top.mail.ru
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Какой материал стен лучше?

Тема в разделе "Строительство коттеджей, дачных домов, бань, гаражей", создана пользователем Сергей, 11.01.2007.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сергей

    Сергей Гость

    добрый день, господа!

    Проблема следующая - выбираю материал стен для небольшого домика 2 этажа (10x10) в московской области, постоянное проживание.
    Хочу понять - из какого материала сейчас возводят современные стены в малоэтажном строительстве.
    Нет цели построить неприступную крепость на 200 лет, но это должна быть точно не деревянная халупа.

    Выделил основные категории материалов:
    1.кирпич
    2.газоселикат + ему подобные
    3.монолит + утеплители
    4.теплоблоки на полистирольной основе
    5.несъемная опалубка

    Мои критерии (по важности):
    A-экологичность
    B-стоимость
    C-теплопроводность (в принципе это тоже самое что B)

    Итак имеем следующие варианты:
    1.Кирпич
    Достоинства: лучшая экологичность
    Недостатки : дорогой, нужен широкий фундамент + толстые стены + много работы, плохая теплопроводность

    2.газоселикат + ему подобные
    Достоинства: теплопроводный, дешевый, легкий и максимально удобный в работе
    Недостатки : худшая экология в сравнении с кирпичем и монолитом, хрупкий, нужно обкладывать кирпичем + делать зазор = широкий фундамент

    3.монолит + утеплители
    Достоинства: крепкий, долговечный, теплопроводный, узкий фундамент
    Недостатки : средняя экология, дорогой

    4.теплоблоки на полистирольной основе
    Достоинства: теплопроводный, узкий фундамент, средняя стоимость
    Недостатки : средняя экология, зазоры, средняя крепкость

    5.несъемная опалубка
    Достоинства: теплопроводный, узкий фундамент, средняя стоимость, средняя экология как у монолита
    Недостатки : обязательная внешняя отделка
    Этот материал не горючий, никаких вредных фенольных выделений нет.
    Тот же монолит, обложенный с обоих сторон спресованным полистиролом (почти пенопластом)

    Если чесно, сам склоняюсь к п.5 несъемная опалубка
    Но, материал вроде как очень узко известен, отзывов пока мало.
    Большинство коттеджных поселков строят из экономного варианта: кирпич + газоселикат

    Поделитесь своим мнением: что-то добавте, прокомментируйте - буду крайне признателен, да и многим наверное будет полезно.
    Заранее большое спасибо!!!!
     
  2. SD

    SD Гость

    а вы имеете против деревянных домов? их совсем не рассматриваете?
     
    Последнее редактирование модератором: 16.09.2015
  3. Анатолий

    Анатолий Гость

    Каркасный
     
  4. Ответ на Ваш вопрос -“ пункт 7 и 9.
    Моя система "Дом в„–1 за свои кровные" выглядит так:
    1. Заглубление - на уровень промерзания в Москве 1400
    2. Основание - песок мокрый утрамбованный 200
    3. Фундамент - ленточный 380 с подушкой 500 из армированного монолитного бетона B-22 на гранитном щебне.
    4. Цоколь - продолжение армированного монолитного фундамента высотой 600
    5. Гидроизоляция -“ слой разогретой битумной мастики на весь фундамент. Вторым этапом качественно приклеить тканевый гидростеклоизол, разогревая его пропановой горелкой
    6. Пол - Плиты перекрытия многопустотные. Изготовить детским ведерком бетонные конусы и наглухо заткнуть дырки плит. Стянуть плиты между собой проволокой и арматурными штырями, приваренными к ушкам. Свободные концы проволок завести в кладку стен. Просверлить дренажные отверстия в пустотах. Заделать швы раствором.
    7. Коробка дома - 1,5 кирпича керамического полнотелого М-150 заполнять швы.
    8. Потолок = пол.
    9. Утепление стен - снаружи. К кирпичу прикрепить фольгированную пароизоляцию. Вплотную к изоляции прикрепить 50мм экструзионного пенополистирола на дюбели и оштукатурить по сетке снаружи. Окрасить фасадной краской или навесить современный алюминиевый фасад.
    10. Крыша -“ двухскатная утепленная минеральной ватой толщиной 200 с воздушной прослойкой. Материал ковра - волнистый кровельный алюминий.
    11. Инженерия -“ вентиляция, кондиционирование, ХВС, ГВС, отопление, канализация, электрика + мой вариант «Умного дома». Обязательно системное проектирование всех систем.
    Может показаться, что это очень дорогой дом, но это будет поспешное и ошибочное мнение, так как нет ничего дороже, чем покупать на свои кровные заведомо худшие материалы и потом переделывать,-¦однако именно так все и делают))) А мне жалко денег покупать каркасный дом по «американской технологии»)))
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Большое спасибо Проектировщику за свое предложение и подробное описание! Чувствуется, что Вы специалист, глубоко любящий свою работу. Интересные мысли, взял на заметку. Хотелось бы еще от кого-нить услышать мнение о несъемной опалубке на полипропиленой основе - блоки формы, заливаемые бетоном, ширина стены получается 250, из них 100 - утеплитель полипропилен, 150 монолит. Вроде экономично и красиво, наверняка какие-нибудь подводные камни есть?
     
