Оптимальное малоэтажное строительство

Вначале доказательство, потом утверждение. Непривычно - да. Привычно - традиционные цены строительства и содержания.

Вчера пересчитал вес дома. Вес брал на откровенно мокрое дерево, 850кг/м3, мокрый пеноизол. Нижняя плита, наружние стены, внутренние несущие и перегородки, потолочное - старался подробно, до доски. Крышу (всерьез еще не копал) - тупо взял из калькулятора, под снеговую 250 (че-то дофига получилось, вес крыши (стропила, обрешетка, подкладочный, профнастил) - 5200 кило). Плита пола при этом 6300 кг. Ну, да ладно.
Вес дома 28,5 тонн, снеговая 20, жилая 12, всего 60,8 тонн. На сваю 3800 кг. Давление на грунт 1,3 кг/см2. Чтобы было понятней, давление на грунт грузовика - около 5 кг/см2.
Реальные силы и давления, когда критична опора (лето, тонны четыре мебели, тонна людей (пьянка), высохшая древесина и пеноизол):
23 тонны дом, 4 тонны жилая - тонна люди 28 тонн. 1,6 тонны на сваю - 0,625 кг/см2. Это давление на грунт нивы, на спущенных до 0,9 атм колесах. Дядька в 80 кило давит на грунт 0,7кг/см2

Далее, у классики ТИСЭ, вес только ростверка дома 9*9 - под 50 тонн. А вместе с домом - за 300.
Вопрос: почему, когда вес дома (основной расчетный критерий фундамента) - снижается на порядок, Вы это не хотите учитывать?

Деревянный - это не показатель прочности. Добрался до цивилизации и компа. Уточняю:
- между сваями, по осям - 3000 мм.
- конструкция оголовка создает консоли по 275 мм под брусом от центра сваи. Чистовой пролет 2450 мм.
- балка 150*250. Три склеенных и сплоченных доски вертикально, на них по доске снизу и сверху (решаю две задачи, нужно набрать толщину утеплителя в пол и прочность). Просчитал под клей - Клейберит с отвердителем. По отзывам - по клею никогда не лопается, лопается древесина. Хотя, буду пробовать клеить той же смолой для пеноизола, позвонил в Логрус, спросил - не знают, обещали два обрезка нестроганной склеить, глянуть чего получится. Понимаю, что у меня доска не калиброванная, прочность склейки будет в разы хуже. Оценка - треть от фирменной в клееном брусе (оценка по площади контакта). Еще треть - будут держать гвозди (в нижней доске работают правильно. Ну и не забываем про защемление концов пакета болтовым соединением. В целом, оцениваю прочность пакета, не менее чем прочность 200 мм. Для которого по расчету прогиба под полутонной сосредоточенной нагрузкой пролажу с запасом в 2,3 раза по изгибу, вчетверо по разрушающей. Субъективно, при прогибе с запасом от 2 - "батут" не ощущается.
Ну и опять таки, уже говорил, если будут проблемы (чрезмерный изгиб под снеговой) - не фатально:
1. Легко контролируемо (замером прогиба)
2. Легко устраняемо
- сбрось снег с крыши - пару часов
- построй ферму между опорами, получив доп. опору. Пара дней со сваркой/болгаркой и тыщ. 6 на прямоугольную трубу. Будут промежуточные опоры и шаг 1,5 метра. И будет дешевле, чем добавлять сваи.

??? Вот фотка от Rusframer (с подозрительно маленькой пяткой, похоже самопальный бур). Моя труба заходит в пятку и проходит ниже. Ежик начинается с конца трубы. "Нашлепка" - действительно не армирована, ровно, как и в классике ТИСЭ.

