Модернизация электропроводки

Здравствуйте!
У меня 3-х комнатная квартира, дом панельный 9-ти этажный, в квартиру введены всего 2 линии электропроводки, при этом одна 2-х фазная, другая 3-х фазная (на электроплиту). Электрик утверждает, что заземление в доме есть и честное.
Собираюсь поменять электропроводку во всей квартиру (оборван нуль до электроплиты + куча скруток греются и подгорают под обоями, где провода не в канале).
Чтобы не ворошить щиток, хочу оставить там все как есть, просто заменив аллюминий на медь. В квартире поставить свой щиток и разветвить входную линию на несколько с отдельными автоматами + УЗО.
Заземление только одно, у электроплиты.
Вопрос 1: могу ли я воспользоваться заземлением электроплиты, разветвив ее по остальным линиям (если учесть, что электрик именно так и сделал, подключая стиральную машину в ванной)?
Вопрос 2: "Родная" электропроводка, соединялась "клипсами". Чем соединять мне? (имеющиеся в продаже разветвители с зажимом и с пастой мне не кажутся надежными).
Не советуйте обратиться за помощью в ЖЭУ, обращался, послали... Лучше посоветуйте как сделать правильно. Знания есть, но возможно не совсем те, что надо + не хватает опыта.

 

вы должны узнать сколько мощьности выделено на вашу квартиру.
если у вас плита 3х фазная то счётчик тоже 3х фазный это логично.

далее ресуете план квартиры и указываете на нем потребителей всех, с указанием мощьности незабудте про свет.

затем равномерно распределяете по группам
обычно на 3 комнаты
1гр розетки кухни (чайники, тостеры и всякая хрень на столах)
2гр розетка в ванне можно объединить со стиралкой если она в ване. + свет
3гр розетки 1 и 2 комнаты
4гр розетки 3 комнаты
5гр Свет коридора, кухни и одной из комнат
6гр Свет в остальных комнатах
7гр плита 3ф

если счётчик стоит на лестнице как часто бывает после счётчика должны поставить автомат на мощьность которая у вас разрешенна. далее тащите линию до квартиры
сечение выбираете изходя из тока входного автомата. В квартире щиток ,вводной автомат ( номиналом поменьше) а дальше всё зависит от возможностей

входное узо на 30мА тип А с задержкой дальше автоматы на группы на токи которые вы подсчитали до этого
на кухню, ванну и на розетки диф автоматы
на плиту отдельный автомат

когда будете считать мощности не забывайте про коэф. спроса
старайтесь равномерно распределить токи по фазам
это очень весёлое занятие

да, вся проводка 3х проводная а вводной кабель пяти.

а по вопросам
1 если вы ставите щиток в квартире то землю берите отуда.
2 конекторы которые вы имеете ввиду наверно фирмы WAGO, используются повсемесно и весьма надежные. Немцы как никак.

 

>Здравствуйте!
>У меня 3-х комнатная квартира, дом панельный 9-ти этажный, в квартиру введены всего 2 линии электропроводки, при этом одна 2-х фазная, другая 3-х фазная (на электроплиту). Электрик утверждает, что заземление в доме есть и честное.

Может все-таки две линии - двухпроводная однофазная на квартиру(розетки и свет - L и N) и трехпроводная однофазная(плита - L, N, и PE)

И чего, всего два автомата в щитке?

Ну утверждать-то он может что угодно... Вопрос в том, соответствуют ли его слова действительности?
Опять же - заземлители и заземление ввода может быть и впорядке, а вот откуда у вас защитный проводник на плиту идет?
Если от щитка, то каким образои он там организован?
У вас стояк четырехпроводный или пятипроводный?

>Собираюсь поменять электропроводку во всей квартиру (оборван нуль до электроплиты + куча скруток греются и подгорают под обоями, где провода не в канале).

Хорошее дело требует внимательной подготовки, дурное дело - дело не хитрое...

>Чтобы не ворошить щиток, хочу оставить там все как есть, просто заменив аллюминий на медь. В квартире поставить свой щиток и разветвить входную линию на несколько с отдельными автоматами + УЗО.

Все как есть оставить не получиться, если вы задумали изменит схему...))
Вы собрались делать реконструкцию электропроводки - данные действия легальны исключительно по проекту изменения.

>Заземление только одно, у электроплиты.
>Вопрос 1: могу ли я воспользоваться заземлением электроплиты, разветвив ее по остальным линиям (если учесть, что электрик именно так и сделал, подключая стиральную машину в ванной)?