  6. Антон

    Антон Гость

    Вроде экономично и красиво, наверняка какие-нибудь подводные камни есть?


    Сергей, Неужели такой способ более экологичный чем газосиликат?
    Вы не могли бы подсказать что с газосиликатом "не так", а то я по экологичности этого материадла ничего найти не могу.

    Я сам склоняюсь к газосиликату, рассматривал примерно те же варианты. К тому же опалубка чудовищно дорога - 300 уе за метр общей площади и это без отделки.
     
  7. Алехандро

    Алехандро Гость

    А что так прицепились к Газосиликату? Ну забросал липецк Москву и сто. Газосиликат имеет один существенный недостаток - он влговпитываемый!
    Я тут другой материал нашел, тоже газобетон говорят, неавтоклавный - воду не впитывает. На рынках он есть, но белорусский - страшно глянуть. Но какие то перцы в Москве делают. Так что я задумался. Поставлю газосиликат, дожди начнуться не успею стены защитить и что? Ждать пока просохнут. Кирпич конечно супер, но дорогой зараза!
    Кто что слышал о этом газобетоне неавклавном?
     
  8. Для понимания вопроса нужно почитать о ячеистых бетонах.
    Газобетон..пенобетон - все это ячеистые бетоны. Если газобетон требует алюм пудру и автоклавность, то иные бетоны (пеноблоки в т.ч.) требуют другой поробразователь и не нуждаются в автоклавности. чем не устраивает пеноблок? Влагопоглашение намного меньше чем газобетон, прочность несколько меньше конечно, но не критична для самонесущих стен в 2-3 этажном строительстве. А вот цена меньше чем, автоклавного. Но проблема есть как и у всех бетонов - выбор качественного производителя. Поскольку неавтоклавный пеноблок готовят все, кому не лень. Выбор болжен быть адекватный.
    Лично я склонен с строительству из пеноблока 300 (ширина стен), и считаю что для подмосковья этого вполне достаточно, при условии надлежащей внешней отделки (штукатурки и краски) и паропроводящей внутренней отделки (штукатурка + обои и в отдельных помещениях пропитка и вагонка.
    Более того, в любом случае половина успеха комфрта зависит от правильно расчитанной и организованной системы отопления!
    С наилкучшими!!
     
    Последнее редактирование модератором: 16.09.2015
  9. Руслан

    Руслан Гость

    А о каком кирпиче вы говорите? Если силикатный то он дешевле пенобетона. У нас в Нижнем Новгороде 1 м3 пенобетона (разлитый в каком-нибудь гараже) стоит примерно 1900р. А силикатный кирпич М150 полуторный 0,25*0,08*0,12 за 1м3 1708р. А во всем остальном все правильно, хотя кирпич можно утеплить, соответственно уменьшится толщина стены и ее вес. И еще кирпич это надолго, а пенобетон?
     
