Не греет один контур

Добрый день!

Знаю, что уже тысячу раз обсуждалось из-за чего может не греть водяной теплый пол, но хочу спросить совета как мне быть в моей ситуации.

Итак, дано: дом на 35 квартир, 5 этажей+паркинг в цоколе, моя квартира на 1 этаже. Водяное отопление автономное, газовый котел на дом. У меня три контура отопления: 1. теплый пол в ванной; 2. теплый пол на кухне; 3. радиатор на балконе. Стоит два коллектора: входной и обратный с автоматическими воздухосбросниками. На каждый контур на входе и обратке регулятор, кранов от коллекторов до центральной системы нет.

После запуска отопления в этом году обнаружил, что теплый пол на кухне греет слабо. При этом ванная и балкон жарят на полную. Начал разбираться, на обратке с кухни труба холодная. Пробовал спускать воздух, перекрывал всё, кроме кухни. Так стояло около суток, пробовал закрывать открывать вход и выход контура. В итоге спустилось немного воздуха из воздухосбросника на входе кухни, и немного на входе балкона. С обратки воздуха не заметил (воздух с входа выходил при открытии регулятора на входе с характерным пшыком).

Прошлые годы жарило хорошо, хоть и не равномерно (в ванной тоже неравномерно греет). Пол укладывали не при мне, могу только догадываться как. Вложил схему как я вижу расположение отопления и фото коллектора. Сверху входной, снизу обратка.

Самое интересное, что ближе к входному коллектору в кухне пол теплый, а вот дальше холодный, как и сама труба на коллекторе.

Прошу совета как восстановить работоспособность пола и в чем может быть проблема. У меня складывается такая картина по вероятности неисправностей:

1. Завоздушен контур кухни (но почему тогда воздух не выходит?)

2. Неисправен регулятор на контуре

3. Обрыв контура (крайне маловероятно, т.к. отопление включили месяц назад, а подо мной гараж, где сухо)

Заранее благодарен всем ответившим по теме.

P.s. добавлю, что до этого отопительного сезона особо не вникал, как работает система и для чего эти бочонки слева на коллекторе (воздухосбросники). При включении отопления клапаны на воздухосбросниках были плотно закрыты глухими колпачками (от автомобильных сосков).

 

Скиньте трубу с обратки, и пролейте контур при хорошем напоре (при полном открытии регулятора на подаче, а по возможности лучше без него) и в объеме литров двадцати. Должно помочь. Впрочем и остальных контуров это тоже касается. Должно помочь.

 

Причина только одна может быть. Несбалансированность циркуляционных колец.

 

Буду пробовать на выходных. Есть ли какая-то методика при промывке? Как будет восстановлен теплоноситель, надо предупреждать нашего ответственного за котел отопление?

Если кольца несбалансированы, почему не греет пол на кухне при отключенных двух других контурах?

 

Логично. Извиняюсь, не обратил внимания на то, что у Вас один котел на 35 квартир. Тогда могут быть три причины, засорение контура (не видно на фото коллектора фильтров-сеток), завоздушивание и падение входного перепада давления от общей системы. Все они вызывают падение массового расхода теплоносителя через циркуляционное кольцо ТП кухни.

Например, контуры (циркуляционные кольца) имеют гидросопротивление (в расчетном режиме массового расхода) 1,5/2,5/7,5 кПа, а на входе в квартиру был ранее перепад 8 кПа. А сейчас входной перепад мог упасть, например, до 4 кПа. Поэтому и массовый расход через плохо греющееся циркуляционное кольцо (кухня) упал в разы. Тогда на входе в кольцо температура может быть +40, а на выходе +25. Также остальные две причины могли уменьшить массовый расход.

Об уменьшении массового расхода говорят Ваши слова:

Температуру на входе и выходе негреющегося контура не измеряли?

Мог выйти из строя автовоздухоотводчик, поэтому воздух может не выходить или плохо выходить.

 

Измерял: 50 на входном коллекторе, 30 на обратке из Кухни. Измерял при всех включенных контурах на гайках труб, т.е. вполне могло быть, что гайка контура была нагрета от коллектора. Однако, если бы в контуре не было бы холодной воды, то он был бы еще теплее. Обратка ванной на 5 градусов ниже входа.

