Конденсат в утеплителе

Добрый день!

Хочу задать такой вопрос - может кто поможет, а то я уже сам не знаю.

Утеплил мансарды следующим образом, сверху вниз:
1. шифер
2. гидрозащита
3. сплошная обрешетка
4. гидроизоляция
5. утеплитель из мин ваты, 5 см.
6. гидроизоляция.

Крыша имеет угол уклона почти 45 градусов, по середине всей высоты чердака сделал черновой потолок из доски 3см, разделив мансарду на две зоны.
Внизу основная комната с отоплением, сверху потолка - как воздушная прослойка остается. Недавно решил проверить что делается под утеплителем, залез через потолок под крышу мансарды, отцепил изоляцию убрал вату, а там конденсат и уже грибы растут.
В комнате температура 22-23 градуса. а потолок имеет зазоры - может через эти зазоры из комнаты выходит теплый воздух и оседает на изоляции? И еще - нужно ли оставлять сам конек на самом верху крыши без утепления - что бы была вентиляция или нет?

Помоги с ответами, а то я уже не знаю, что делать, да и ремонт уже в комнате закончил.

 

А должно быть:
1. Шифер.
2. Обрешетка
3. Гидроизоляция
4. Теплоизоляция
5. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Сколько об этом уже говорят все равно делают без пароизоляции.
Что толку от Вашего утеплителя, да хоть 50 см он будет если он мокрый?
Зачем два раза гидроизоляцию делали и сверху и с низу? Смысл какой преследовали?

 

.....Э-э-э ,Батенька!!...Да вы нарушили всё , что можно было нарушить!!...Бросайте ремонт и разбирайте кровлю практически полностью до стропил!!!...Только тогда можно принять решение что именно делать(из за грибка на стропилах - очень возможно, что их придётся менять):
1. Шифер
2. Обрешётка
3. Контробрешётка(рейки вдоль стропил 40х50 мм)
4. Гидроизоляция TAYVEK либо JUTAVEK 115(т.н. суппердиффузионные;если будете использовать гидроизоляцию с мень шей паропроницаемостью, чем указанные - она идёт с маркировкой Д(D)-диффузионная- тогда ещё пункт 4а - воздушный зазор 40-50 мм)
5. Утеплитель мин вата 200 мм !!!(для Москва ,Рязань ,Тула и т.д в зависимости от вашего географического положения - это связано с вентиляцией и температурным режимом между утеплителем и кровлей-одна из главных причин появления вашего конденсата,но если сделаете ТОЛЬКО ЭТОТ пункт , то НЕ поможет)
6. Пароизоляция (Juta N 96..N 110...либо аналогичные)
7. Воздушный зазор 40-50 мм(опять же за счёт реек 40х50 мм)
8. Отделка
.....И всё это общий случай - скажем для простой двускатной кровли, если же в контуре утепления присутствуют ендовы,надстройки,хребты и т.д.....то там ещё и другие нюансы появляются.

 

Согласен со всеми кто высказался выше добавлю свой вариант, с кровлей все понятно, начну сразу с утеплителя между стропил = утеплитель 200 мм, контробрешетка 50х60 мм. с утеплителем 50 мм, пароизоляционная пленка, обрешетка 30х50 мм, гипрок 12,5 мм.
Переделывать то что Вы сделали точно нужно....

 

Зачем такой большой воздушный зазор перед финишным покрытием? Из-за гипрока? Он ведь тоже воздухопроницаем?Достаточно 2см рейки,мне кажется или я неправа?

 

А еще подскажите - если снять весь утеплитель вверху помещения над потолком, закрыть полностью потолок пленкой пароизоляцией и сверху уложить теплоизволяцию, а оставшийся конек оставить без утеплителя и пленок? В принципе у меня так и было сделано как вы советуете выше, в добавок я оговорился - у меня последней в квартиру лежит пароизоляция, но все равно есть конденсат. Я думаю может это за счет того что теплый воздух уходил верх через черновой потолок, а там ему деваться не куда, т.к. конек целиком закрыт был?

 

Это уже не сильно принципиально.....всё зависит от ваших дальнейших действий по отделке....толщина реек в 40- 50 мм выбрана только с одной целью - чтобы подальше убраться от пароизоляции.....чтобы во время монтажа отделки и последующей жизни вы случайно или по незнанию лишний раз не продырявили пароизоляционную плёнку....так сказать страховка ....Да и шуруп,либо гвоздь лучше держится , когда есть куда его забить или ввернуть...

 

......Я думаю не следует изобретать велосипед...лучше понять как оно работает....В прилагаемом файле красное - это гидроизоляция, синее - пароизоляция

 

Смею предположить, что влага в виде пара в утеплитель идет как изутри дома, так и снаружи. Ни паризоляция, на гидроизоляция изоляцией в физическом смысле не является (известно, что все герметичные стыки протекают). Она только замедляет поступление (в обе стороны одинаково) как воды, так и пара. Все зависит от соотношения температур и абсолютной влажности. Зимой она идет в основном изнутри, а летом снаружи. Соответственно она конденсируется на наружной или внутренней поверхности утеплителя. А с какой скоростью она испаряется и куда, наружу или внутрь? Летняя относительная влажность 70% зимой обернется относительной влажостью в 150% (навскидку, без расчетов).
Корень зла и источник вопроса - минвата, кторая легко намокает, но ее трудно высушить, особенно если все вокруг закрыто пленками. Если использовать утеплитель, который не намокает, то и вопросов не будет.

