Обшивка и утепление веранды

Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Построили дом из бруса и к нему с одной стороны веранда, просто сколочена из досок. Сначала не планировалось, но сейчас хотим сделать веранду тоже теплой, может разместить там камин или поставить радиаторы. Скажите возможно ли это сделать ( теплую веранду) и что для этого нужно. Думаем утеплять изнутри т.к там 15 см от стены нужно заполнить, а снаружи сайдинг. Подскажите какой пирог должен быть и вообще как правильно сделать все. В строительстве новичок, это наш первый дом( строим своими руками). Спасибо.

 

Пирог можно сделать таким, с улицы: листовой материал (мне ЦСП нравится, но можно брать что Вам нравится), следом плёнка 200 микрон (ветро-влагозащитная), следом утеплитель (мне базальтовый нравится, плотностью 60, можно и менее плотный, но тогда он сползти вниз может и будут мостки холода), следом опять листовой материал, который крепится в бруски (предварительно закреплённые, в которые будет вложен утеплитель. Как раз 150 мм уберёте этим заполнением.

 

И вся влага остается в утеплители.
Плёнку 200мкр нельзя ставить наружу, она препятствует выведению влаги из утеплителя.
Её нужно ставить СТРОГО изнутри помещения, что бы она ограждала утеплитель от влаги(паров) со стороны комнаты.

Очень рекомендую потратить время и повнимательней порыться здесь на форуме.
Вы найдёте здесь ответ который будет для вас понятен и осознан.
Советую вам как такой же САМОСТРОЙЩИК.

 

Подскажите, пожалуйста, правильно будет снаружи на доски ( т.к. веранда из досок) положить ветрозащитную пленку, потом сделать внт.зазор и сайдинг. И надо еще доски снаружи обшить фанерой или еще чем то? Мы просто щели между досками заменили.

 

Предполагаю, что несущая конструкция стены веранды это не брусовая стена, но каркасная конструкция.

Если с наружной стороны сайдинг и конструкция будет утепляться, т.е. будет зимой будет возникать большая разница температуры между внутреним и наружным пространством, потом необходимо чтобы :
а) между слоем сайдинга и слоем утеплителя работал вентилируемый воздушный зазор толщиной по крайней мере 3 см (в т.ч. отверстия внизу для входа и у верха отверстия для выхода воздуха до/из вентзазора), т.е. здесь работал вертикально двигающийся наружный воздух
б) со стороны внутреннего пространства на утеплитель применить паронепроницаемый слой, т.е. применить хорошо паронепроницаемым образом склеенную и герметизированную пароизоляцию (напр. Ютафол Н 110)
в) между утеплителем и вентзазором конструкции нельзя применять слабопаропроницаемый материал, т.е. который бы значительно снижал возможность испарения водянных паров из места точки росы конструкции на улицу, т.е. здесь не рекомендую ни ОСБ плиту. Можно здесь применять только супердиффузионные материалы, напр. супердиффузионные гидро-ветрозащиты (напр. Ютавек) или супердиффузионые плиты (напр. гипсоволокнистые, деревоволокнистые, или деревянный настил из дюймовки со сщелами....)
г) между утеплитель и доску внутреннего пространства (напр. гипсокартон) вложить рейки или профили, т.е. чтобы крепёж доски или элементы инж. сетей не перфорировали пароизоляционный слой

Вы не указали где находится Ваше стройка и какая планируется зимой в веранде температура, т.е. чтобы было возмоно рекомендовать тип и толщину утеплителя.

ЯH РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

Наша постройка находиться Пермский край. Температуру зимой хотелось бы +20. Но мы планируем утеплять только изнутри, там у нас ниша 15 см. ее надо заполнять. Думаем ставить,наверно, радиаторы. Вот я и хотела уточнить, нужно ли снаружи прежде чем укладывать сайдинг, положить на доски ветрозащитную пленку? Щели в досках просто запенены. Может снаружи на доски еще либо нащельники набить или фонерой обить?

 

Пену лучше убрать. В зависимости от выбранного вами утеплителя возможно и доски снаружи придётся снять для обеспечения лучшей вентиляции утеплителя.

 

Дак у нас веранда просто сколочена из досок, как их убрать?

 

Я так понимаю, что 15см которые вы собираетесь заполнять утеплителем это ширина стоек каркаса? Правильно?
Изнутри у вас на стоки что нашито? Доски, фанера...? Ну или чем планируете изнутри закрывать?
Доски со щелями запененные у вас с наружи? Их то скорее всего и придётся убрать.