А вот тут - натолкнули на мысль, изобретаем дальше. Классика - сваи заливаются до ростверка. У меня - до отметки земли + 5-10 см. А нафига собственно? "Гибридим" дальше.
Заливаем сваю слоем на метр от пятки, дальше засыпаем грунтом с трамбовкой.
Трубу красим, верхний метр - защищаем антифрикционным слоем, от полиэтилена, до рубероида, термоусадки. Самое интересное - резина (камера от легковушки).
По красить спец.краской - не верю. Просто опыт, гораздо бОльший, чем у продавцов винтовых, причем с наблюдением последствий адгезии лед/металл сразу, многократно, вблизи и т.д. в отличии от.
В роликовом приводе, в гусянках - есть серьезная проблема. Обледенение привода. Когда зимой рюхнулся в наледь, а потом в снег. А если потом еще постоять... - мужики на гусках кувалдой машут по полдня, чтоб стронутся. На роликах, после странника, было реализовано множество машин, с разными роликами. Первые реализации ролика - металлические клетки, типа "беличье колесо". Все хорошо, но зимой - вплоть до полной остановки. Обмерзают, нет самоочистки. Отдолбить - сложно. Мужики (производители, т.е. серьезные мужики) - чем только не красили. Последние ролики напыляли полиуретаном. Разными составами и слоями. Лучшие результаты по очистке - давал и дает только мягкий материал, большим слоем. Резина, полиуретан, от пары см, причем металл должен быть закрыт вглухую. Та же фигня - на гусках. Резина - еще терпимо, железо с покрытием, звездочки, ленивцы пробовали красить - лажа. Мягкий слой. Либо слабый, тонкий материал (для свай).

Пытаемся сравнить, естественно опираясь на известный опыт (винтовые и ТИСЭ).
Минусы:
Винтовые уплотняют грунт. Уплотняют. Через месяц, тем более год - напряжения выравнивают. Ценность?
... гм и... как-то все. Кончились как-то...
Плюсы:
- пятка, больше чем у винтовой.
- экономим бетон и время
- все преимущества винтовой, по "выдергиванию" и раскачиванию (малый диаметр и адгезия)
- второй якорь (граница бетон 250/труба 108)

КрасивА?

Ветровая, 50 на квадрат. Фасад - 9*3, крыша, пусть тоже 9*3, всего 54 квадрата, пусть 60, значит сила 3 тонны. Передается на массив балок с защемленным концом. Раскидываем нагрузку пропорционально, 187 кило на балку, с плечом полметра. Балка труба 108*4. Момент 930 Н*м. НиачОм. Даже считать не буду. Запас по пределу текучести за 30, а будет - 0,2-0,3. Изгиб - доли мм. Дядьку 90 кило, на торчащую из стенки на полметра трубу 108*4 - загони, пусть согнет.

Нет. Не бьются, потому что конструкторов нету. Соотв. колхозят по принципу: вот эта хрень (конструктором) была посчитана для дома в три этажа, а у меня два. Дык, точно хватит. Как-то так. Строителям - вообще пофиг, им строить надо, опытные, конечно иногда вздрагивают

А вот собственно сейчас и делается. Расчетом бы не назвал, скорее оценки. Подробность, до уровня позволяющего оценить, правильно/неправильно (при выборе направлений, решений...).
Ну и до этого естественно так же. Иначе нет возможности сравнения и выбора. А перебрано. достаточно много. Собственно, сначала хотел дойти до конца, и выложить готове, потом... - а нафига, наверняка косяки найдут в процессе обсуждения, т.е. часть работы и времени на ветер.
Полноценного проекта в планах делать нет. Архитектура мне пофиг (нет базы для консенсусов, у каждого свое), конструкции - будут, подробно, но чертить влом, накидаю в демократичном скечапе, без фанатизма (доски будут, гвозди нет). Вентиляция, отопление (они связаны), электрика (свой взгляд на) - будут, но тоже без фанатизма, тип розеток и диффузоров - не буду.
Конь не валялся на всем комплексе крыши, на важной мелочевке типа откосов окон, отливов, крепления окон (в идеале заподлицо) в сочетании с фасадом из профнастила.

Пока - эскиз спецификации дома 9*9, этапов "площадка с некошенной травой" - "сухо и тепло" (можно жить). Цена 376 тыс. Объем материалов 27 кубов. Вес материалов 28,5 тонн.(тонны три можно выкинуть, вода в пеноизол на месте).

 

2админы. HTML вставлять нельзя? (табличку в теги ХТМЛ перегнал, хотел вставить..)