  10. Vlad

    Vlad Гость

    Уважаемый Проектировщик!
    Ваш проект к сожалению не отвечает требованиям СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". "Пирога" в 37 см полнотелого кирпича + 5 см пенополистирола для обеспечения нормальной температуры жилых помещений (+21°) недостаточно. Фольгированную пароизоляцию можно исключить совсем. А вот неприклееные пенополистирольные блоки в сочетании с штукатуркой по сетке без армирования - верный путь к разрушению конструкции уже через пару лет.
    Кроме того, утеплитель надо поднимать от фундамента, частично заглубляя его в землю, при этом вы получаете утепленный подвал, что значительно снижает затраты на отопление
    Влад
     
    Последнее редактирование модератором: 16.09.2015
  11. СНиП -это руководство, которым надо пользоваться инженеру при расчете здания. То, что я привел - это не цитата из СНиПа, а мои практические рекомендации людям далеким от лоббированных рекомендаций СНиПа. +21°С обеспечивается другой системой - системой отопления. Многослойный пирог, к сожалению, не нагревает жилых помещений совсем. Сопротивление теплопередачи моего пирога R=2,45 м^2*°С/Вт. Подвал я утепляю укладкой экструзионных полистирольных плит под бетонную отмоску. Получается хороший массивный аккумулятор тепла.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.09.2015
  12. Vlad

    Vlad Гость

    Уважаемый Сергей! [Проектировщик]
    По грамотно изложеным принципам строительства я было принял вас за инженера. Извините, ошибся. Лоббировать чьи-либо интересы не собираюсь. Но Ваш "теплосберегающий" проект годится только на широте Сочи. Правильно Вы заметили, ни один стройматериал сам по себе не греет. Но если Вы в мороз предлагаете щеголять в одной рубашке, то без простуды не обойтись.... Конечно, можно исправить все ошибки строительства более мощным отоплением, только зачем? Однажды ГРАМОТНО построив, экономить на отоплении оставшуюся жизнь-мечта многих. Судя по Вашей сентенции - только не Вас. Вы предлагая Ваш проект с R=2,45 м^2*°С/Вт. хоть в рекомендации строителей заглядывали? Даже на широте Москвы этот показатель не менее 3,14! Питер 3,18, Самара 3,35, Казань 3,44 а Новосибирск 3,79. Вы им рассказывать будете про 37 мм кирпича и 5 см XPS???
    Насчет полистирольных плит под бетонной отмос!кой я вообще не понял... Под дорожку пешеходную класть плиты не пробовали? Поясните несведущему
    Влад
     
  13. Влад я инженер. Дом по СНиП проходит в Краснодаре, для меня подходит в Москве. СНиП я рассматриваю как норму и правило для проектирования молодыми специалистами, а также как рекомендательное средство, проверенное многолетним опытом строителей. Однако если бы все строилось по СНиП, то инженеры были бы не нужны, выбирать по табличкам может каждый. Если использовать системный анализ в рассмотрении ДОМА как систему, то можно заметить и другие более энергоемкие подсистемы дома: ОКНА, ДВЕРИ, КРЫША,..... ВЕНТИЛЯЦИЯ. Через ОКНА на улицу уходит в среднем 41% тепла, через ДВЕРИ – до 9%, через стены – до 26%, через КРЫШУ – до 24%. Так вот если все эти потери через ограждающие конструкции принять за треть потерь по отоплению, то остальные потери приходятся на ВЕНТИЛЯЦИЮ. Таким образом, становится видно, что утеплять стены можно и до R=3,2 и до 5, но при этом иметь расход средств на отопление в два-три раза большем, чем у вашего соседа со стенами до 1998 года, рекуперативной системой вентиляции и оптимальной системой отопления. Повторюсь…проектировать дом надо системно, и на основании сбалансированной системы делать вывод достаточно R=2,45 м^2*°С/Вт или нет. В моей системе ДОМ я исхожу из ограниченности средств, максимальном комфорте, минимальных затратах на эксплуатацию, максимальном качестве и сроке службы. И ту часть ограниченных средств, которую Влад бы потратил на излишнее утепление стен по СНиП, я бы потратил на утепление окон дополнительными утепленными жалюзи, так как считаю, что в отношении окон СНиП опять подкачал.
    Есть ли в этом умысел производителей утеплителей и пластиковых окон догадаться несложно.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.09.2015
  14. Экономить нужно экономно -1 (Утеплять или нет?)


