Пеноизол

Здравствуйте. Утеплил простенок части собственного дома термоватой. Толщина утепления 100-120 мм.
Пирог стены. Изнутри наружу, гипсокартон, красный кирпич, термовата 120мм, силикатный кирпич.
Установил два эл. термометра, один с теплой стороны утеплителя, другой с холодной.

Показания температуры вчера 09.12.17 (на улице около ноля) +15.2С на границе с теплой стенкой и +2.4С с холодной.
Сегодня 10.12.17 (на улице +3С) 15.2С с теплой стороны и 3.5 с холодной.
Конечно температура на улице не совсем подходящая для измерения, но как есть. Буду ждать холодов. Какие будут мнения?

 

А слои кирпича, какие? И температуры в комнате?

 

Красный в пол кирпича , силикатный в пол кирпича (кирпич СССР). В доме до 20С.

 

С целью сравнения утеплителей, в другой части дома, на небольшом участке стены, заменил шарики ППС на Термовату.
Для дальнейшего наблюдения, через пару дней установлю эл. термометры в зоне Термоваты и шариков ППС. По термограмме как утеплитель, шарики оставляют желать лучшего.
Стена изнутри наружу,- Пеноблок 300мм, шарики ППС 80мм, силикатный кирпич 120мм. В доме +19.

 

В своем репертуаре. Логические цепочки - безупречны (нет цепочек, нет упреков).

Тут расчет
В целом, странно. Внешняя стена точно в полкирпича, белого, полнотелого? +2,4С, будет при стенке в кирпич. В полкирпича (полнотелого) - возле 1С. В любом случае, хорошо бы повторить замеры при морозе, градусов 20.
Кладка точно не колодцевая? Просто две стены в полкирпича, со связями?
Тип датчиков температуры какой?

Стена не проходит по влагонакоплению. Желательно, под ГК - полиэтилен.

Вопрос по технологии задувки. С каким шагом сверлили дырки, как контролировали, что пора переходить на следующую? Диаметр дырок?

 

Согласен. При устоявшейся температуре, с "теплой" стороны утеплителя температура должна быть на пару градусов ниже комнатной, а с "холодной" на градус выше температуры на улице.
Вот сегодняшний замер. . На улице +3.
Датчик эл. термометра имеет длину 25мм диаметр около 5мм. Закрепить датчики вплотную к стенкам сложновато и из-за разницы температур с обеих сторон датчика, температура с "теплой" стороны может быть несколько занижена. Но это мизер. У меня гипсокартон на лепухах, откосы внутри помещения по всей видимости тоже. При включении кухонной вытяжки дует из розеток, не сильно, но дует, а это значит есть подсос холодного воздуха с улицы. По всей видимости это и есть основная причина.
Кладка колодцевая, связи Z-образная проволока, силикатный кирпич ссср с тремя дырками (пустотами).
Датчики в комплекте Термостат W1209 (Китай).
Кирпич не сверлился, а вырезался.
Шаг полтора два метра.
Действительно, контролировать задувку самое сложное. Но расчетные пять с половиной кубов зашли.

 

Понятно. Там погрешность в пару градусов (больше, чем искомая дельта) - легко.
Вариантов два.
Либо перейти на DS18B20 (цифровые термометры, калиброванные в прецизионной криокамере), например, MP8036 (32 канала).
Либо отградуировать то, что есть. Градуировка, хотя бы по одной реперной точке (тройной точке воды). Для домашних условий - полулитровый термос, половину насыпаем мелкоколотого льда (дистилированной воды) и до верха доливаем дистилятом. Датчик в эту смесь минут на 15, потом калибровка. Погрешность такого метода в районе 0,05К (проверялась лаб. термометром с погрешностью в 0,001К. Этого вполне достаточно, да и проф.калибровку - дома не сделать.
Хорошо бы вторую точку (кипения), но без прецизионного термометра - не сделать, Ткипения зависит как от давления воздуха, так и от состава воды. Если есть лабораторный термометр - то просто сунуть в чайник образовый и калибруемый. Дна касаться не должны.