Материалы с транспортными на 40 км для дома 9*9.
Входит:
- фундамент,
- каркас,
- черновой пол,
- чистовой фасад,
- гипсокартон внутри,
- утепление пол 450 мм, стена 350 мм, потолок 500 мм.
- внутренние несущие стены и перегородки (каркас и гипсокартон).
- входная дверь.
Т.е. минимум, для вселится и доводить под крышей и в тепле.
Не входит
- окна
- электрика,
- внутренние двери,
- обои, картинки, мебель....
- водопровод/сантехника
- отопление

По отоплению.
1. С учетом высоких тепловых сопротивлений ограждения (пол, стены, потолок), установка водяного охлаждения, котлов, печей, радиаторов, выделение площадей для котельных - не целесообразна.
2. Отопление смешанное. При уличной от -5 до -15 (в зависимости от марки кондиционера) - отопление кондиционером. Далее электроконвекторами.
3. Потребные мощности:
Без учета вентиляции и окон, потребная мощность отопления при наружней -47С - порядка 1500 Вт.
Про вентиляцию, упрощенно. Беда в том, что внятной цифири, сколько нужно человеку - нет.
В различных оф. нормах - гуляют в разы, идут споры.
Гонка за мин. значениями СО2 - потихоньку отходит. "Страшный вред" углекислоты - легко показывается на простеньком тесте:
- дышим максимально часто и глубоко. Через 40-100 сек - обморок. Причина? - Гипоксия, т.е. нехватка кислорода. А с фига ли, если мы гоним его максимально? А фишка - в углекислоте. Ее парциальное давление внутри организма - на два порядка выше, чем вне, иначе наши клетки загибаются. Т.е. выдыхая, мы в следствии разности парциальных давлений вымываем углекислоту. А без нее, эритроциты не могут переносить и передавать кислород. Его дофига, но в клетку он не проходит. Первым, от нехватки - страдает мозг, человек отключается, начинает дышать нормально - включается
Есть хорошая статья, где дядька не поленился собрать нормы и подходы, кому интересно читайте http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3996

Два подхода, по площади и людям. Считаем по площади:
- по площади обычно исходят из 3 кубов в час на квадрат жилой. Т.е. 240м3/ч. Теплоемкость, примерно килоджоуль на куб на градус. Т.е. в час, при -47 (мин. температура Вологды) дельта 47+23=70К. Соотв. потребная энергия в час - 70*240=16800 кДж. 1 кВт, каждую секунду дает 1 кДж. соотв.
При -47С на улице, нам нужно 4,6 кВт, чтобы подогреть поток с расходом 240м3/ч на 70С.
При -3 (средняя отопительного сезона), дельта 25С 1,6 кВт.
- по людям. Пусть живут 4 человека, двое взрослых, двое мелких = трое взрослых. Каждому - 30 м3/ч, всего 90 м3/ч.
При -47 потребная мощность на подогрев вентиляции 1,75 кВт
При -3 - 0,625 кВт.
- по физиологии. Человеку прогоняет через легкие, от 0,3 до 3 кубов в час (покой, тяжелая работа) Если больше - обморок (см. выше).
Углекислота, тем не менее, остается значимым фактором, но уже как удобный маркер антропотоксинов.
Макс. мощность на вентиляцию (при -47), я бы все же оценил на уровне 2кВт. Среднюю за отопительный - 0,5.
Далее, при -3 (средней) с отоплением справляется любой кондиционер на пару кВт.
начиная от такого http://www.maxima-city.ru/index.php?prodId=6118&vendor=all&min=0&max=516300 т.е. 25 тыс. руб. Хотя брать лучше инверторный.

Вот практика обогрева.

Остались окна. По окну в комнате (три спальни, холл, кухня), мелкие в туалет, ванна, прихожая..., пусть всего будет 8м2. Тепловое - 0,5, т.е. в 20 раз хуже стены.
Теплопотери окон при -47С - 1120 Вт (почти как через все стены, пол и потолок). При -3С - 400 Вт.
Суммарная потребная установленная мощность обогревателей (под -47С) - 4,3 кВт, берем 5, т.е. по киловатному электроконвектору в каждую комнату.

Прогноз средней (-3С)
+ 400Вт (люди, плита, техника) - 500Вт (стеныполпотолок) - 500Вт (вентиляция)-400Вт (окна)=1 кВт. Кондиционер, для выделения 1кВт по теплу, будет забирать из розетки около 300Вт.
В морозы - не будет.

 

В догонку. Если жаба душит топить улицу через окна, под морозный период колхозим "зимние ставни". Лист прозрачного поликарбоната. Крепление либо на "липучке", либо на гибких магнитах, полоски "папа-мама" наклеиваются на поликарбонат и раму.

 

stran06, когда построишь дом, выложи, пожалуйста, фотки.

 

Посчитаем. Хотя повторю, подход - методологически неверен. Я даю объект и цифры, вы в ответ даете другой объект и цифры, я в ответ третий...
По любимому размеру. 54 м2. Длина стены (цена стены, теплопотери стены) - 30 метров. Та же площадь ограничивается квадратом 7,35, с длинной 29,4. Выигрыш в цене стены и затратах на последующее отопление 2%. Вроде мелочь, но в двухэтажных, площадью в плане от 150 с дорогим фасадом, это за сотню тыщ выкинули при стройке и +2% на отопление - пожизненно.

Бур -4700 руб.(выделяю суммы, чтоб собрать)
Ок. 12 свай - Ок. Глубина промерзания 1,8 (Вологда), над землей - 0,5 метра (пусть продувает, цоколя не будет и ползать под домом хорошо), но пусть труба будет 2,8 метра, т.е. скважину пробурим 2,3, чтоб пятка влезла под отметку 1,8.
Хотя автор тисэ говорит о пятке в нижнем слое промерзания. Т.е. реально буду бурить 2 метра, и свая 2,5. Но закладываю размеры (и цены) по феньшую.
Думаем дальше. Бурить глубоко - плохо. Не трубы жалко, а себя любимого. 4 квадрата пенопласта вокруг каждой сваи. Под домом присыпать ПГС, внешние - землей, клумбы будут. С цветочками. И нагло смело бурим на 1,5 м. Соотв.:
Трубы нужно по два метра, на сумму 350*2*12=8400 руб.
Пенопласт 100 мм 180*4*12=8640 руб. Жаба конечно давит, но отдам, чем сверлить лишнее.

Тут остановимся. Мне не нужно лить до ростверка. Первоначальная мысль - сантиметров 5 выше отметки земли, дальше голая труба.
Сейчас... а нафига, собственно, даже до отметки земли? Метровая заделка в бетон и хватит. Прикидываем:
По бетону: метровая - от общей малограмотности, может еще и меньше хватит. Методик нет, народ периодически стонет по теме "а на какую глубину замонолитить железяку.
Прикидывал по заделке гладкой арматуры на выдергивание, там глубина от 20 диаметров. У меня не цилиндр, а труба, т.е. работает еще и внутренняя поверхность, т.е. 10 диаметров (метр), плюс не гладкая труба, а "ежик", т.е. метра хватит по условиям выдергивания из бетона.
Еще вариант - расчет по анкерным болтам с зачеканкой, там до 70 мм, но при большем диаметре глубина снижается. Расчет по http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip375.html п.3.7
R bt - брал 20. Это для хреновенького бетона, перестраховываюсь. Заделка - 97 см. У меня работает еще и внутренняя часть, т.е. можно меньше, но оставляю метр. По прочности сопряжения сталь/бетон.
Дальше, смотрим саму трубу, беру предел текучести самой паршивой стали, 25 кило на мм. Площадь кольца (трубы 108*4) - 1300 мм, предел по текучести - 26 тонн. Про трубу - забыли. Итоговая высота заливка бетоном - 1 метр от низа скважины.
Отсюда, на каждую сваю - 0,05 куба в пятку Ф600, (считаю как полусферу), 0,05 куба на метр колонны Ф250, у нас 25 см колонны в пятке, т.е. всего 0,0875 м3 на сваю. Или 1,05 куба всего. Из расчета под дом (цемент и ПКС на 1,6 м3 за 5952 руб) -
на 1,05 м3 бетона уйдет 3906 руб.
Можно обойтись без ездки миксера, реально ручкам.
С учетом что у Rusframer в объеме скважины не учтена пятка (0,05м3)), т.е. 12 скважин по 0,18 = 2,16м3, против 1,05м3 у меня. Т.е. экономлю больше куба.