    В последнее время уж очень остры стали дискуссии по поводу утепления стен. Одни советуют утеплять их обязательно. Другие считают такой шаг экономически неоправданным.
    Рядовому застройщику, не обремененному особыми познаниями в строительной теплофизике очень сложно разобраться во всех этих дискуссиях.
    С одной стороны более теплые стены подсознательно ассоциируются у него и с меньшими расходами на отопление. С другой стороны волнует «цена вопроса» - ведь более теплые стены обойдутся дороже.

    Между тем, на мой взгляд, решение диллемы «утеплять – не утеплять» достаточно простО и не требует каких либо специальных знаний или умений, - школьного курса арифметики вполне хватит. Просто данную тему умышлено зашумливают и забивают флудом – поэтому она и кажется сложной для непосвященного.

    Позвольте я попробую «на пальцах» ?

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------


    1.Критерием для оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий является т.н. «приведенное сопротивление теплопередаче». Оно складывается из термического сопротивления конструкции и сопротивления теплоотдаче внутренней и наружной поверхностей и обозначается как «R0пр.» и имеет размерность «м2*°С/Вт»

    2.По своему физическому смыслу величина приведенного сопротивления теплопередаче обратно пропорциональна тепловому потоку, который проходит через ограждающую конструкцию площадью 1 м2 при разности температур внутреннего и наружного воздуха в 1°С.

    3.По показателю R0пр. очень легко вычислить сколько тепла теряет ограждающая конструкции.

    Если R0пр=1 то на каждый градус перепада температуры между помещением и улицей теряется с каждого квадратного метра стены: 1/1 = 1 Вт тепла.

    - если R0пр=2, то теряем 1/2=0.5 Вт
    - если R0пр=3, то теряем 1/3=0.33 Вт
    - если R0пр=4, то теряем 1/4=0.25 Вт и т.д.


    4. Как видим всякое новое приращение величины R0пр приносит все меньшее и меньшее приращение экономии. Иными словами увеличивать R0пр экономически целесообразно до определенного предела – ведь поднимая сопротивление теплопередаче мы автоматически увеличиваем стоимость конструкции (она должна быть толще или построена из более эффективных и дорогих теплоизоляторов). И дополнительные расходы могут не окупиться приростом полученной экономии.

    5.Самые большие дискуссии как раз и ведутся вокруг этого – до какого рубежа целесообразно повышать R0пр.
    Но я Вам предлагаю САМИМ все посчитать, САМИМ оценить экономическую эффективность дополнительного утепления и САМИМ принять соответствующее решение. Давайте попробуем это сделать на примере.


    Дано:

    Регион строительства – Киев. Средняя температура за отопительный период -1.1 град. Длительность отопительного периода – 187 суток.

    Температура в помещении +18 град

    Состав ограждающей конструкции:
    - гипсовая шпаклевка - 3 мм
    - известково-песчаная штукатурка - 25 мм
    - ячеистый бетон плотн. 600 кг/м3 на клею (2-3мм) – 400 мм
    - цементно-песчаная штукатурка – 25 мм

    Коэффициент теплотехнической неоднородности ограждающей конструкции учитывающий армирование кладки проволокой и армопояса под окна/двери/крыша - 0.85

    Теоретический расчет R0пр для такой конструкции показал, что полученное R0пр=2.01 м2*°С/Вт что полностью удовлетворяет всем Украинским нормативам, но вот более завышенным Российским – нет (нужно 2.71).


    Как быть? – Утеплять дополнительно или нет?

