Подключение бойлера косвенного нагрева

Доброго времени суток, форумчане. В частном доме с собственным газовым отоплением решил повесить бойлер косвенного нагрева. Система отопления от котла агв 23 гравитационная, но стоит дополнительный циркуляционныйнасос на обратке. Для подключения бойлера на вертикальной подаче (труба 40ка) от котла сделан отвод 3/4 и перед входом насоса на обратке (труба 40ка) врезан аналогичный отвод на 3/4. Таким образом получается второй маленький контур в отоплении. У меня возникло несколько вопросов:

1. Не окажется ли так, что насосу будет намного легче прокачивать маленький контур и вода в большом контуре будет хуже циркулировать? Если да, то решится ли данная проблема установкой регулировочного крана на маленьком контуре?

2. Если температура теплоносителя в отоплении будет 70-75 или даже 80, а воду в бойлере я хочу иметь 60 градусов. Можно ли решить данную проблему установкой на входе теплообменника бойлера термостатического смесителя (например такого http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm) ? При этом вход холодной воды заглушить? Будет ли смеситель работать в таком режиме?

Заранее спасибо за ответы.

 

1. Я все-таки не понял, система гравитационная, или все же стоит насос на обратке? Он работает постоянно? Вообще, все зависит от гидравлического сопротивления этих контуров. Если основная система из 40мм трубы, а батареи - регистры из таких же труб и отапливается одна комната, то есть длина всей системы отопления невелика, то в принципе, теплообменник бойлера может оказаться бОльшим сопротивлением, несмотря на небольшие размеры. Так что еще вопрос, будет ли вообще циркулировать вода в этом "маленьком" контуре.

2. Обычно, в бойлере уже есть термостат. То есть из бойлера косвенного нагрева, грубо говоря, торчат два провода и он сам их соединяет, когда считает, что его надо подогреть и, соответственно, разъединяет, когда считает, что нагрели его достаточно. Думаю, самое правильное будет - использовать выход бойлерного термостата для управления его нагревом. Например, электромагнитный клапан или отдельный "бойлерный" циркуляционный насос сделают то, что вам нужно.

 

Система изначально гравитационная, но основной режим работы с насосом. Без насоса авариный, на случай отключения электричества.

Система полностью переделана этим летом, заменены все старые стальные трубы и самодельные регистры, сейчас стоят алюминиевые радиаторы Nova Florida Extra Therm, во всех комнатах утановлены термостатические вентили Danfoss RTD-G. Подсоединение к радиаторам или диагональное или боковое, вход вверху. В принципе все радиаторы горячие на всю высоту, ну может внизу немного холоднее. Списываю это на хороший теплосъем радиаторов. Насос грундфос 25-40 работает на первой скорости. От котла идет металл 1 1/4 дюйма до тройника на чердаке, потом система расходится на три ветки, две по 3/4 дюйма одна 1 дюйм, дюймовая потом делится еще на две комнаты по 3/4 дюйма, всё металл. В самом вверху системы установлен автовоздушник. Вся подача разведена по неотапливаемому чердаку с уклонами и утеплена урсой (слой сантиметров 15-20) плюс сверху еще слой сантиметрового пенофола. Снаружи утеплителя рука тепла не чувствует совсем. Примерный объем теплоносителя литров 140.
Вот вроде все параметры системы. Будет ли работать контур змеевика бойлера? Мне кажется вполне возможно отрегулировать ее краном.

У меня бойлер Nibe Biawar Quattro OW-E 100.7. Действительно, у бойлера есть провод в схеме названный насос и на бойлере переключатель с двумя положениями, греть от тена или греть от насоса. Похоже именно по нему можно включать/отключать насос. В моем случае может лучше поставить электромагнитный клапан на маленькую ветку звеевика бойлера. То есть вода нагрелась, клапан закрылся, как вы думаете? Осталось понять какого типа клапан ставить нормально открытый или нормально закрытый? По моему нормально закрытый, то есть пока температура не достигла установленного значения бойлер замыкает цепь клапан открывается, как только достигла, размыкает цепь, клапан обесточивается и закрывается. Единственно, что без электричества бойлер не будет греть воду змеевиком. Хотя в нем все входы сделаны снизу, что также сводит естественную циркуляцию на нет.

Электрическую схему прилагаю.

Может подскажете как правильно подключить бойлер к электричеству. Предполагаю, что L1 - фаза, L2 - ноль, Насос - ноль на клапан, PE - заземление.
Или L1 - ноль, L2 - фаза, Насос - фаза на клапан, PE - заземление.
Что более правильно, как вы думаете?

 

Я не специалист по гидравлическому рассчету, да и вообще по системам отопления. В принципе, в интернете есть все нужные данные. Думаю, за пару дней разобраться можно будет. Но занятие это довольно муторное. Надо каждый поворот трубы учитывать.

В любом случае, мне кажется не совсем правильным пускать это дело "на самотек". У моего соседа есть аналогичный бойлер и он как раз был включен в параллель с системой отопления. Тем не менее, грелся едва-едва. Хотя у него система отопления была сделана гораздо меньшим диаметром труб, то есть ее сопротивление было значительно больше.

Это не провод "по которому" включать насос. В схеме вашего бойлера уже все сделано. Насос надо подключать непосредственно к этим проводам. Там в нужный момент будет появляться 220 вольт.

Совершенно верно. Клапан должен быть нормально закрытый. Только учтите, что клапан, это дополнительное гидравлическое сопротивление. В характеристиках клапана обычно указывают его эффективное сечение. Как правило, оно совсем не огромное.

PE - Заземление, а ноль и фазу можно менять местами. Тут это никакого значения не имеет.

Я бы все-таки поступил так, как рекомендует производитель. То есть поставил бы не клапан, а насос. По цене, думаю, разницы особой не будет, за то работать будет гарантировано.