Можно ли чугунный котел топить ниже 40 градусов?

во всех пособиях на чугунные пишут о перепадах температур и как следствие разрыв теплообменника ,но может я не про такие котлы тогда извиняюсь ,но когда перепад обратка 20 а выход 90 то это чревато выходом из строя теплообменника особенно если имеется накипь,так как возможны местные перегревы котла а при резком охлаждении чугун лопается, хотя может ошибаюсь , что это не так и страшно но все равно напрягает,хотя не из этой серии но у настенных навьен после длительного пользования горячей водой примерно 1час отопление остывает и при запуске на отопление теплообменник трескается, там нержавейка видимо закаливается или что то в этом роде

 

А как Вам такая схема отопления?
На картинке синим цветом показана существующая схема отопления.
Красным и желтым цветом нарисованы идеи, которые опишу ниже.

Котел чугунный Beretta 43E RAI.
Система изначально была сделана более 15 лет назад как
открытая, с естественной циркуляцией, металлическая.
Ну, а потом я добавил тёплый пол и бойлер.
Котёл был сначала жуковский стальной, но потек аккурат в новый год.
Пришлось купить, что было -
эту дорогую Беретту для принудительной циркуляции.
Там есть режим бойлера, котел может подавать напряжение на насос бойлера.

Сейчас, когда включается насос бойлера,
моя релюшка отключает насос отопления.

Такая проблема.
Мне кажется большой перепад температур в котле (88 гр)
и обратке (сейчас 33 гр, а может быть и 18) после выключения бойлера.
Заказал релюшки. Уменьшу температуру котла градусов на 25-30 задержкой выключения насоса бойлера
и задержкой включения насоса отопления.
То есть это решаемо.

Способы регулирования температуры отопления
1) Выставлять температуру носителя на котле.
Сейчас при 0 на улице котел на минимуме - 40 гр.
Ниже 40 градусов котел настроить нельзя.
Ниже можно только при помощи термостата с датчиком на трубе подачи.
Но и в форуме, и в сервисе стращают конденсатом,
что испортит котёл.
Ладно. Что-то мудрёное типа гидрострелки тут вряд ли сделать легко.
Но есть идея пустить часть обратки опять в систему
(это красная линия на схеме).
Это можно отрегулировать вентилями.
Тогда в котле выставить, скажем, 45, а в системе 35.
Сейчас в теплом поле таким вот кольцом снижается температура.
Можно зациклить желтой линией на схеме,
но сомневаюсь, что вода зациклится.

2) Можно подключить уличный термостат,
но порой температура меняется на улице быстро градусов на 15,
котел сменит режим, а у дома есть большая инерция.
Поэтому этот вариант не рассматриваю.

3) Комнатный термостат. Хочу попробовать.
Но большая инерция у системы отопления.
При -5 градусах на улице дом остывает на 1 градус за 1.5-2 часа.
И нагреваться будет так же.
А если задать температуру котла чуть выше,
то и после отключения котла
температура в комнате будет продолжать ползти вверх.
Хочу комнатный термостат подключать осенью-весной только,
когда температура улицы 0 и выше.
А то приходится 1-2 раза в день включать-выключать котел и насосы
в это время года.
Заказал релюшки. Буду включать-выключать и котёл, и насос отопления
от комнатного термостата.
При выключении насоса
температура в котле без циркуляции повышается на 20 градусов.
Хотя должно быть не страшно, если с 45 повысится до 65.

Такие дела. Можно покритиковать.

 