    А вот тут я Вам не советчик – каждый вправе САМ думать и САМ принимать решения как рациональней потратить деньги. Я же считал дальше так:

    - предположим, что площадь наружной поверхности стен дома – 200 м2
    - пусть у меня запроектирован котел с к.п.д. 81%
    - я знаю из справочников, что теплотворная способность газа – 9.1 Квт*час/м3
    - а стоимость газа 0.478 грн/м3 (0.095 $/м3) - ( при потреблении до 6000 м3/год – на Украине дифференцированные тарифы).

    Тепловой поток через 1 м2 стены для моих условий будет:

    (18+1.1) / 2.01 = 9.51 Вт/м2

    тогда для стен всего дома и в пересчете на весь отопительный период:

    (187*24) * 9.51 *200 = 8536176 Вт/час = 8536.1 Квт/час

    На компенсацию теплопотерь через стены, с учетом к.п.д. котла, потребуется:

    8536.1 / (9.1 * 0.81) = 1158 м3 газа

    Что в пересчете на его стоимость обойдется мне в:

    1158 * 0.478 = 553.5 грн ($110)

    После всех этих подсчетов я узнал, что компенсация теплопотерь только через стены при их R0пр=2.01 м обойдется мне в $110 за год

    ============================================

    Теперь давайте утеплимся – налепим на вышеописанную конструкцию слой в 50 мм пенопласта по т.н. технологии «мокрых фасадов».

    В этом случае R0пр=2.85 что удовлетворяет всем нормативным требованиям. Даже с запасом.

    Не буду Вас утомлять расчетами скажу сразу вывод:

    - В случае такого утепления компенсация теплопотерь через стены обойдется мне в $78.7 за год.

    Выигрыш:

    110 – 78.7 = 31.3 доллара в год.

    Кому то эта цифра покажется большой. Кому то не очень. Но я считаю дальше.

    Стоимость обустройства дополнительного утепления стены по технологии «мокрого фасада» составляет не менее $30 за квадратный метр только на материалы. Тогда на покупку одних только материалов для утепление стен всего дома я потрачу:

    30 * 200 = 6000 долларов

    При достигнутой в результате такой экономии в 31.3 доллара и неизменной цене на газ вся затея окупится через:

    6000 / 31.3 = 193 года.

    Если учитывать еще и стоимость работ (30 -40) долларов за квадратный метр) то период окупаемости растягивается вообще на 400 лет!


    Если газ подорожает (в чем я нисколечки не сомневаюсь) утепление окупится конечно быстрей, но все равно, думаю, не при жизни даже моих внуков.




    ===============================================


    А что будет если керамзита в стенку насыпать…, а что – если не газосиликат а кирпич применить, а что если не снаружи а внутри стены пенопласт положить, а что если….. - такие вопросы мне не задавайте, т.к. я их уже предвидел. В техническом плане (чтобы Вы не мучили калькулятор) я Вам помогу. Тут

    http://www.allbeton.ru/viewtopic.php?p=20334#20334

    лежит программа в формате электронной таблицы "экономить нужно экономно.hls".
    Она все считает и выдает на выходе в $ (а Вы думали я все это вручную считал? )

    А вот окончательный вывод «утеплять или не утеплять» решайте самостоятельно. – Деньги Ваши, вот Вам САМИМ и принимать решение
    _________________
    ----------------------
    C уважением Сергей Ружинский, Харьков.
     
  15. Спасибо за интересную версию ПО Сергей Ружинский и мысли.
    Если позволите, продолжу не в тему об утеплении цокольного этажа (подвала).
    1. В жаркий месяц снимаем грунт вокруг дома на глубину 250мм, ширину 1300мм. Выдерживаем уровень и уклон от дома.
    2. Засыпаем обратно 150мм мокрым песком. Трамбуем хорошо послойно. Держим уровень, уклон.
    3. Укладываем плиты 30мм Styrodur (это не реклама)
    4. Раскатываем один слой гидростеклоизола. Один край вплотную к дому.
    5. Армируем дорожной сеткой.
    6. Заливаем бетон не менее 70мм
    7. Кладем асфальт. Отводим ливневку.
    Получаем пирог-отмостку, под которой непучинистый грунт и теплый долговечный фундамент.
     
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом