Osb-3 паробарьер или ветрозащита? (вопросы по утеплению каркасного дома)

Всем-здравствуйте!

Строю каркасный дом. Конструкция стены следующая (из дома на улицу): внутренняя отделка (стены - вагонка, потолок - гипсокартон), далее пароизоляция (пока не знаю какая), каркас - доска 40*150 (между стойками утеплитель-базальтовая минвата), по стойкам снаружи поперек прибиты бруски 50*50(между ними также базальтовая вата), далее по брускам прибита панель OSB-3 толщиной 12мм (т.е.вплотную к утеплителю), далее предполагается ветрогидрозащита, обрешетка и отделка сайдингом. И вот тут у меня возникает вопрос (пока только сделан каркас, прибиты бруски, заложена теплоизоляция в бруски и обшито всё это панелями OSB): а не будет ли панель OSB создавать дополнительный паробарьер и тем самым препятствовать выходу паров из теплоизоляции (нигде не нашел данных по паропроницаемости панелей OSB) и нужна ли ветрогидрозащита при таком применении панелей OSB? Также хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу необходимости пароизоляции в межэтажном перекрытии (в доме зимой будет поддерживаться минимум +5). Дом находится в Подмосковье.
Буду признателен за грамотные советы.

 

В принципе нормально, кроме слоя, о котором сказано "далее предполагается ветрогидрозащита". Во-первых, ветрозащита панели OSB-3 толщиной 12мм - совершенно ни к чему, "маслом маслянное". Во- вторых, что касается гидрозащиты на этом уровне - она не только не даст ничего положительного, поскольку достаточной гидрозащитой для плиты уже будет являться сайдинг, но и может создать препятствия для проветривания теплоизоляционного "сендвича", может быть причиной внутренней сырости.
"Ветрогидрозащиту" следует исключить.

 

а если вместо OSB доска шпунтовка на фронтон (в принципе та же каркасная стена только на мансарде) при сохранении остального "пирога"?

 

OSB уже стоит. Да и расположение доски только на фронтоне мало что даст ,по-моему. Согласен с Философом, что ветровлагозащита, возможно, в этом случае лишняя, но вопрос о паропроницаемости панелей OSB остается.

 

С какой радости OSB непаропроницаема? ИМХО ее паропроницаемость аналогична дереву.
Сделана из дерева, паронепроницаемыми составами не покрыта.

 

Я ставил ветрозащиту из бакелизированной стеклоткани только на швы между листами ОСБ и углы, с захватом (напуском) около 100 мм в обе стороны. Обрешетка под сайдинг 25 х 50 тоже перекрывает швы, кроме того, доборные элементы сайдинга (наружные углы, внутренние углы, H и J-профили) тоже в определенной степени предотвращают сквозное продувание каркаса и намокание ОСБ.
А вообще без финишной обшивки ОСБ-3 на второй сезон начинает разбухать и шелушиться, особенно по кромкам.
Ежели и красить ОСБ-3, то лучше сначала прогрунтовать ГФ-021, прилипает даже к нержавейке, а потом акрилом за 2 слоя, превосходно кроет и не отслаивается даже под дождем.
Жаль, что ГФ-020 или 021 редко бывает в продаже, я этой грунтовкой "балуюсь" лет 30 (двери, полы, окна, дощатые стены и т.п.)

 

Через швы (3 мм по правилам) и кромки в углах строения пар так и так выйдет, там же щепа, т.е. это представляется как множество полых деревянных трубок, только в разных плоскостях.
В старой литературе не рекомендовалось закрывать торцы стропил и подстропильников, т.к. считалось, что через них наружу выходит влага, а как она выйдет не испарившись?

 

Dobrij denj. podskazite pozalujsta, kak bitj, a to volnujusj za paroizoljaciju svoju. budet zilaja mansarda...pirog kriwi takoj snaruzi vnutrj-metalo4erepica,obrewotka (ventzazor),vetropljonka,ventzazor,minvata 150mm (mezdu stropilami) obrewotka-ewe sloj 50mm vati mezdu obrewotkoj, paroizoljacionnaja pljonka i gibsokarton vlagostojkij na metal. profiljah. pravilno? i vopros kak obojti bokovie stojki paroizoljaciej, 4tob ne popadal 4erez nih par v vatu? mozet kleem prokleivatj k stojkam, 4tob germeticno bilo? I vopros po povodu frontoov mansardi-pirog takoj snaruzi sajding prjamo na OSB, wvi OSB zaduti penoj, prjamo na OSB minvata 150. mm, obrewotka+vata 50 mm, paroizoljacija i regibs na metaloprofilja. pravilno li?