Еще раз - что это за заземление такое и где вы его хотите параллелить?

Вы схему рисуйте и показывайте, а там видно будет.

>Вопрос 2: "Родная" электропроводка, соединялась "клипсами". Чем соединять мне? (имеющиеся в продаже разветвители с зажимом и с пастой мне не кажутся надежными).

WAGO - вполне нормальные клеммники.
Лучше винтовых, и неправильных скруток.

>Не советуйте обратиться за помощью в ЖЭУ, обращался, послали...

А какую помощь вы там ожидали получить?
Вам надо:
1. В энергосбытовую компанию - там вы узнаете вашу разрешенную мощность, на основании которой пойдете в...
2. Проектную организацию - там вам нарисуют проект, который вам предстоит утвердить.
3. С проектом на руках вы идете в монтажную организацию - они вам соберут схему согласно проекту.
4. Потом вы свяжетесь с измерительной лабораторией, которая вам выдаст акт о соответствии.
5. После этого опять в энергосбыт - который вам подключит новую проводку к стояку.

>Лучше посоветуйте как сделать правильно. Знания есть, но возможно не совсем те, что надо + не хватает опыта.

Читай выше, это будет правильно. На сайте:
http://www.gles.ru/
вы можете посмотреть более подробно по требуемой документации и ориентировочным ценам.

Все остальное - беспередельщина. Которая, при неблагоприятных обстоятельствах, может аукнуться, как минимум штрафом, а как максимум - салатиком...

 

>1гр розетки кухни (чайники, тостеры и всякая хрень на столах)

На кухню, как минимум 2 линии по 16А, по 2-3 розетки. Одной мало.

>если счётчик стоит на лестнице как часто бывает после счётчика должны поставить автомат на мощьность которая у вас разрешенна. далее тащите линию до квартиры

Автомат ввода, двухполюсный для однофазного подключения, должен стоять ДО счетчика.
А вот в квартирном щитке можно поставить еще один общий, возможно неавтоматический расцепитель типа ВР-66

>входное узо на 30мА тип А с задержкой дальше

Такое сперва надо найти и денег на него накопить

>когда будете считать мощности не забывайте про коэф. спроса

Зачем нам коэффициент спроса, если мы делаем под себя, а значит и условия у нас свои...

>а по вопросам
>1 если вы ставите щиток в квартире то землю берите отуда.

Совсем плохой... Чем точка ближе к земле - тем лучше... А представьте вариант - проводка согласно вашему совету. Приходит электрик и меняет фазу с нулем на его двухпроводном кабеле в квартиру. ))


>2 конекторы которые вы имеете ввиду наверно фирмы WAGO, используются повсемесно и весьма надежные. Немцы как никак.

А что у нас мало китайцев, с офисом и регистрацией в гермении? ))

 

>Может все-таки две линии - двухпроводная однофазная на квартиру(розетки и свет - L и N) и трехпроводная однофазная(плита - L, N, и PE)
Прошу прощения, вы правы.
>
>И чего, всего два автомата в щитке?
К сожалению, это так, В ЖЭУ мне сказали, что это косяк не их и исправлять это даже за мои деньги они не собираются.
>
>Опять же - заземлители и заземление ввода может быть и впорядке, а вот откуда у вас защитный проводник на плиту идет?
>Если от щитка, то каким образои он там организован?
>У вас стояк четырехпроводный или пятипроводный?
А в энергосбыте эту информацию можно получить?
>
>Еще раз - что это за заземление такое и где вы его хотите параллелить?
В точке входа в квартиру перед автоматами и УЗО.
>
>WAGO - вполне нормальные клеммники.
>Лучше винтовых, и неправильных скруток.
Мне показалось, что зажим провода с двух сторон с двумя точками соприкосновения не очень хорошее соединение, тем более, что в месте соединения все равно образуется оксидная пленка. Может я не прав, но я предполагал просто спаять провода и поверх надеть кембрик, обжав его при помощи фена.
>
>Читай выше, это будет правильно. На сайте:
>http://www.gles.ru/
>вы можете посмотреть более подробно по требуемой документации и ориентировочным ценам.
>Все остальное - беспередельщина. Которая, при неблагоприятных обстоятельствах, может аукнуться, как минимум штрафом, а как максимум - салатиком...
Судя по номеру телефона на сайте, это Москва. Не примите за грубость, но: Не знаю как у вас в Москве, а у нас в России это через чур большие деньги за клачек бумаги (указанный минимум 13 т.р., номинал 23 т.р. и это только за бумаги, ни какой работы).
Я расчитываю получить информационную поддержку в том, как сделать правильно. Я сейчас переделываю ремонт за "профессионалами" и не хочу делать тоже самое с проводкой. Я ни куда не тороплюсь. Я все прикину, оценю свои силы и, если буду готов, все сделаю сам. Если нет, в силу отсутствия достаточной суммы для правильного решения, заплачу тому же электрику из ЖЭУ в частном порядке и он все сделает "грамотно".

