Подскажите какие лучше радиаторы отопления поставить в своем доме???

Подскажите какие лучше радиаторы отопления поставить в своем доме из пеноблока облицованным кирпичом??? Алюминивые или чугунные,вот ломаю голову, дом площадью 180 кв метров с мансардой вместе, Газа у нас в поселке нет, поэтому соответственно приобрели твердотопливные котел СТАРТ 40 ,продумываю систему разводки отопления,и радиаторов,что будет лучше,так же хотим сделать систему энерго независимой(самотечной)т,к.иногда в поселке отключают свет,но врезка циркуляционного насоса планируеться бойпасом все ровно нужно)))только вот куда в обратку или в подачу? Также раздумываю о том как сделать систему отопление ?закрытой или открытой)? с открытой системой придеться расширитель в мансарде повешать,а с закрытой системой это страшное давление которым пугают производители котлов да и др, да и тем более топливо будет дрова и уголь, вот думаем что брать алюминий или чугун? а разводку планирую выполнить из полипропилена

 

Сначала обязательно пощитайте теплопотери каждой комнаты (помещения). Материалы их которых сделаны радиаторы имеют свои плюсы и минусы. Много полезных материалов по этой теме есть на форумах. Рекомендую почитать: http://termosys.ru/kak-vybrat-radiator-otopleniya.html

 

В Вашей схеме отопительные приборы первого этажа без насоса работать не будут. Если Вы не сможете создать тягу, величина которой для каждого отопит.прибора будет определяться расстоянием по высоте от центра этого прибора до центра котла. Чем больше расстояние, тем больше тяга. В вашем случае это было бы возможно, если бы Вы могли опустить котёл ниже (метра на 2-3), или применили последовательную однотрубную схему.
В таких системах, охлаждённая после отоп.прибора, вода не может подниматься вверх, как на Вашей схеме. Приборы на сцепке то-же не стоит применять.
Почитайте здесь: http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=262

Применять такую систему (а у Вас она не маленькая)нужно очень осторожно, с расчётом по теплопотерям и главное правильным подбором по диаметру труб и увязке стояков. При таком отоплении диаметры труб должны быть значительно большими, что не всегда сочетается с желанием применить пластиковые трубы.

При твердотопливных котлах в системе естественного (безнасосного) отопления рекомендуют применять стальные трубы, вследствии большой вероятности перегрева. Тем более подающая труба от котла до расширительного бачка в верхней точке. На этом участке вода может иногда даже закипать, если перетопить котёл. А пластиковые трубы не должны эксплуатироваться при температуре выше 90 градусов. Еще у них хуже теплоотдача, а для такой системы она играет значительную роль.
"Резервный" )насос врезается на байпасе на обратке.
Радиаторы могут быть любыми, но у чугунных больше плюсов для такой системы.
А если будете сами себе поектировщиком, то рекомендую сразу устанавливать и расширительный бачёк вверху и гидропневмобак внизу на обратке, плюс ещё автоматический воздухоспускник вверху. И тот и другой бак - с кранами. Не получится у Вас естественной циркуляции - не беда! Закроете верний бак, откроете нижний и будете пользоваться насосной закрытой системой!))
Не забудьте ещё установить предохранительный сбросной клапан для закрытой схемы!

 

А для энергонезависимости поставьте дизель-генератор. При отключении электроэнергии в доме будет не только тепло, но и светло.

 

Спасибо большое Михаил,довольно грамотно и доходчиво все изложено. Но я забыл написать (мой кося) схема обвязки радиаторов на картинке,на самом деле будет немного не такая как показана, Я хочу пустить кольцо обвязки ОБРАТКИ по Полу без всяких подьемой,соблюдая уклон в сторону котла,а в остальном схема обвязки я думаю будет такая)))) а на счет закрытой-открытой системы с двумя кранами,классная идея-спасибо !!! да надо будет обязательно ставить группу безопасности, в рекомендациях по котлу смотрел что лучше ставить 2 спускных клапана,т.к бывает что один не срабатывает)

 