 

Всем спасибо за советы и принятое участие в обсуждении. Я понял свою основную ошибку - не нужно было целиком утеплять самый конек крыши, а оставить там пустоту для вентиляции.

 

Полностью с Вами \Александр Р.\ согласен!
Вопрос, какой утеплитель? Альтернатива ППС по свойствам и по цене?

 

1. Шифер с вентилируемым коньком
2. Обрешетка
3. Контррейка (вентзазор) толщины 40 мм
4. Супердиффузионная гидроизоляция (напл. Ютавек 115), в случае использовании слабодиффузионной гидроизоляции потом под этим типом гидрозащиты нужен следующий вентзазор толщины 40мм
5. Теплоизоляция толщины в зависимости от района где находится Ваше стройка и какая есть лямбда использованного утеплителя
6. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ (напр. Ютафол Н 110) паронепроницаемым образом соединенная и уплотненая
7. Рейки или профили (в этом слои вести кабли или др. инж. сети)
8. доска потолка

Толщина слоя-слоев утеплителя зависит от того, какую имеет лямбду утеплитель и какое сопротивление на проход тепла требуется в районе где Ваше стройка находится. Т.е. общую необходимую толщину утеплителя можно посчитать, когда известно район Вашей стройки и какая будет лямбда (теплопроводность - цифра 0,0... Вт/м.С) использованного утеплителя.

Чем меньшая цифра лямбды утеплителя, тем он лучше работает и теоретически можно в конструкцию заложить меньшую толщину. Эсли это каменная вата или стекловата, всё равно.

Если во внутреннем пространстве находится пространство с повышенной влажностью или температурой (напр. ванная без искуственной вентиляции вентилятором), потом в качестве пароизоляцие необходимо заложить высокопаронепроницаемую пароизоляцию, напр. Ютафол НАЛ или Ютафол Рефлекс.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

В Вашей конструкции будут образоваться конденсации водянных паров, потому что конструкция не имеет ограничение входа водянных паров из внутреннего пространства в место точки росы конструции (вместо пароизоляции вы применил гидроизоляцию - пунт 6) и сама конструкция не имеет возможность испарении водянных паров из места точки росы в наружное пространство (вместо супердифизионых мембран вы применил слабопаропроницаемые гидроизоляции в пункте 2 и 4 и ещё не сделал никакой вентзазор над слоем утеплителя). Кроме того 5 см утеплителя является очень не достаточным утепляющим слоем в конструкции (напр. в районе Москвы требуется мин. 20 см, чтобы конструкция нормально могла работать).

Поэтому я Вам в предыдущем письме направил правильный пирог конструции.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Вы прав только в том, что в утеплитель вступает влажность также из внутреннего пространства дома (когда парциальное давление во внутреннем пространстве большое чем на улице) и также из наружии (когда парциальное давление на улице большоей, чем во внутреннем пространстве большое чем). Но дело в том, что количество водянных паров входивших и конденсирующих в конструции из внутреннего пространства есть втечении года на много большое (прибл. 90%), чем количество водянных паров входивших и конденсирующих в конструции из наружии (прибл.10%). Кроме того испарение конденсатов и водянных паров из конструкции фактически получается только если есть температура на улице не меньше, чем 0 градусов. Т.е. главная возможность испарения водянных паров из утеплителя в наружное пространство есть через супердиффузионную гидрозащиту или с помощю вентзазора над слоем утеплителя (под слоем слабодиффузионной гидрозащиты). Диффузионный баланс нельзя улучшить тем, когда я вместо гидроскопической ваты я применю гидрофобизированную вату или воду не притывающий материал. На самом деле у обоих материалов будет количество конденсаций в одинаковой конструкции одинаковое. Но у гидрофобизированной ваты или другого теплителитя который не намокает, будет в конструкции ещё следующая проблемма. Так как утеплитель не будет с никакой даже минимальной абсорбционной способностью воды, конденсации остоются в форме каплей (т.е. без впытывания в материал) и будет получаться очень медленная возможность испарения конденсаций из конструкции. Т.е. в случае использовании утеплителя без возможностью абсорбции воды имеет конструкция более большие проблемы, чем в случае если в конструкции используется не гидрофобизированный утеплитель. И всё равно у обоих лёнких конструкций с разным утеплителем (вентилируемых)должно соблюдать макс. конденсации 500 грамм/кв.м./год (у не вентилируемых макс. 100 грамм/кв.м./год) и 100% возможность испарении конденсатов в течении 1 года, и также необходимо конструкцию сделать воздухонепроницаемую. И это можно обеспечить только с помощю ветро-пароизоляционного слоя в конструкции.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Здравствуйте вашу проблему я встречал и не раз дело вот в чём.
1.Вы могли положить гидроизол. наоборот тем самым она не работает как должна.То есть в правильном случаи она должна пропускать влажные пары с низу и не пропускать влагу сверху.
2. Вниз после утеплителя нужно ложить пароизоляцию а не как не гидро.
3.вы недостаточно утеплили кровлю так как для наших условий средней полосы необходимо 10см урсы.


Рад был поделиться