Какие балки перекрытия взять?

ребят,ответьте на такой вопрос-у меня коробка под баню по внутр стенам ровно 6 на 4м,втоой этаж будет мансарда обитаемая.какие мне балки перекрытия взять и шаг.какие лучше 100 на 150 и почаще или 100 на 200?просто последние у меня сосед продает остатки в полцены,вот думаю брать или нет

 

класть на пролет 4м
лучше 100*200.
по ним сразу можно полы стелить(если ровно выставите.)
(доска пола 36мм шпунтованая )
и есть место потолок вшить.
100*150 тоже прокатят-шагом 60-см

 

ок,спс,купил

 

не прокатит..
Калькулятор Романова выдает расчетный прогиб - 21 мм при максимально допустимом по снипу - 16.
Я бы картинку приложил, но загрузить фото что-то не работает..

 

на каком пролете и какой нагрузке.
собственно не отвечайте.
вопрос не так поставлен.
положить половую доску-нагрузка сразу падает -всё перераспределяется.
ну а потом уже и величина пролета и нагрузка (реальная , а не рояль )

 

Ваще-т написано, 6*4 - очевидно что пролет - 4.

ну, вообще говоря стандартным для жилых помещений является расчетная нагрузка в 300 кг/м2, и тут дело даже не столько в том, сколько она на самом деле будет, эта величина "комфорта" для человека, на этом "расчете" пол не "батутит".

А что бывают лаги без чего-то что распределяет нагрузку? Ничего не куда не падает, прогиб рассчитывается именно с учетом полового покрытия. Без него считаются несущие балки - ригели, это другой калькулятор. И если "распределяет", то листовой материал распределяет нагрузки намного лучше чем любая половая доска.

 

я ж говорю-рояль. 300 кило.
...
прога знакомая. раньше пользовался.
половая доска всё же лучше. ну в том смысле , что дешевле , 24мм осб и 27 мм половая (ну и цена соответственно)

 

Скажу больше, на пролёте 4,5м и 200мм - мало...(через каждые 60см)
Программа выдаёт, что проходит по нагрузкам, а по ощущениям мало...я потом сращивал снизу 100х50мм...делал тавр...если делать правильно - долгая история...

 

vetal t, для того , чтобы 150 не колебалась (не играло) обычно вставляют распорки -создают решетку.
прибив доску снизу , вы сделали тоже самое.
на 4,5 соглашусь. у меня бревна лежат шагом 90.
что касается батута.
не спорю.
любая деревяха (непространственная) имеет упругость(да и железяка тоже.)
от этого не скрыться

 

Про решётки согласен.. но это крайне трудоёмко..
Про подбивку - не согласен..вы не совсем поняли смысл..
Подбивается низ бруса (к примеру 100х200) доской 50х150..в итоге получается что то вроде тавра...
Но там вся суть процедуры не в простом закручивании, а в столярной приклейке на шканты, что бы конструкция работала именно как тавр...

 

ну осп все таки 22, 24 экзотика- 1150 р за лист /3,125 = 368 рублей
половая доска более-менее приличная - 420 рублей..
Чет не дешевле ни разу..

Рояль не рояль, а под ногами "шевелится"..

Мало, мало. Я вообще с этой программой стараюсь к запасу по прочности к 2 приближаться - вот тогда полы более-менее комфортные..

Решетка дает условно говоря 10-15% к прочности, что бы убрать перегрузку в 1,3 - маловато. А если брать мои нормативы - так и вообще.

Но можно существенно уменьшить. У меня есть пара домов - гости которых твердо уверены что они в кирпичном доме на бетонном перекрытии - когда им говорят что это каркасник - звучит фраза - да ладно тебе, разводишь.. Так сказать предметы профессиональной гордости.
Но мало какие заказчики готовы вкладываться в шумо и вибро-изоляцию, обычных "моих" полов им хватает.

Их можно ставить со смещением на толщину бриджинга, чуть проще все получается.

А как вы на уже стоящие балки поставили тавр-упоры - как вы с них нагрузку на стены передали? Дырки долбили? Под каждой балкой?

 

А для чего с них нагрузку на стены передавать?
Вся их работа при растяжении нижней плоскости бруса..
Может не так объяснил...фотки найду - выложу...

 

На пролет от 5 м имеет смысл брать деревянные двутавровые балки. Их высота подбирается в зависимости от пролета/шага/нагрузки.
На пролетах до 8 м они хорошо работают. Производители делают бесплатные расчеты. Для самостоятельного подбора можно посмотреть соответствующие таблицы (см. вложение).