Это маловерятно, т.к. когда контур стоял включенный я вручную нажимал на клапан воздухосбросника так, что шла вода. В итоге я его заблокировал и вода текла примерно литр в 15 минут. С водой воздух мог выходить свободно.

Завтра попробую проливать систему, договорился уже с председателем. Как вот почистить клапаны?!

 

andreintys, самые большие подозрения на то, что в вашей коллективной двухтрубной СО, кто-то из соседей уронил перепад давления.

Сожалею, но с точки зрения гидравлического проектирования СО, ваша СО дома крайне вандалонеустойчивая. Т.е. любой жилец, действиями в своей квартире, может уронить перепад давлений во всех остальных квартирах.

Чтобы такого не происходило, сейчас в домах с двухтрубными СО (системы с квартирной горизонтальной или коллекторно-лучевой разводкой как у Вас) принято на входе в каждую квартиру устанавливать авторегуляторы перепада давлений, например, нерегулируемые на 10 кПа. Тогда один жилец своими невольно вандальными действиями не сможет "уронить" перепад давлений в соседних квартирах.

В домах же, где не ставят (не ставили) авторегуляторы перепада (например в вертикальных двухтрубных СО), во многих случаях, жильцы своими действиями практически выводят из строя общедомовые СО. А потом никак не могут договориться между собой, чтобы вернуть СО дома в проектное состояние.

 

=Есть ли какая-то методика при промывке? Как будет восстановлен теплоноситель, надо предупреждать нашего ответственного за котел отопление?= Проливая контура, вы одновременно их промываете, но как правило проблема возникает из-за растворенного в теплоносителе воздуха, который медленно переходит из растворенного состояния в газообразное, скапливаясь в неровностях труб в плоскости теплого пола, труба начинает работа в половину диаметра, в четверть и т.д. Массированной проливкой вы срываете воздух из трубы. Развоздушники как правило эту проблему не решают. При одном котле на 35 квартир я подозреваю, что у вас реализована система автоподпитки, и проблем с проливкой быть не должно, хотя, чем черт не шутит...

 

bumm, Inchin, На выходных дважды пролил контур кухни, вышло довольно много воздуха: воздух выходил через воздухосбросник и через трубу обратки. При чем происходило это таким образом: открывал вентиль на входе, вода начинала бежать, плавно продолжал открывать и в какой-то момент трубы начинали "бить" и выходил воздух через воздухсбросник. При увеличении напора сброс воздуха прекращался. Так понимаю происходил некий резонанс, при котором возникали условия для выхода воздуха. Слил около 70-80 литров, при этом автоподпитки у нас нет, приходилось в ручную поднимать давление. В первые 10-20 литров вышло много сажи, после вода шла чистая.
В итоге ситуация не изменилась. Греть лучше не стало, даже при одном контуре кухни обратка холодная. Видимо все дело в упавшем давлении на входе. На выходе тоже приличное давление, пробовал открывать вентиль на обратке - льет прилично.
Что за давление я поднимал когда проливал контур не знаю, просто смотрел на манометре показания и открывал вентиль при опускании, поднимал до 2,5 единиц и дальше проливать. После проливки контура поднял "показатель" на манометре до 2,5 единиц, контур не продавливается.
Я правильно понимаю, что чем меньше будет суммарное гидросопротивление, тем больше шансов мне продавить мой контур?
Как можно измерить необходимое давление, чтобы продавить мой контур?
Есть ли шанс поставить авторегуляторы перепада давления в уже запущенную систему?
Как быть, вообще, товарищи?! =)

 

Inchin, а если создать перепад уронив давление в обратке?

 

В перепаде давлений между подачей и обраткой, которое чаще всего должно быть в диапазоне 0,1-0,25 Бар (10-25 кПа). Но не в абсолютном давлении, которое чаще всего должно быть в диапазоне 1,5-2,0 Бар.

Манометр показывал абсолютное давление, а не перепад давлений.

Перепад давлений можно измерить цифровым дифманометром (довольно дорогой прибор). Узнать же необходимый входной перепад давлений, можно произведя гидравлический расчет СО.