 

Если квартира не новая, то смысл делать документацию отпадает, разве что для себя. Документы нужны в обязательном порядке только для вновь вводимых квартир.

Далее по существу:

>>Может все-таки две линии - двухпроводная однофазная на квартиру(розетки и свет - L и N) и трехпроводная однофазная(плита - L, N, и PE)
>Прошу прощения, вы правы.

Тогда если вводная схема в этажном щите у Вас такая автомат(рубильник)-счетчик-автоматы(которых 2шт.)-далее кабели в квартиру, то делаете так - снимаете оба автомата, и вместо них устанавливаете один дифавтомат с уставкой по току срабатывания в соответствии с разрешенной мощностью, но не более номинального тока счетчика (на нем написано например так 5(50)А - не более 50А) и диф. отключающим током 100мА. например в случае предела в 50А - УЗО ВАД2 50А 100мА. От этого дифа делаете ввод в квартиру кабелем 3*10,0 кв.мм. типа ПВ-1 (в зависимости от разрешенной мощности либо 3*6,0 кв.мм).
По поводу заземления - если оно есть, то в этажном щите должно проходить пять кабелей (три фазных, один рабочий нуль и защитный нуль) и соответственно вы должны видеть как минимум две шины - одна на корпусе щита изолированно от него - это нулевая рабочая шина и вторая напосредственно в контакте с корпусом - нулевая защитная. Нуль и фаза проходят через счетчик, идут на вводной дифавтомат и далее в квартиру. Третий вводной провод соединяете с защитной заземляющей шиной - это и есть Ваше заземление.
Устанавливаете в квартире щиток. На вводе ставите рубильник на фазу (здесь возможны вариации расположения рубильника и дифавтомата - для удобства можно в этажном щите поставить после счетчика рубильник, а в квартирном щите на вводе поставить дифавтомат). Далее собираете щиток до конца, можно и согласно вышеописанных схем, только на стир. машину, посудомоечную машину, тепл. полы, конд., гидромассажную ванную и др. подобное оборудование нужно прокладывать отдельную линию (группу), на которую ставить свой дифавтомат с уставками не более 16А и 30мА (а на ванную 10мА) (например ABB DS941). Групп розеток на кухне лучше все-таки две. На группы розеток ставяться такие же дифавтоматы, как написано выше. На группы освещения устанавливаются обычные АВ. Монтируете в своем щите 2 шины для рабочего и защитного нуля изолированно и напосредственно на корпусе соответственно.
Прокладываете провода 3*6,0 или 3*4,0 для плиты, 3*1,5 для освещения и 3*2,5 для всего остального, например типа NYM.
Не забудте подключить заземление (по ПУЭ и для удобства нулевые рабочие проводники маркируют голубым цветом, нулевые защитные - желто-зеленым, а фазные - всеми остальными).
! Поставьте в ванной лополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) по схеме - от заземляющей шины отводите один провод типа ПВ 1*10,0 (или 6,0 в зависимости от вводного кабеля) до ванной, где он подключается к предварительно смонтированной в видном месте шине ДСУП (обычная шина в пластиковом коробе IP44). От этой шины отходят провода типа ПВ, подключаемые 1*4,0 к ванной, по 1*2,5 к каждой розетке в ванной и тепл. полам, водонагревателю, трубам стояков и т.д. При этом нулевой защитный проводник, идущий от квартирного щитка к этому электрооборудованию в составе трехжильного кабеля на клеммы розеток, водонагревателя и т.д. НЕ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ, т.е. обрезается.

Если есть еще вопросы - спрашивайте...

 

входное узо на 30мА тип А с задержкой дальше
Такое сперва надо найти и денег на него накопить

Тип А с задержкой? Круто. А что тогда тип S ???