У меня проблема задувки довольно больших полостей, особенно пола. Там получается полость между балками ростверка, высотой 250 мм, шириной 2000 и длиной 11 метров, а сверху, еще соединенные с ней полости между лагами, высотой 150 с шагом 400 мм.
Можно заранее проложить веревки, которыми потом затянуть шланг. Вот думаю, одного прохода на ширину в пару метров хватит, или нет.
Как вообще задувал? шланг просовывал через дырку вниз полости, потом потихоньку вытаскивал? Строго по вертикали, или вбок тоже пытался пропихнуть?
1,5-2 м - это шаг отверствий по ширине? а по высоте?
Окончание задувки, или сигнал к тому, что шланг нужно чуток выдернуть - как перестало крошку забирать?

ЗЫ. чуть не забыл, по месту установки датчиков температуры. Либо дырку (вырезанный кирпич) закрывать таким же кирпичом, либо датчик температуры пропихнуть вбок, хотя бы сантиметров на 20-30. Если закрыть тряпкой, утеплителем - будут искажения.

 

stran06, калибровал термометры по показанию тепловизора. Может и совсем точно, но главное что оба показывали одинаковую температуру. А так как температура с холодной стороны приблизительно совпадает с расчетной, то можно предположить что и с теплой стороны температура соответствует действительности, но не совпадает с расчетной. Буду ставить другие термометры на другой стенке. За калибровку спасибо.

Тут не понял.

Лучше сверлить коронкой с нужным шагом или сорвать доски. Но можно и поизголяться, тоже получится. Какая у Вас ДЗУ для укладки?

Поворотная насадка и чередование подачи крошки с максимальной струей воздуха для лучшего уплотнения. На видео видны перерывы.

Так и сделал, но не уверен что датчик плотно прижался у теплому кирпичу.

 

Пирометры (тепловизор разновидность) - регистрируют ИК излучение. Излучение - функция температуры и материала от которого зависит коэф. излучения (оно же степень черноты). Теор. диапазон черноты 0-1. Практически, 0,6-0,9, т.е. это дает погрешность до 30%. У точных - всегда дополнительная калибровка по материалу. Поэтому, лучше по реперной точке (тройной). Кстати, вторую точку можно получить обычным медицинским градусником (там хватает точности). Сунул подмышку вместе с датчиком, подождал минут 5, поглядел на показания, скорректировал на градусник.

Пока - никакая. Установку планирую (купить, или в аренду) - Поток-12, смола тоже Логруса. Задувалку - думал вообще садовым пылесосом. Пока мысли простые. Лить в самопальные кубы, пару дней постояли - резать ножовкой на кубики, сваливать в мешки из нетканки и сушить под "вон той сосной". Дальше кубики уже в садовый пылесос с мульчером.
В принципе, железки решаемы, будут проблемы - возьму что-то готовое, или придумаю.

Вот тут - первая засада. Доски на "платформе" (конструкционные особенности) - не оторвать, черновой пол застилает всю платформу, сплошняком. Пока, изменил конструкцию, каждая комната застилается отдельно. Получил кучу гемора (лишней работы и материала).

По конструкции пола. Тут подробнее, ну и ссылки. Дальше - картинки.

Ростверк.

Снизу доска дюймовка.

На нее - оргалит. Получили - черный пол, опору пеноизола в плите пола. Высота балок ростверка - 250 мм. Как вариант, альтернативная конструкция черного пола - профнастил С-8.

Дальше лаги, 150 мм.

И черновой пол. В классике - застилается сплошняком, у меня - щель по периметру и каждая комната застилается отдельно (для того, чтоб можно было глянуть сверху, отодрав доски, как аварийное решение для задувки сверху).

При этом, с обоих сторон платформы, есть щели. Мысль - завести туда тросики, ими продернуть шланг и задувать, потихоньку вытягивая.

Ну, а это, вид снизу на полость пола. Веревка, шланг. Веревку протягиваем заблаговременно, ей затаскиваем шланг, дальше дуем, вытаскивая шланг. Насколько авантюра - фиг знает, поэтому оставляю возможность доступа и контроля сверху (снимая доски чернового пола).

 

Да, проблема. Думается два метра в ширину с одинаковой плотностью не уложить. Только сверху.
Но если уложите плотно и равномерно, будет гуд!

Если найдете специалиста который расскажет нюансы производства исходного материала для крошки, тогда можно пробовать.
При условии что железо будет заточено под легкий материал 6.5-7.5 кг/м3. И это должен быть не манагер, а именно производственник.
Подойдете вплотную к утеплению, буду рад помочь.

Сегодня утром достал эл. термометры, откалибровал и установил. Старался ставить по плотнее к кирпичным стенкам.
Час назад проверил. С теплой стороны термоваты 16.8С, с холодной стороны -0.2С. В общем доволен.
Совпадает с калькулятором. https://www.smartcalc.ru/thermocalc...=0.04&mmlb3=0.04&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=211

 

Метрология рулит!
Вспомнилось тут. Давно занимаюсь теорией рабочих процессов (теория ДВС с сверхвысоким СС ), как-то сделал статанализ мощности по времени разгона (естественно с учетом снаряженной массы) до 60 миль и паспортной мощности на базе данных в 250 разных машин, паспортная из бумажки, разгоны на соревнованиях. Кореляция в пределах процента, все по теории, но, до полутора сотен лошадок. А дальше - полный бардак и чем мощнее, тем бардачней, откуда-то лишние кобылы лезут. Много думал (с)
Короче, только лет десять назад нашел ВАЗовские исследования "пятого колеса" (независимого замера мгновенной скорости на пассивном колесе). Дык вот, до начала слышимого срыва колес(это когда вой резины уже вовсю), проскальзывания ведущего колеса - до 15%. А лохи-стритрейсеры, героически эти секунды себе в плюс кладут Короче, пришлось ставить на пассивное колесо реперный диск АБС, цеплять на него датчик холла и писать софтинку, которая считывает реальную скорость. И сразу все "чудеса" пропали, вместо 250 кобыл, всего 180

Собственно опыт небольшой есть. Честно извел две бочки по 200 л смолы , на Поток-7.
Ньансы материал именно для крошки - представляю слабо. Собственно в планах, задача одна, подобрать под местную воду минимум кислоты, чтоб как можно дальше от "пережженки". Есть еще какие-то особенности?

 

Да, и по конструкции стенки. Угроза переувлажнения - вполне реальная. Разумеется, это не означает, что стенка прям завтра рухнет, или с нее вода ручьем. Это означает, что кирпич вместо 100 лет, через 30-40 начнет трескаться. Короче, чем быстрее внешний слой утеплителя, тем лучше.

Ого!

Не здесь.

и не слышал о таком. Тогда сомнений нет, с Термоватой разберешся.

Согласен. Много кирпичных домов того времени требуют внешнего утепления. Но пока простенок не утеплить, о внешнем и думать нечего. И это когда есть возможность. А если нет? Тогда нужно подобрать утеплитель, который после нахождения в зоне переувлажнения, сохранит свои свойства. Если ни чего не помешает, на выходных проведу тест-сравнение, переувлажнение Эковаты и Термоваты.

 

Это грустная история. Речь идет о перспективах ДВС... ну, если в приложении к легковушкам с ПМ 1500 кг, то в пределе, примерно так: Объем порядка 350 см3 (соотв. вес и цена падает впятеро), мощность около 100 лс, расход по городу - порядка 2 л/100 км.
При этом, рабочие образцы двигателя - получены еще в 2002-ом. Я на нем ездил в 2006-ом (бензиновый, СС23, компрессия 36 атм).

При этом, мазда обломалась с проектом движка с СС19 (теор. ошибка, обрезали себе целую область выгодных режимов), сейчас анонсировали СС17, но тоже обломаются, опять теор. ошибка (послойный впрыск, тоже режет области), но уже мЕньшая. Потеряют не более пары лет, потом допрут и мир начнет покупать эти движки.
При этом мазда, стенды, полигоны, против работы на коленке, финансировании "что наскреб" и откатке динамики в потоке.
Особенно весело, когда машина прет под 180 по трассе в Махачкале, а я из Воркуты рулю настройками движка и при каждом обновлении прошивки думаю, вот убью сейчас человека, или нет. Зла не хватает.

 

Вот это да! Это не пеноизол мастырить.

 

У брал пенопластовую вставку, в стене которую утеплил частично термоватой.
Термография и фото термоваты с холодной стороны

Термография и фото пеноблока

На улице около ноля.
Датчики скотчем приклеил к стенкам. Толщина простенка 65мм.

Через три часа после монтажа, снимал показания.
С теплой стороны 12.7С, с холодной 1.3С . На улице около ноля.
Вот расчет калькулятора https://www.smartcalc.ru/thermocalc...=1&lt2=0&mm2=576&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=211