Нужна помощь в утеплении брусового дома

Всем добрый день. Очень надеюсь, что здесь мне смогут дать совет. Скажу сразу, что дом строился без мужского участия и, следовательно, есть куча ошибок, прошу не смеяться и не сарказничать, а просто помочь. Дом из бруса 100*150, изнутри обшит гипроком. Последовательность такая - к брусу пароизоляция, потом утеплитель (Rockwool) 50 мм , потом опять пароизоляция и сверху гипрок. При минус 20 на улице температура в доме при полном отоплении не поднимается выше +16С. Встал вопрос утеплить дом снаружи, а потом его отштукатурить. Никаких сайдингов, блокхаусов и прочего не хочется. Строители, которые у нас работают в поселке, советуют все по разному. Кто-то пеноплэкс, кто пенопласт, кто минвату. Подскажите, как все таки лучше поступить, в какой последовательности использовать материалы, нужно ли еще раз класть пароизоляцию?

 

Чем отапливается дом? Почему так много пароизоляции? Вы боитесь, что дом "будет съеден" сыростью от пара? Был ли высушен брус? Опишите, как строился дом? Смотреть надо в причину. А Вы уже хотите изменить следствие.
P.S. Желательно фото бывшей стройки.

 

autosweta, дополнительно несколько вопросов:
1. Где в Ленобласти находится дом
2. Когда закончили монтаж стен из бруса
3. Какой влажности был брус
4. Какая толщина стен - 100 или 150
5. Пароизоляция и место установки - это со слов строителей, или точно ли там именно пароизоляционные пленки
6. Какое крепление стоек к стене из бруса

 

Артем в прикрепленном фото бывшее
Павел.Всеволожский район
построен в 2014 году , обшит в 2016
естественной влажности
я так понимаю ширина 150
там точно пароизоляция на фото видно
Вот крепление на фото

 

отопление полностью электрическое, системой теплоплит

 

вот все, что нашла...

 

autosweta, к концу дня смогу сделать для Вас расчет. Если терпит.

 

Я не хотела присутствия дерева в доме, спросила можно ли чем то обшить , обшили гипроком, сказали так надо... это я про пароизоляцию.. фото все что есть прикрепила выше

 

На одной из фото я вижу,что дом выставлен на точечный фундамент и не прикрыть ни чем снизу.
Если Вы пытаетесь отопить помещение у которого фактически открытый пол,то это старания в пустую. сложно сказать,не взглянув.

 

Насколько я помню там лежит утеплитель , черновой пол потом чистовой , потом еще подложка и ламинат , а там где плитка лежит на полу там листы ГВЛ.
Всетаки хотелось узнать по поводу обшивки дома снаружи.. чем лучше.. и как?

 

В качестве утеплителя для деревянных домов наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Пенопласт для утепления деревянных конструкций использовать не рекомендуется, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности. Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые маты часто сползают вниз, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе. К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.
Кроме утеплителя необходимы два слоя пленки: один является гидроизоляционным и защищает сруб от проникновения влаги. Его укладывают на защищаемую деревянную поверхность. Эта пленка должна обладать паропроницаемостью и отводить влагу из сруба через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветро- и гидро защита, его крепят поверх теплоизоляции. Назначение этого слоя – защита утеплителя от влаги, попадающей из внешней среды. Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при смачивании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

С внешней стороны утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно отводится влага от утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.

1. Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.
2. На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем. На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.
3. На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей. Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.
   
4. Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.
5. Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.
6. Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем. Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или полистирола, а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Но тут выбор облицовки стоит перед Вами.

 

Артем спасибо, эту информацию я уже читала в интернете,вопрос в том что мне нужно отштукатурить дом снаружи! для этого понятно лучше всего подходит минвата, вопроса два 1.КАК правильно ее положить!!!??? и 2. Не ухудшит ли ситуацию внутреннее утепление и уложенная параизоляция внутри дома!!!

 

Не знаю насколько это правильно, но я бы вообще не стал ставить пароизоляцию в брусовом доме. Пристройка 5х6 к дачному дому у меня тоже из бруса 150-го сделана, стоит на ленточном фундаменте, доп. утепление- снаружи бруски, между ними Роквул 100 мм , потом сайдинг, внутри вагонка. Отапливается печкой- очень тепло в доме.

 

Почему бы и нет. ..
Вариантов много,тем более опытные образцы всегда вероятнее теоретических.

 

Для начала определите где происходит утечка тепла. Делается тепловизором. Можно пригласить специалиста с апппаратом ( 5-10 т.р) можно взять тепловизор напрокат ( 1,5 т.р /день) Получите картинку из которой поймете если не причину, то место ( мостик холода)

Может быть достаточно будет каких то недорогих мер.
А парооизоляция изнутри -это зря.