Ок. Гидроиз. 1600. На: - покрашу сваю, намажу солидолом, обмотаю рубероидом.

Не надо ничего переть. Не наш метод. Потому что просто не нужна арматура. Вычеркиваем.

Работать - как на картинках.
Вот, была красивая раскладка брусом, смутили, что будет крутить, теперь голову ломаю, как доски разложить вместо бруса Как пересечения, как угол, как Т-образные сопряжения правильнее. Или плюнуть, оставить брус...
Площадки - 4 угловых (Г-образных), 6 по стенам - Т-образных, 2 под домом Х-образных
Листовая сталь 8мм на площадки- 1,29 м2, всего на 3240 руб.
Прямоугольная труба по метру на сваю, 1200 руб. с электродами (полкило) и болтами М16*300 40 шт.

Итого 4700(бур)+8400(труба)+8640(защита от промерзания)+3906(бетон)+1600(гидра)+3420+1200(оголовки) = 31866 руб. Выкинуть можно пенопласт и гидру. Вместо пенопласта - пеноизол 4*0,1*12=4,8 куба, или 2,4 тыс. руб. Цветочки будут расти лучше. У меня фасоль росла на треть быстрее в чистом пеноизоле+вода, чем в земле (эксперимент).
Т.е. цена фундамента (без обвязки) = 24026 руб.
Против реальных цен винтового - от ста тыщ. Работы - дня на четыре, спокойной. Это по 20 тыс. в день. Как там у Вас... "если зарплата выше, чем у хорошего плотника..."

6+6+9+9+9 ? А с параллели обвязки, под несущими связывать не будем? Как-то даже для меня смело.
6+6+6+6+9+9+9=51*0,25*0,15=2 куба - обвязка
1,5 м3 - лаги (распорки, перехлесты,обноска)
2м3 - пол и черный пол под опору утеплителя
Всего плита 5,5 кубов
0,15*0,05*2,5*30/0,4=1,4 - стойки под шаг 400, покроют и окна и двери.
5,5 м3, пусть еще на потолочную плиту.
Всего = 12,5м3*6500=81 тыс.
Крыша? фиг знает, ну пусть еще 5 кубов, 110 тыс. это весь каркас.
Остается 70 кубов пеноизола на 35 тыс. Профнастил, гипсокартон, пусть еще тыщ на 60.
Мелочевки на 30. Неучтенки на 50. Всего на дом 6*9 250 тыс.
Где ошибка?

 

Учитывать хочу, но не хочу забывать о том, что правильный ростверк перераспределяет все нагрузки. Как не хороши сваи Тисэ - 100%-ю неподвижность им гарантировать ни кто не может, тем более без фиксации их верхушек прочным ж/б ростверком и под сравнительно малой нагрузкой от лёгкого дома. Представте, что 1-2 опоры Ваши слегка "уйдёт(ут)" зимой, причём одна вверх, другая вниз деревянный ростверк с 60-тоннами на нём этому воспрепятствовать не сможет. В двери как заходить будите?

Грунт перед этим отогреть не забудьте или ростверк от опор открепить, иначе фиксация произойдёт в не правильном положении.

По Тисэ арматура заходит в уширение - оно выполняется армированным.

Без нормального армирования пятки и ростверка способного перераспределять все нагрузки

Сильно сомневаюсь, что стоит таким путём гнаться за дешевизною.
Люди со слегка повышенной чувствительностью внутри металлического контейнера чувствуют себя не хорошо, а Вы собираетесь жить в доме окруженном металлом. Только не говорите, что и на крыше у Вас металл будет.
Пеноизол в стенах тоже весьма и весьма сомнительный выбор :mda: Вы его поджигать пробовали - чем пахнет? :unsure:

 

http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=69505 почитайте, что дает ростверк, когда сваи пляшут. Обратите внимание, плясать начали, когда ростверк загрузили домом. И главное, если сваи начинают гулять, никакой ростверк, еще никого не спас. Сваи должны стоять.
Далее, есть практика. Винтовые сваи+брусовая обвязка. Практика массовая. Стоят.
Еще далее. По последнему феньшую, у меня:
- винтовая свая с усиленной опорой. Два якоря, 250/600 и 110/250. Посмотрите якори винтовых.
- мероприятия по предотвращению пучения грунта. Утепление вокруг свай. Промерзание в таких случаях - от нуля, до 30 см.
- ростверк - съемный, если обратили внимание, гайки внизу. Т.е. надо - открутил/поднял.
- реально, дом весит около 20 тонн, в табличке все взято с очень большим запасом, например все внутренние стены посчитаны сплошняком, квадратиками 3*3, 9 штук. В вес дома вошел вес фундамента (мне грузоперевозки нужно было прикинуть) и т.д. На погонный метр ростверка 270 кг. Я считаю при 500 кг и имею тройной запас по прогибу. Куда нафиг его выгнет?

Зачем грунт? Ферма опирается на две соседних сваи и создает промежуточную опору балки ростверка между свай. Ферма под нагрузку в тонну. Положение - легко. Балка поднимается обычным автодомкратом, 700 кг примерно хватит. Поднимается до штатного изгиба.

Эти завитушки - нормальное армирование? А расчет можно глянуть?
Atos, это народное творчество, как собственно и сваи ТИСЭ в целом. Мужики репу почесали, да, косяк мол, нашлепка слабо висит. Ну, сунули прутики, для успокоения... еще где-то вариант метелкой был. Так и мне не в лом такое сделать. 4 арматуринки веником снизу прихватить, либо через трубу просунуть. Только сомнительно, что смысл есть. Эпюра момента, там хоть на выдергивание, хоть вдавливание - линейна. А сечение - сектор круга, слабое место - где-то первая треть, т.е. 20 см от центра, а по скважине - шире 12 см не просунуть. Смысл?

На крыше, тот же С8 (сокращаем номенклатуру, меньше мотаться в поисках). По страшному вреду - можно поговорить. Люди много лет живут под металлическими крышами. В мансардах. Нормально. Металдический сайдинг - давно норма. И люди в норме. На металлических кораблях, тоже не мрут.
"Далее, со слегка повышенной чувствительностью" к чему? Болеют, чем? Ссылку на МКБ, плиз.
Только если хотите подискутировать, то давайте серьезно. Ссылки на исследования удовлетворяющие принципам Evidence-based Medicine, с соблюдением совр. дизайна, плацебо-контроль, рандомизация, двойной слепой метод и т.д. Про кто-то поселился и помер - не нужно. И фейки, от "народной медицины" до малаховых и "британских ученых" - тоже не стоит. Если накопаете, скажу спасибо.
Я копал. Не скажу что очень серьезно, но не нашел. При том, что есть небольшое знакомство с медициной (в объеме примерно 4-ех курсов медвуза), есть регулярный доступ к инфе, в т.ч. и закрытой, на спец.ресурсах, на 4-ех языках.
Пока - та же фигня что с мобилами, компами, радиосвязью. Вроде не хорошо, но ничего внятного нет. Слишком быстро все, не хватает опыта. На сегодня - чисто. На простые доказательства, типа вот раньше рака меньше было - не ведитесь. Все сложнее, в частности раком болеют все, не все доживают. Теперь - стали дольше жить и доживать.

Сегодня (я ж говорю, кусок стоит на работе в кладовке, четвертый год травлюсь ) С полгода небольшой кусок был в квартире. Жена на нем фасоль выращивала. Нормально растет.
Тонкий распушенный кусочек под зажигалкой - потихоньку обугливается, тлеет, изчезает. Зажигалку убираешь - не горит, тление гаснет мгновенно. Дыма- когда зажигалку держишь не видно, когда убираешь, дым примерно на полсекунды появляется. По объему, раз в 5 меньше чем от сигареты, хотя площадь нагреваемая, с пару десятков сигарет. Надо, сниму ролик, только скажите, какой Вам кусочек попытаться поджечь и как (зажигалкой). По пожарным классам от плотности: Г1-Г2, В1-В2, Д1.

 

Спасибо за наглядный пример!
У человека наклонило 5-ть свай из 14-ти, но даже при этом его ж/б ростверк остался стоят ровно! Значит и брусовый дом выполненный на указанном ростверке фактически не пострадал. :i-m so happy: Если бы арматурные каркасы опор и ростверка были связаны не произошло бы ни чего заметного.
А теперь представьте - что будет с Вашим деревянным ростверком и каркасником на нём выполненном - случись у Вас аналогичная ситуация...