Авторегулятор может поддерживать заданный перепад только в сторону уменьшения от входного перепада. К примеру, на входе в Вашу квартиру должен быть перепад 0,1 Бар, тогда в общей системе должен быть перепад от 0,15 Бар и выше.

Регулировать всю общедомовую систему, приводя её в соответствие с изначальным проектом (если проект был правильным). Или пересчитывать гидравлику всей системы, устанавливая в котельной насос типа Альфа, а на входе в каждую квартиру устанавливая авторегуляторы перепада, регулируемые 0,05-0,25 Бар или нерегулируемые 0,1 Бар. Проблема в том, что узнать необходимый перепад на входе в Вашу квартиру можно только из проекта (и и только если при проектировании делался расчет гидравлики) или сделав гидравлический расчет заново. И в том, что авторегуляторы перепада желательно ставить нерегулируемые или ставить регулируемые в сантехшкафах под замками, чтобы у жильцов не было доступа к ним.

Есть еще вариант, поставить на входе в квартиру гидрострелку со своим насосом. Этот вариант может быть вандальным - поэтому нужно ограничивать падение перепада давлений на входе в гидрострелку, иначе это нарушит циркуляцию через другие квартиры.

Перепад можно увеличить только увеличением мощности насоса в котельной, но это приведёт к увеличенияю расхода топлива, а также к возможным шумам в квартирах в СО.

А в обратке давление никак не получится уронить. Не в канализацию же сливать теплоноситель с обратки.

Ниже пример установки насоса типа Альфа, который в показанном случае поддерживает постоянство перепада давлений около 21,5 кПа (2,26 м.в.ст) при изменении массового расхода теплоносителя через всю систему.

 

Т.е. увеличить обороты насоса? В таком случае можно поговорить с председателем, может в этом году меньше мощность установили. Если есть запас по мощности можно будет попробовать поднять мощность и посмотреть на контур.

 

Т.е. рассчитать объем труб контуров?

 

Не объем. Рассчитать гиросопротивление контуров ТП исходя, например, из теплового режима 40/35 с учётом длины петель (контуров ТП), способа укладки, шероховатости и вн.диаметра труб ТП.

Ниже пример расчета гидросопротивления (и прочего) контура ТП, уложенного улиткой, трубой ПЕКС 16х2, длиной петли 70 метров и с остыванием на 5 градусов (режим 37/32) с конкретным "пирогом" конструкции ТП по грунту. В данных условиях гидросопротивление петли-контура ТП составляет 23,556 кПа

При увеличении мощности общего насоса увеличится расход топлива котлом. Также в квартирах может появиться шум из труб и радиаторов. Так что это самый плохой вариант.

Поэтому, надо бы рассчитать нужные входные перепады давлений в квартиры. Если эти перепады не будут больше 10 кПа, то установить на входе в квартиры авторегуляторы перепада (нерегулируемые на 10 кПа). А затем уже в каждой квартире сбалансировать СО между контурами. Например, в Вашей квартире сбалансировать массовый расход теплоносителя с учётом сопротивления цирк.колец кухни, ванной и балкона.

Если же требуемый перепад будет больше, чем 10 кПа, то придёться ставить авторегуляторы перепада (регулируемые 5-25 кПа) под замки, иначе жильцы снова разрегулируют всю систему в хлам.

Это будет самым правильным вариантом.

Или ставить в каждую квартиру по гидрострелке и по насосу типа Альфа, но обязательно ограничивая падение перепада в первичном контуре гидрострелки.

П.С. У Вас в доме стоит общий насосно-термосмесительный узел? Какой температуры в квартиры подаётся теплоноситель? Постоянно или в зависимости от уличной температуры? Какой насос и на какую ступень мощности включен? Какой температурный график котла? Котёл конденсационный?

Спросите у председателя, есть ли у него проект общедомовой СО? В идеале, если бы был файл с гидравлическим расчетом СО в формате проги Аудитор СО (или её бесплатных версий типа Данфосс СО, Герц СО и других). Если дадите такой файл, смогу быстро найти проблемы и пути выхода из проблем.

 

Inchin, спасибо! Как узнаю ответы на вопросы отпишусь!