 

>! Поставьте в ванной лополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) по схеме - от заземляющей шины отводите один провод типа ПВ 1*10,0 (или 6,0 в зависимости от вводного кабеля) до ванной, где он подключается к предварительно смонтированной в видном месте шине ДСУП (обычная шина в пластиковом коробе IP44). От этой шины отходят провода типа ПВ, подключаемые 1*4,0 к ванной, по 1*2,5 к каждой розетке в ванной и тепл. полам, водонагревателю, трубам стояков и т.д. При этом нулевой защитный проводник, идущий от квартирного щитка к этому электрооборудованию в составе трехжильного кабеля на клеммы розеток, водонагревателя и т.д. НЕ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ, т.е. обрезается.
То есть идет двухпроводный кабель к розеткам?

 

Электрические сети должны по нынешним нормам выполняться:
- при трехфазной системе питания – пятипроводными ( фазные L1, L2, L3, рабочий защитный нулевой N, защитный заземляющий PE)
- при однофазной системе питания – трехпроводными ( фазный L, рабочий нулевой N, защитный заземляющий PE)
-также допускается быть двух фазный - т.е. та же трехфазная - просто одна фаза из трех не задействована
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Если тебе все же надо по каким-то причинам использовать трехфазную проводку в квартире будь предельно внимателен. Напряжение между фазными проводниками 380В !!! (L1-L2-L3 )- т.е. теоретически -МОМЕНТОМ В МОРЕ т.к. при воздействии 3-х фазки сдвиг между фазами не дает возможности сердцу синфронно и эффективно работать, и это тебе не 220В (L) где все-таки есть возможность не попасть в опасный для сердца период фибрилляции- может тряхнуть и отделаешься легким испугом, а может и ...
Кстати бытовые электроплиты имеют схему подключения как однофазную (чуть сложнее расключение и толще питающий кабель), так и трехфазную - лучше выбрать схему однофазного подключения и чуток провозиться с расключением согласно схемы электроплиты и меньше переживать потом - когда тебя к примеру подтопят соседи, тьфу-тьфу, конечно, но думать об этом следует до, чем после...
Прокладку самостоятельного защитного проводника следует выполнять, начиная от группового электрощита. Нулевой защитный проводник должен присоединяться к защитным контактам штепсельных розеток, осветительной аппаратуры и оборудования. При питании нескольких штепсельных розеток одной групповой линии ответвление защитного проводника к каждой штепсельной розетке должно выполняться в местах ответвления в распаечных коробках и в коробах для установки розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка специальные зажимы, клеммы и т.д.).
Последовательное включение в защитный проводник защитных контактов розеток недопускается. Присоединение к групповому щиту под общий контактный зажим нулевого рабочего N и защитного проводников запрещается PE.
Электропроводка согласно ПУЭ РК п.2.1.31 должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: - голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего цвета или среднего проводника электрической сети;
-двухцветной комбинации зелено-желтого цвета -для обозначения защитного
или нулевого защитного проводника;
-черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого,
оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
В квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 (т.е. минимум 0,6м от ванной и далее до 3 м включительно) ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА.
В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Коэффициент спроса бери = 1 -т.е. как будто все у тебя работает в данный момент, хотя на практике такое редкость - но для себя же любимого делаешь...танцуют все...
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
При скрытой прокладке проводов, как правило, следует применять выключатели и розетки в утопленном исполнении.
Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
В жилых комнатах квартир должно быть установлено не менее одной розетки на ток 16А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров.
Раньше - до 2006 г. допускалось в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 16А на каждые 6 м2 площади комнаты, поэтому не удивляйся если у тебя нет положенных розеток - просто нормы были другие. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 16А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 16А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками. По идее одна розетка в обычной линии для расчета принимается 100 Вт, для себя считай 400 Вт, хотя например электрофен может быть и 2кВт , исходя из этого ты можешь выйти на количество необходимых линий (очень-очень грубо считая что медь при длинах не более 50 м 3х2.5 держит ток - 25А) и соответсвенно защитных автоматовв квартирном щитке - чтобы защитить кабель (тут расчет сложнее - не поленись-обратись к специалистам).
Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов также не нормируется. В ванных комнатах и уборных должна применяться, скрытая электропроводка. Не допускаются применение защищенных проводов в металлической оболочке, а также прокладка проводов в стальных трубах. Для ванных является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) и должна предусматривать подключение всех доступных прикосновению открытых проводящих частей стационарных электроустановок, сторонних проводящих частей - ванная и т.д. (в том числе и выходящих за пределы помещений - стояки водопровода и отопления - к примеру) и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе и штепсельных розеток). Для подключения ДСУП лучше всего протянуть дополнительный провод от шины РЕ щитка. Нагревательные элементы , замоноличенные в пол, должны быть также покрыты заземленной металлической сеткой присоединенной к системе уравнивания потенциалов.
Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках. Вопрос о месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и планировочных решений.
Счетчики следует выбирать с учетом их допустимой перегрузочной способности.
Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
В прихожей квартиры должен быть установлен электрический звонок, а у входа в квартиру - звонковая кнопка. Звонковая кнопка и подводка к кнопке должны удовлетворять всем требованиям безопасности. Подводку к звонку и кнопке следует выполнять медным проводом.
Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.
Следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-lla (т.е пожароопасных). Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
По желанию возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т.п.).
В жилых комнатах квартир площадью 10 м2 и более следует предусматривать возможность установки многоламповых светильников с лампами накаливания с включением ламп двумя частями. Крюк в потолке для подвешивания светильника должен быть изолирован. Это требование не относится к случаям крепления крюков к деревянным перекрытиям, а также в случае использования светильников класса защиты 1.
Размеры крюков для подвеса бытовых светильников должны быть, мм: внешний диаметр полукольца - 35; расстояние от перекрытия до начала изгиба - 12. При изготовлении крюков из круглой стали диаметр прутка должен быть 6 мм. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, масса светильника для жилых комнат, кухонь и передних квартир принимается 10 кг. Выключатели в квартирах рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м. В жилых комнатах квартир и в помещениях для пребывания детей рекомендуется устанавливать розетки, снабженные защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке.
Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО с номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты. Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником. УЗО должно сохранять работоспособность при снижении напряжения до 50% номинального.В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом снижении напряжения сети.УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.
Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока (а вот это очень спорно и как это пожелание попало в руководящие документы и в ПУЭ в том числе не совсем понятно, т.к. лучше потратиться и поставить и УЗО и автомат защиты и каждый будет отвечать за своё, чем что-то единое не понятно из-за чего срабатывающее - и к честно говоря на Западе такие устройства применяются в экономсхемам, вот производители в former USSR и сливают свои "устройства").Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

