 14 см) будет применена вертикально между стропилами, и вторая допольнительная часть утеплителя будет применено горизонтально под стропилами между горизонтально под стропилами примененными вспомогательными рейками.

С уважением

ЯН РЫПЛ

 

Хорошо, а в каком порядке (последовательность) делаем крышу? Есть стропила, накрываем их тонкой пароизоляционной пленкой, дальше начинаем прикалачивать рейку и обрешетку и... обязательно рвем пленку? Как это сделать без потерь? Спасибо.

 

На стропила применяется не пароизоляционная плёнка, но подкровельная гидрозащита. Если стропила в расстоянии до 120 см, подкровельная гидрозащита должна иметь прочность не меньше, чем 150 ньютнов/5см. Если расстояние до 100 см, хватит прочность не меньше, чем 120 ньютнов/5см.

Если нормальный уклон кровли и отпределенные материалы примениться и на ее приклепяются контррейки, потом не возникают никакие потери. В случае когда уклон кровли меньше, чем 22 градусов, (и также в узле ендовы) по деле обеспечении 100% водонепроницаемости рекомендуется ещё под контррейки вкладывать уплотнительные ленты (напр. "Ютафол ТПК", ...).

Точный тип гидрозащиты выбырается в зависимости от того, какая используется структура кровли, т.е. если с проветриванием под гидрозащитой (микровперфорированные или антиконденсатные плёнки) или нет (суперпаропроницаемые мембраны).

С уважением

ЯН РЫПЛ
АО"ЮТА"

 

Уважаемый Ян.

Хотелось бы с Вами не согласиться по поводу Вашего замечания относительно вентиляции. Это вопрос играет первостепенную роль и я согласен с этим. Однако нельзя не сказать, что элементы для решения этого вопроса есть у любого уважающего себя производителя битумной черепицы. И достаточная история применения этих решений доказала свою эффективность.


Еще один момент. Металл действительно дешевле. Однако кто-нибудь проводил сравнение сколько будет стоить кровля под металлом или битумной черепицей? Сколько материала уйдет в отход, сколько необходимо будет заплатить рабочим за монтаж и т.п.?


И раз уж вопрос зашел о металлочерепице, то хотелось бы у Вас, Ян, уточнить один вопрос. Бытует мнение, что металл активно конденсирует влагу на своей поверхности пр очень малых перепадах температур. Есть ли по этому поводу какие-нибудь данные?

С уважением, Константин.

 

Уважаемый Константин !

С некоторыми Вашими идеами я согласен. Должно сказать что сровнивается, т.е. если цена только кровельного покрытии или если цена кровли во всеми необходимимы слоями для его применении. По моему должно сровнивать второе.

Официальных данных по деле конденсации на нижней стороне ни у прозводителей металлочерепиц в этом деле нет.

Но можно выходит из строимельной физики (теплофизики) особено из "психрометрического диаграма (Mollier)". Этот диаграмм показывает (в зависимости от температуры и % влажности воздуха) сколько поместится водянных паров в 1 кб.м. воздуха. Т.е. из этого можно приблизительгно высчитать сколько получится конденсата в пространстве в зависимости от понижении температуры.

С уважением

ЯН РЫПЛ
АО"ЮТА"

 

Есть вопрос и простите за грамошибкию
читаю очень много на вашем саите и потачнее можно сказат для шумоизолаций что луще минват, стекловата или пенопласт?
Поблема у меня потолком - на втором етаже деревяний пол. Хочу снизу делать пенопласт (5см), минвату или стекловату (сними работат трудно), потом паронепроницаемый материал и вагонка. Что виброт?

Нодар

 

Уважаемый Нодар !

Должно уточнить какой шум Вам надо ликвидировать, т.е. если или "шум шагов" в помещении над потолком, или "шум помещения" над потолком или обое.
"Шум шагов" нельзя обеспечить применением любого материала на нижную сторону потолка, так как этим образом можно обеспечить тольлко "шум помещения".

А) Если обеспечить "шум помещения", рекомендую Вам с низу потолка применить или стекловату или каменную вату средней плотности. (Пенопласт для этого негодинтся) Потом под этой ватой применить паронепроницаемый слой (т.е. паронепроницаемая плёнка уровни мин. нью 100.000, соединеная перонепроницаемыми лентами) и материал потолка. Паронепроницаемый слой не нужен в случае, когда над и под потолком будет одинаковая температура, т.е. в обоих помещениях будет отапливаемое пространство.

Б) Если обеспечить "шум шагов", рекомедуется для этого сделать "плавающий пол".
1) на совремменный деревянный пол применить или специальные типы каменной ваты (25 мм толщины) или пенопласт
2) на этот слой сделать следующий пол, но таким образом, что между этим полом и всеми стенами опять будет пояс распредаляющего матерала (одинаковый, который находится в пункте 1)

Если обеспечить "шум помещения" и также "шум шагов", необходимо сделать обое, т.е. А) и Б).

С уважением

ЯН РЫПЛ
АО"ЮТА"

 

Надежнее всего - аллюминиевая черепица! Тут несколько преимуществ: во-первых, долговечность; во-вторых, небольшой вес, в-третьих, внешний вид. Правда цена пока выше чем у металлочерепицы, но с другой стороны вы получаете гарантию от производителя на 30 лет!!!