Сколько лет этой массовой практике? И на всю эту массовую практику ни одной проблемы? Можете не отвечать. :don-t mention:

Смысла в этих мероприятиях нет - заякорённым сваям с хорошо зафиксированными верхушками пучение не страшно.

Допустим просядет или наклонится одна свая - ростверк повиснет на 6 м. Выдержит? А если две? А 5? :swoon:

Фиксировать будите к наклонным и(или) просевшим опорам? :unsure: Весной обратно?

Это НЕ нормальное армирование - НЕдорисованы завитушки. Расчётами не побалую.

Считаете себя умнее Яковлева? :taunt: ню-ню...

Спросите у Александра - как просунуть - http://forum.vashdom.ru/threads/dom...moschi-bura-tiseh-perepost.46655/#post-305567

 

Собираетесь жить в металлической коробке ради сокращения номенклатуры? Дело хозяйское.

Это они Вам лично сообщили? Все?

Мрут, мрут - и на кораблях и на самолётах - люди везде мрут.:crazy pilot:А жить предпочитают в большинстве своём в комфортных и безопасных условиях.

Рискну предположить, что большинству людей приходящим на строительные форумы с заинтересованностью в постройке дома для себя не очень улыбается жить и растить детей своих, ухаживать за родителями своими... в металлической коробке - не очень. :no2:

Пахнет-то чем?

Лучше на независимую экспертизу отдайте. :focus:

 

Я уже топикстатеpу пpедлагал моpской 40-ка футовый контейнеp для ПМЖ, он пока отбpыкивается

 

Парирую - под ростверком (вес моего дома), стояло, нагрузили - упало. Вы предлагаете _нагрузить_, чтоб упало. И еще заплатить деньгами и работой.
В целом - это аварийный вариант. В целом, гуляют сваи - кирдык фундаменту, никакой ростверк не спасет. Ничего он не решил, чуть отстрочил и породил массу гемора. Устранять под тяжелым ростверком + дом, или просто дом (где обычный автодомкрат - уже инструмент) - вещи тоже разные. Тяжелый фундамент, должен оправдываться. Оправдывается, только тем, что легкий не держит.
Любое переразмеренное решение в инж. ремесле - плохо.

Ну почему, отвечу. Если по истории, ТИСЭ - дите неразумное.
Если по относительно массовому в мелкоэтажной застройке - 96-ой - придуман бур ТИСЭ, дальше нужно было продвинуть, наладить производство, попробовать, чтоб народ расчухал... Думаю с 2000-ых где-то, пошли ТИСЭ-фундаменты.
ФУНДЭКС – с 2002-го выпускает винтовые серийно. Сравнимо. По количеству, сложно сказать, сколько тех, сколько этих всего было. Тенденция - смещение на каркасники и винтовые. Причины - несравнимы гемор и цены.
По проблемам - сходу нашел одну. Торф, высокие УГВ, 2 метра, торф не прошли. ТИСЭ там вообще не применим.
По рискам в целом - грунты дело темное, риск есть всегда. У нас в прошлом году порвало магистральную 500-ку на глубине 5 метров. При этом, на разрыве получилось два овала, но один вертикальный, другой горизонтальный. Вот, как?
Риски винтовой - оценил, меня, как и тысячи людей - устраивают. Не очень устраивают сегодняшние цены, поглядел как выкрутится. Вроде реально. Далее, главная задача - оценить риски гибрида, в сравнении с винтовой. Равно, или меньше - нормально, больше - нельзя.
Пока - меньше.

Всякое бывает. Пример не страшно, уже приводил.

Уже говорил. Вероятный разрыв, на 20 см от оси. Если армирование не дальше, то в завитушках смысла нет. Без прутка будет рвать так, что пятка остается 400 мм. Это больше, чем в винтовой. Меня устраивает.
Нормальное армирование - пруток не доходит до окружности пятки 5 см. У Вас нормальное?