 

>То есть идет двухпроводный кабель к розеткам?
Нет, кабель идет трехпроводный, просто третья жила не подключается

 

>Нет, кабель идет трехпроводный, просто третья жила не подключается

Тогда зачем нужна третья жила которая не подключается?

 

Не знаю как на форуме разместить файл, поэтому я разместил на фалообменнике архив с упрощенной схемой разводки.
Вся разводка трехпроводная. Провода медные ВВГ-П 3*4. Ввод в квартиру (до внутреннего щитка) скорее всего будет сделан медным проводом ВВГ-П 3*10 (для печи) + ВВГ-П 2*10 (основная ветвь) или оставлена как есть (аллюминиевые провода).
Я пока на схеме разбросал провода по комнатам, для наглядности разными цветами. Нагрузку не расчитывал исходя из того, что сейчас одна линия на все эти нагрузки и все живы.
Ванна у меня сейчас никуда не подключена. Посему вопрос: а это обязательно? "Поставьте в ванной дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП)" [Денис Николаевич] - 13.04.07.
Все дело в том, что у нас батарея иногда бьется током. Если просто коснуться, это не заметно, а вот если внешней стороной пальцев или локтем, то ощутимо. Почему бьется, вы все прекрасно знаете. Не нарушит ли мне всю мою схему этот предприимчивый джентльмен, если я начну заземлять стояк водоснабжения и ванну? Кроме того, для чего заземлять то, что и так заземлено? Иначе бы у этого джентльмена не работало бы его "устройство"...

 

>Если квартира не новая, то смысл делать документацию отпадает, разве что для себя. Документы нужны в обязательном порядке только для вновь вводимых квартир.

Прекращайте, это уже не смешно... Что ни сообщение, то прямое указание на нарушение норм и правил...

При реконструкции, а именно это и собирается сделать человек - должна быть проектная документация на новую проводку и акт ввода в эксплуатацию.
Читайте "Жилищный кодекс" и другую нормативную литературу.