У вас даже изначальная схема (синяя) была с ошибкой. Ваш насос (который давит в котёл), давит и в бойлер в противоток насосу бойлера и в сторону тёплых полов в противоток себе же... Итого - этот насос половину своей мощности тратит впустую и ещё сбивает гидродинамику бойлера.
Все ваши красные и жёлтые стрелочки абсолютно ничего не дают. Вы всего лишь делаете 2 (ДВЕ!) байпасные линии в обход котла, лишая этот теплоноситель нагрева. Что вы этим пытаетесь добиться? Непонятно. Обычно горячий теплоноситель с подачи котла подмешивают в обратку, чтобы поднять температуру обратки. Но так мы пытаемся обмануть температурные датчики котла и у нас вся система может работать неправильно.
Гидрострелка решила бы почти все ваши проблемы. Один насос крутит через котёл и гидрострелку горячий теплоноситель, а из гидрострелки другие насосы отбирают ровно столько теплоносителя, сколько нужно их веткам. Тёплые полы подмешивают горячий в зависимости от температуры теплоносителя (чем выше температура, тем меньше берут горячего и меньше сбрасывают холодного), бойлер по релюшке тоже включается когда нужно, радиаторы работают на постоянке. То есть вы на котле выставляете температуру по радиаторам и дальше гидрострелка раздаёт каждой ветке сколько нужно.

 

Чугун не любит низких температур и перепада температур более 20 градусов при которых образуется роса. В то же время в бойлере косвенного нагрева температура санитарной воды не должна опускаться ниже 60 градусов С., т.к. при более низкой температуре там образуются бактерии. Таким образом мы вынуждены держать температуру котла не ниже 70 гр.С. В этом случае целесообразно использовать гидравлическую стрелку. Насос большей мощности гоняет теплоноситель от котла на гидрострелку, а с гидрострелки с помощью индивидуальных насосов теплоноситель подается на контур отопления и контур ГВС, возможно и на контур теплого пола с использованием смесителя. Удачи!

 

Из описанного не вытекает, что гидрострелка там вообще нужна.

 

В предыдущем сообщении я написал, что целесообразно использовать гидрострелку. С помощью насоса теплоноситель будет совершать малый круг от котла до стрелки и обратно, а другие насосы будут распределять потоки тепла на различные потребители. Подобные схемы я впервые увидел у французов. Грубо говоря, движение теплоносителя напоминает движение автомобилей на кольцевой дороге.

 

А в чём целесообразность, когда гидрострелка в описанной ситуации не нужна?

 

Двигаясь по кольцу от котла до гидрострелки и обратно вода в подаче и обратке не будет сильно отличаться в температуре, т.е. она не будет опускаться ниже 60 гр.С. , а разница температур подачи и обратки не превысит 20 гр. С. т.е. мы избегаем "точку росы"

 

Ничего подобного не происходит. Гидрострелка в принципе не может помочь избежать конденсата на теплообменника котла. У гидрострелки - другое предназначение.

 

Основной насос, гоняющий воду по малому кругу играет роль и ПОДМЕШИВАЮЩИГО НАСОСА, как в классических схемах немецких котлов более 100 кВт.

 

Господа Inchin, и guard-heat,
Старайтесь ,по возможности,избегать излишнего цитирования.
Пункт3.5.правил.

 

- ошибочное утверждение при любом вкладываемом смысле в первоначальную формулировку этого утверждения.

Утверждение ошибочное, потому, что температура обратки котла будет зависеть не от расхода в котловом контуре котла, а в зависимости от температуры обратки вторичного контура гидрострелки и величины соотношения расхода в первичном и вторичном контуре гидрострелки.

Ошибочное утверждение. Нет никаких причин для непревышения остывания более 20 градусов.

Выпадение конденсата на теплообменнике котла не зависит от величины дельты Т (остывания теплоносителя), а зависит от конкретной температуры теплоносителя, поступающего в обратку котла. Величина температуры этой составляет примерно +58 градусов.

Разница же температур между подачей и обраткой котла - к выпадению конденсата не имеет отношения. Например, в режимах котла 85/60 (дельта 25 гр) или 95/60 (дельта 35 гр) никакого конденсата на теплообменнике котла выпадать не будет.

 

Спасибо!
пункт 3,3 и 3.5.правил.

 

А если конденсат выпадает при холодной обратке в первые минуты работы котла, есть от этого вред? Или ничего страшного, когда это происходит периодически в течение короткого времени?

 

Предполагаю, что ничего страшного с точки зрения коррозии, кратковременное выпадение. Лишь бы материал теплообменника выдерживал такие температурные перепады. Имею в виду котлы с чугунными теплообменниками. Некоторые производители таких котлов требуют установки трехходовых клапанов для недопущения температуры обратки ниже +60 градусов.