А кто не летает и не плавает, тот живет вечно?
В экологических избах - жили до 40-ка. В отравленных городах - живут дольше, чем в деревнях. И что?
Водилы - треть жизни в металлических коробках. На что влияет?
Уже говорил, хотите серьезно - давайте факты. Верования, мифы, малограмотной и грамотно обработанной части населения - малоинтересны. Факты.

Да фиг знает, скорее приятный запах, че-то парфюмерное.

Дык, я ж не против. Пусть снимают металлическую кровлю и делают деревянные машины.

 

Странно с такой-то то тягой к сокращению номенклатуры - сокращать так сокращать:

 

Если бы "упало" от нагрузки ростверк не остался бы ровным. Или Вы считаете, что нагрузка от лёгкого деревянного дома сначала сваи наклонила, а затем ... ростверк выровнялся под домом?

Качественно выполненный ж/б ростверк удержит и спасёт, особенно, если арматурные каркасы свай и ростверка будут связаны.

Потому лучше сразу выполнить прочный и надёжный фундамент - пока возможность есть, чтоб не пришлось в дальнейшем огорчаться и ремонтом в самое не подходящее время заниматься, а по закону подлости необходимость ремонта сваливается на "голову" именно в такое время.

Согласен - принцип разумной достаточности ни кто не отменял. Но и риск недобора прочности в этой теме не целесообразен.

Прежде, чем такими определениями кидаться Вам очень не помешает придумать ему более совершенную замену.

Откуда дровишки про смещение? Есть статистика - выкладывайте.

Во-первых это от подхода сильно зависит, а во-вторых винтовыми заменить Тисэ можно далеко не всегда.

Это не повод отправлять Тисэ на свалку.

Гемор уже не пугает?

Странное решение Вы выбираете или на утепление фундамента денег не жалко?

У всех желающих будет нормальное, если не лениться.

Не вечно, но явно комфортнее

Ни чего кроме того, что пенициллин изобрели и внедрили систему здравоохранения.

На их здоровье конечно.

Я не настаиваю - хотите жить в металлической коробке - Ваше право. :read:

 

Шанель № 5 ? Не?

Хозяин - барин. :dirol:

 

Вес средней легковушки - 1,4 тонны, вес КАМАЗа - 7 тонн. Вес каркасника 30 тонн, вес каменного дома (под который разработан ростверк ТИСЭ) - 300 тонн. В 10 раз. Если легковушку увеличить в 10 раз, будет два камаза.
Я на легковушку не хочу ставить мост КАМАЗа. Вы говорите, что так нельзя! Надо - для надежности! Причем не один, а два.
Не-е, буду рисковать, ровно так же, как рискую тысячи людей, а которых каркасники стоят на деревянном ростверке. А сколько на легковушках рискует с мостами не от КАМАЗа... Далее, цифры. Я их дал. Прочности хватает.
Если полезут сваи... дому по любому кирдык. ТИСЭ не спасет. все равно нужно будет выяснять причину.

пару тыс, для гарантии забыть про морозное пучение и строить, как в той камбодже? Дык не вопрос. Не жалко. Почему странное? Странное, когда предлагается фундамент в 200 тыс (с работой), вместо 50 тыс. (с работой).

Для того, чтобы сделать вывод лучше/хуже нужно перейти к цифрам. Пока такого перехода нет - утверждение голословно.

А в деревнях нынче и пеницилин есть, и здравоохранение не проблема в город мотнуться, и экокология куда не плюнь, и пожрать со своего огорода... а живут все равно меньше, чем в отравленных городах и на "химической еде".

Да ну? И как, _металическая_коробка_ повлияла на их здоровье? Геморой? Это от металла?
Заодно посмотрите на здоровье людей много лет работающих в мет. ангарах. Людей живущих в мансарде под металлической крышей. Еще раз, если верования - оно понятно. Если знание - оно должно быть на чем-то основано.

По ТИСЭ - собственно вся тема про то, почему ТИСЭ (целиком) - это плохо. Плохо наряду с любым кирпичным, брусовым, бревенчатым...
Далее, по сваям ТИСЭ/винтовые.
1. Выигрывают те технологии, которые позволяют ручной труд заменить механизмом. В этом плане, винтовые - правильно.
2. ТИСЭ нельзя, а винт можно: в воду, болото, торф, высокий УГВ.
Когда можно ТИСЭ, а винт нельзя?