 

добрый день...нашёл ваше сообщение в интернете....столкнулся с той же проблемой...как вы всё же сделали и как это работает? спасибо

 

1. Пароизоляция. Любая пленка Изоспан B или подешевле Мегафлекс B , монтаж горизонтальными полосами, первая полоса монтируется сверху. Главная проблема - это герметичность пароизоляции, нахлест между полосами 10-15 см, лучше всего проклеить лентой. Пленка должна заходить на потолок и на пол.
2. Базальтовая вата - это хороший вариант утепления каркасных стен, но плотность должна быть не менее 45 кг/м куб. Хороший вариант для каркасного дома - роквул лайт батс скандик , можно использовать и 10 см плиты. По стойкам снаружи поперек прибиты бруски 50*50(между ними также базальтовая вата) - это тоже очень важный момент, во первых тем самым вы набираете необходимую толщину теплоизоляции 20 см и еще сама стойка из дерева (обладает большей теплопроводностью чем 15 см ваты) тоже утепляется и перекрываются огрехи в местах контакта ваты и стоек.
3. Ветро-гидро защита Изоспан А, Мегафлекс А , можно что то и подороже (АМ АS), но для каркасного дома смысла особого нет брать дорогой материал. Монтируется горизонтальными лентами, монтаж начинается с нижней части дома, пленку можно выпустить на капельник. Каждая последующая полоса монтируется с нахлестом в 10 - 15 см. проклеивать полосы не обязательно.
4. Брусок 50*50 или 50*40. Пибивается горизонтально для обеспечения вент зазора. Так как в каркасных стенах, наружний слой ваты должен хорошо проветриваться. Если закрыть вплотную ОСБ, то вата не будет "дышать" и вся влага будет скапливаться в ней, сам слой теплоизоляции при этом выйдет из строя, деревянный каркас тоже пострадает от влаги.
Пример расчета, на рисунке можно увидеть, во внешнем слое образуется конденсат (темп внутри +23, снаружи -40) Этот конденсат и должен выветриваться восходящими потоками воздуха под сайдингом, если сразу закрыть ОСБ, то весь конденсат останется в минвате.



5. По брускам монтируйте сайдинг

 

Начнем с того, что лучше всего использовать схему полного утепления, т.е. между балками 150 мм ваты и 50 мм ваты между брусками, нашитыми поперек стропил, но не внутри помещения, а снаружи. Получается такой пирог (изнутри - наружу)
1. Допустим ГКЛ ил ГВЛ по металлокаркасу
2. Пароизоляция. Любая пленка Изоспан B или подешевле Мегафлекс B, монтаж горизонтальными полосами, первая полоса монтируется сверху. Главная проблема - это герметичность пароизоляции, нахлест между полосами 10-15 см, лучше всего проклеить лентой. Пленка должна заходить на потолок и на пол.
3. Базальтовая вата плотность должна быть не менее 45 кг/м куб., можно использовать и 10 см плиты. По стропилам снаружи поперек прибиты бруски 50*50 между ними также базальтовая вата - это тоже очень важный момент, во первых тем самым вы набираете необходимую толщину теплоизоляции 20 см и еще сама стойка из дерева (обладает большей теплопроводностью чем 15 см ваты) тоже утепляется и перекрываются огрехи в местах контакта ваты и стропил.
4. Ветро-гидро защита. Лучше всего использовать Изоспан АМ АS, Мегафлекс А3, так как эти пленки можно монтировать непосредственно на утеплитель, в отличие от Изоспан А (при утеплении кровли обязательно необходимо оставлять зазор между утеплителем и пленкой) Монтируется горизонтальными лентами, монтаж начинается с нижней части кровли, пленку можно выпустить в водоотводный желоб. Каждая последующая полоса монтируется с нахлестом в 10 - 15 см. проклеивать полосы не обязательно.
5. Вдоль стропил прибить бруски 50*50, они обеспечат вент зазор
6. Обрешетка
7. Кровельный материал


Чтобы обеспечить герметичность пароизоляционной пленки в местах примыкания подпорки используйте специальную ленту Изоспан SL, только работать с ней необходимо при положительных температурах

 

Из википедии

Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ.oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты.

Достоинства

• 
  
• Низкая цена
• Высокая надежность заявленных свойств материала, проверенная реальной практикой
• Низкая паропроницаемость и, как следствие, отсутствие необходимости использования полимерных пароизолирующих мембран

Смолы входящие в состав ОСБ не дают водяному пару проходить в достаточном объеме чтобы обеспечить отток конденсата в зимнее время, поэтому вся влага останется в теплоизоляционном слое, в сильные морозы она замерзнет, а когда придет время оттепели лед начнет таять и вода будет бежать куда угодно, в том числе в помещение где уже сделан чистовой ремонт - ГКЛ, обои и т.д. (((

Очень часто сталкиваемся с такой проблемой, когда люди пренебрегают наличием вент зазора или закрываю мин вату снаружи сплошным настилом или ОСБ

 

у меня волнения по поводу того что сайдинг лежит прямо на осб и снутри ватта будет вплотную к осб-не будет ли преть такая конструкция?

и по поводу кровли-строители не сделали контр обрешётку под метало4ерепицей, а просто обрешётку поставили из досок 25 мм. хватит ли этого зазора для выветривания конденсата?

просто в обоих случаях нету возможности переделывать всё с начала....может есть какой выход из моего положения? уделить больше внимания пароизоляции изнутри?

 

Будет преть 100 %

Обрешетка из досок это не вент зазор, они установлены поперек воздушным потокам

 

Самый простой выход - использовать пенополистирол, соответственно со всеми вытекающими минусами((

Либо более сложный вариант делать продух 5 см вверху стропильной части, т.е опускаем весь пирог на 5 см вниз. при этом использовать ветро защиту Изоспан АМ или AS. Ограничивая возможность мин ваты подняться выше заданного уровня