 

MENICH прав. Если наружная площадь стены сейчас обшита досками, необходимо пену между ними убрать. Т.е. чтобы этот деревянный настил, который будет на холодной стороне утеплителя, быль паропроницаемый (со свободными щелами). С наружной стороны этого настила потом применить супердиффузионную гидроветрозащиту со скленными нахлёстами (напр. Ютавек 135). В районе Перм требуется сопротивление на проход тепла такой конструкцией 3,32 м2.К/Вт. Т.е. если бы бы хотели этого достигнуть только с помощю 150 мм утеплителя с использованием только между деревянными несущими конструкциями, потом вы бы были вынуждены с качестве утеплителя применить утеплитель в лямбдой макс. 0,033 Вт/.м.К. Если будет применяться минвата с обычной лямбдой 0,039-0,040 Вт/м.К, потом требуется общая толщина утеплителя 200 мм. Но можно ее слелать образом, что 160 мм будет за пароизоляцией и 40 мм между отделочной доской и пароизоляцией.

Т.е. получаются 2 варианты пирога конструкции (с наружного к внутреннему пространству)
а) в случае использовании утеплителя лямбды не больше, чем 0,033 Вт/м.К
- наружный сайдинг
- мин. 3 мм вентзазор
- супердиффузионная гидро-ветрозащита (напр. Ютавек 135)
- паропроницаемый деревянный настил
- деревянная несущая конструкция с 150 мм утеплителем
- хорошо склееная и герметизированная пароизоляция (напр. Ютафол Н 110)
- рейки или профили (слой воздуха)
- доска (напр. гидсокартон, вагонка, ......)
б) в случае использовании утеплителя лямбды 0,039-0,040 Вт/м.К
- наружный сайдинг
- мин. 3 мм вентзазор
- супердиффузионная гидро-ветрозащита (напр. Ютавек 135)
- паропроницаемый деревянный настил
- деревянная несущая конструкция с 160 мм утеплителем
- хорошо склееная и герметизированная пароизоляция (напр. Ютафол Н 110)
- рейки или профили + с 40 мм утеплителем
- доска (напр. гидсокартон, вагонка, .....)

Прим. температура +20 градусов не проблемма, но у варианта б) не рекомендуется чтобы влажность воздуха веранды зимой была больше, чем 55%.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

Вы не ошиблись? Может парку нужно непосредственно перед обшивкой? По есть поставить её в предпоследнем пункте? Я про вариант"б".

 

Нет, я не ошибся. Пароизоляцию нельзя вставлять непосреднственно под обшивку, так как потом вся крепеж обшивки пароизоляцию перфорирует и этим значительно снижает ее паронепроницаемость и воздухонепроницемость. Также от этого потом возникают проблеммы в том, что в обшивку нельзя вставлять точечные светилькими, розетки, кнопки и другие проникающие застроенные элементы инж. сетей. Неговоря о проблемме в связи стены и перегородки, т.е. чтобы мы обеспечили также акустику и также не проникание водянных паров перегородкой в место точки росы конструкции (т.е. чтобы перегородка прошла обшивкой и ее обрешёткой, но не проникала пароизоляцией). Поэтому всегда между обшивку и пароизоляцию рекомендуется вставить рейки или профили, которые эту проблемму аннулируют.

И если соблудается определённый климат внутреннего просранства, можно между пароизоляцию и обшивку вложить ещё следующий слой утеплителя. Но всегда способом, что слои утеплителя и конструкции от пароизоляции к внутреннему пространству должны иметь мин. 4 раз меньшую утепляющую способность, чем какую утепляющую спасобнось имеют все слои конструкции между пароизоляцией и наружным пространством (первым вентзазором конструкции). Т.е. разница мин. 1 : 4. Т.е. чтобы место точки росы всегда находилос за слоем пароизоляции в главной толщине утеплителя конструкции, куда вход водянных паров из комнаты всегда пароизоляция будет ограничивать. Т.е. эту возможность нельзя сделать в случае, когда во внутреннем пространстве находится климат с повышенной влажностью или температурой, напр. ванная без искусственного вентилировании вентилятором.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Спасибо. Не знал об этом.

 

На данном этапе у нас только запененые доски. Это у нас и деревяный настил и несущая конструкция( два в одном). Внутри мы думаем положить базальтовую вату с плотностью 50. Толщиной в 150 или 200. Вот фотографии прилагаю.

 

Да, и это проблема. Пену между досками необходимо убрать и только потом с наружной стороны применить супердиффузионную гидро-ветрозащиту, вертикальные 3 см рейки (вентзазор) и сайдинг.

Кроме того у Вас следующая ошибка в конструкции кровли, где в этой конструкции в первом нет никакой гидрозащиты на стропилах и ещё под обрешёткой не сделан никакой вентилируемый воздушный зазор = огромная ошибка = огромный риск образования и начисливании не испарительных конденсаций = плесени, гниение !!!! И без демонтажи металлочерепицы ее сделать у Вас нельзя, так как у нижнего края кровли нет отверстия для входа воздуха в пространство между стропила и у верхнего края не отверстий для выхода вентиляции.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"