Остальное вообще без коментариев...
:(

Млин, а потом мы думаем откуда у нас пьяные электрики из жэка, и не желаем обращаться в фирмы из-за боязни получить полнейшую халтуру, а ля "пьяный электрик"...

 

>>И чего, всего два автомата в щитке?
>К сожалению, это так, В ЖЭУ мне сказали, что это косяк не их и исправлять это даже за мои деньги они не собираются.

Если так во всем доме - то это не косяк, это форменный беспредел и диверсия, на стадии проектирования. Ксати, в энергосбыте или у главного инженера жэу должна быть схема с квартирными вводами. Интересно - 2 автомата на квартиру с электроплитами это по проекту или в его обход, типа попытка сэкономить стройматериалы?

А дом какого года?

Правильно вам сказали - не их это дело.
А переделывать, даже за ваши деньги, они не то чтобы не хотят, а скорее всего просто у них бригады соответствующей нет.
Опять же - изменение трасс электропроводки требует проекта... Электрик жэу вам может только заменить автоматы в щите или восстановить оборванную трассу(при этом не совсем цивилизованным способом).

>>У вас стояк четырехпроводный или пятипроводный?
>А в энергосбыте эту информацию можно получить?

На счет стояка - это вы и сами можете посмотреть, если щиток нормальный.
А так - любой электрик вашего жэу или главный инженер, вам спокойно дадут эту информацию.

И схему зануления для плиты вы тоже можете узнать в жэу.
Так же не мешает узнать об организации всего вашего инженерного оборудования - например как организован ввод, что там соединено между собой и как заземлено, етс...

>>Еще раз - что это за заземление такое и где вы его хотите параллелить?
>В точке входа в квартиру перед автоматами и УЗО.

А что это за точка? Есть несколько вариантов организации ответвления от нейтрали стояка...
Они не принципиальные, но важные в плане построения системы безопасности.

>>WAGO - вполне нормальные клеммники.
>>Лучше винтовых, и неправильных скруток.
>Мне показалось, что зажим провода с двух сторон с двумя точками соприкосновения не очень хорошее соединение, тем более, что в месте соединения все равно образуется оксидная пленка.

Да, ты прав - контакт там точечный. Но он рассчитан. Если на клемнике написано, что он держит 16А по меди - значит он держит именно столько. Теперь только осталось технологию не нарушить.
На счет окисла - окисляется только незадействованная в контакте поверхность.
Если боишься окисла - используй клемники для алюминия, наполненные антиокисловой пастой.

>Может я не прав, но я предполагал просто спаять провода и поверх надеть кембрик, обжав его при помощи фена.

Не, не просто спаять... А ты паять-то хорошо умеешь? Изоляцию на метр не сожгешь, вов ремя прогрева скрутки))

Просто пайка недопустима. Допустима правильная скрутка, с последующей пропайкой.
Если не хочешь ваго, пользуй скрутку и колпачки СИЗ.

>Судя по номеру телефона на сайте, это Москва. Не примите за грубость, но: Не знаю как у вас в Москве, а у нас в России это через чур большие деньги за клачек бумаги (указанный минимум 13 т.р., номинал 23 т.р. и это только за бумаги, ни какой работы).

Гы, ну что поделаешь, если у нас(в России) комфорт стоит денег, совершенно необоснованных...
Зато - "без бумажки ты какашка, а с бумажкой - человек"(с) народная мудрость.

>Я расчитываю получить информационную поддержку в том, как сделать правильно.

Гмм... Видишь ли, здесь есть одна загвоздка, и это твой настрой. Ты хочешь не правильно, а именно так, как ты хочешь. И твое хотение будет распространяться на все твои действия...

>Я все прикину, оценю свои силы и, если буду готов, все сделаю сам. Если нет, в силу отсутствия достаточной суммы для правильного решения, заплачу тому же электрику из ЖЭУ в частном порядке и он все сделает "грамотно".

А вот подтверждение))

Кстати, далеко не каждый электрик, и не только жэу, сделает грамотно. Скорее всего он будет все делать по принципу "а мы всем так делаем", независимо от правильности...
Не, работать-то оно скорее всего будет... Вопрос только как долго и на сколько надежно...

 

>входное узо на 30мА тип А с задержкой дальше
>Такое сперва надо найти и денег на него накопить
>Тип А с задержкой? Круто. А что тогда тип S ???

Наверно селективное(т.е. уставка и время срабатывания у него больше нижестоящего минимум в три раза), а вы что подумали? ))