Мансарда конденсат

Добрый день !
Прошу совета , проблема в следующем
приобрел квартиру в мансардном этаже, потребовалось сделать перепланировку, пришлось демонтировать 2 слоя ГКЛ (стены, потолок), удалить паронепроницаемую пленку Изоспан Б (была наклеена герметично подо всем ГКЛ), на потолке под пленкой оказался пирог из одинарного слоя Isover далее "RockWool" (15-20см толшина) (между стропилами) поверх стропил протянут Tyvek а над ним на растоянии 4см металочерепица
все бы ничего если бы не случившийся затоп квартиры горячей водой....
на сегдня получил (или он там был всегда) конденсат между Rockwool и Tyvek
что делать ? стоит ли демонтировать утеплитель и например сушить квартиру тепловыми пушками, (я думаю что конденсат высохнет, утеплитель поставлю , но если сразуже не проклею герметично паронепроницаемой пленкой, конденсат появится вновь)

выручаете ....

p.s. на улице -5С в квартире +15С

 

Да пленочку то не стоило отрывать :(
Резюме следующее - пленку монтировать сейчас однозначно или удачи вам не видать потому что +15 это как раз конвекционные теплопотери.
Какова у вас длина ската по кровле? если больше 6 м то зазор вентиляционный или продух сделали маловатым. Я так думаю к середине зимы все наладится если строители не промахнулись с мансардой.... Основной промах это когда "по желанию клиента" утепляют до конька...а это не есть гуд! Тогда зимой на конек ложится снег закрывает вентпродухи и тогда до весны вентиляции у вас не будет- вааще :(
Удачи Титов Олег

 

Здравствуйте.

А крыша случайно не металлочерепица? Если да, то это может быть не только конденсат, который из помещения идет, но и тот, который образуется на внутренней поверхности листа черепицы/мет. кровли. У кровель из других материалов этот эффект меньше или вообще отсутствует.
Зазор конечно маловат, но хорошо, что он вообще есть

Полагаю, что надо не затягивая обратно смонтировать пароизоляцию (заодно проверить и целостность гидроизоляции).

Очень хорошо все это описано на сайте компании УНИКМА - www.unikma.ru

 

Проблемма может быть в том, что материал "Изоспан Б" имеет очень слабую уровень паронепроницаемости и фактически уже считается не паробарьером но только паротормозом. Но если конструкция кровли правильная и так как в качестве подкровельной гидрозащиты была использованна суперпаропроницаемая мембрана (Тайвек), конструкция постепенно высохнет. Но это будет очень медлено, так как :
1) через "Изоспан Б" проходит следующие водянные пары в конструкцию
2) зимой происходит на много меньшее испарение
3) зимой разница между парциальным давлением Интерьер/наруж на много большое, чем летом
В зависимости от мокрого утеплителя проходит мин. на 100 % тепла больше, чем в случае сухого утеплителя, но сушит его нет смысла.
Поэтому я бы рекомендовал применить ещё один слой но сейчас хорошего паробарьера и паронепроницаемым образом ее соединить. Этот паробарьер должен иметь уровень паронепроницаемости - эквивалентное диффузионное сопротивление мю больше, чем 100 м (напр. Ютафол НАЛ).

Следующий источник проблем может быть в случае, если между Тайвеком и обрешёткой металлочерепицы не существует вертикальный вентилируемый воздушный зазор толщины по крайней мере 3-5 см. Если обрещётка лежит непросредствено на Тайвеку без контррейки, потом не может хорошо работать испарение водянных паров из конструкции, т.е. водянные пары проходившие через конструкцию не могут достаточно испарится, превратится в конденсат, который оставает в конструкции !!!

Ещё одна возможность : В случае если деревянные конструкции кровли или обрешётка были предохраненны химической пропиткой и был в качестве гидрозащитны использован тип Тайвека "Софт", потом не работает его гидрозащитная спообность и проходит вода (конденсат из металлочерепицы) через этот тип Тайвека в конструкцию.

С уважением

ЯН РЫПЛ

 

Здравствуйте!
Я строю каркасный дом, внутри которого будет русская баня. Дом предполагается использовать как дачу, с обязательными поездками и зимой. В качестве ветрозащиты и пароизоляции буду использовать мембраны-Тайвек "Солид" и Тайвек "SD-2". В качестве утеплителя приобрел "Роквол" Лайт Батс 100мм и 50мм. Печь -финская дровяная каменка.
Посоветуйте пожалуйста какой "пирог" использоватьв:
1 Полу парилки
2 Потолке парилки
3 Перегородке между парилкой и моечной.
4 Парилкой и внешней стеной
Спасибо. Евгений.

 

1) Так как у Вас в доме парилка, не рекомендую в качестве пароизоляционного слоя применять Вами указанный паротормоз, но рекомендую применить настоящую пароизоляцию, где ее эквивалентная диффузионная толщина будет на меньше, чем Сд 100м, напр. "Ютафол НАЛ"
2) Так как все пароизоляцие и соединентельные ленты для их монтажи имеют теплостойкость макс. до 90 градусов, пароизоляционный слой должен быть в таком месте конструкции, где будет температура не больше, чем 80 градусов.
Т.е. рекомендую сделать конструкцию стен и потолка :
- вагонка
- рейки толщины 3 см (невентилируемый воздушный слой)
- пароизоляционый слой
- горизонтальные рейки толщины 5см между которыми будет утеплитель толщины 5 см (что бы не возникаты мосты тепла через деревянные конструкции)
- утеплитель между балками
- суперпаропроницаемая мембрана (Тайвек Солид, Ютавек 95, ...)
- вентзазор (у огранждающей стены здания и потолка)
- наружный материал (у ограждующей стены здания)

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"