Не могу согласится с Михаилом, на счет достоинств чугунных батарей. У них одно достоинство, это стойкость к коррозии. Алюминиевые: у алюминия выше теплопроводность, за счет оребренности больше площадь теплоотдачи, они легче, эстетичнее. Чтобы алюминий не образовывал гальванопары (при железных трубах) с железом советую поставить биметаллические батареи, у них внутри рубашка из железа, а отлив алюминий (разница в цене не особо большая), а в закрытой системе кислородная коррозия не высокая. Еще, на мембранный бак кран не ставится (трубопровод под давлением, так же как на предохранительный клапан), при работе в открытой системе он роли не сыграет, но если возникнут проблемы внутри крана систему порвет. И последнее, мне не понятно зачем радиаторы на межкомнатных стенах, в этом плане схему можно упростить.

 

Валерий, несогласие есть продукт Вашего непонимания. Хотя и другие мнения наверное могут быть.
Я сказал, что чугунные радиаторы несколько лучше именно для этой системы: с естественной циркуляцией и твёрдотопливным котлом.
Они имеют меньшее сопротивление(это важно при безнасосной системе) и бОльшую теплоёмкость (реже придётся ночью вставать и "дровишки" подбрасывать).
Кроме того, они устойчивей к коррозии в открытой системе.
Про краны. Да, исстари была такая норма: не ставить краны на линии верхнего открытого расширительного бака, тогда гидропневмобаков ещё не было. Это как защита от того, чтоб какой-нибуть дурак ненароком кран не закрыл. Кабы чего не вышло и эта норма автоматом, "не задумываясь" перекочевала и к сегодняшним бакам в некоторых нормах проектирования. Для частного дома это не актуально. Не парьтесь.
На практике, монтажники всегда такой кран устанавливали. В крайнем случае, при открытом положении крана, снимали с него ручку.
А вот если не установить кран - намучаетесь при эксплуатации, особенно с гидропневмобаком. В случае его ремонта, или ежегодной (по паспорту) проверке давления накачки воздуха - бак надо опорожнять. И если крана не будет, придётся сливать всю систему.
Так, что кран нужен обязательно, а между ним и баком устанавливают спускник. Да и подпитку, часто подключают в этой же точке.
Ну и последнее, сросите у проектировщиков - как Вы проведёте манометрические испытания системы без кранов на баках (хоь вержних открытых, хоть нижних закрытых)? Флаг Вам в руки!

 

Не могу согласится. Оребрённость алюминиевых батарей - это хорошо? С точки зрения теплоотдачи - да. А попробуйте очистить батарею от пыли в этих лабиринтах. Она там будет копиться и потоком воздуха развеиваться по комнате.

 

Если вас беспокоит сопротивление радиаторов включите их по системе Тихельмана. Металл не столько теплоемкий чтобы держать тепло, если вам приходится топить печь по ночам, работайте с тепло потерями дома или ставьте бак аккумулятор тепла (один мой товарищ поставил его вместо межкомнатной перегородки, но топить приходится дольше). Про кран я написал на мембранном баке, при работе в закрытой системе открытый бак по любому придется отключать (хотя насколько нужен открытый бак при мембранном?). По поводу кислородной коррозии, если я правильно понял эксплуатация открытой системы планируется при форс-мажоре, когда отключат свет. При монометрических испытаниях бак не отключается, он испытывается вместе с системой. При проверке давления в баке сбрасываю давление до минимума и мерю. У меня на заполнении, на шаровом кране проворачивался шток, хотя кран не дешёвый. Сразу не заметил, хотя кран сказали качественный. По поводу крана вы правы, есть предохранительный клапан.
Сразу отвечу по поводу пыли, у меня батареи 3года, отложений нет.

 

""...если я правильно понял эксплуатация открытой системы планируется при форс-мажоре, когда отключат свет.""
--------------------------------------
Вы поняли всё совсем наоборот.
Причем тут система, когда схема безнасосная!? Так был поставлен изначальный вопрос, не мной!
Гидравлическую опрессовку с подключенным баком делать нельзя и не обсуждается.
Открытый бак нужен при системе с естественной циркуляцией.
Имеете на всё собственное мнение - Ваше право!
Хотите спорить по любому поводу - УВОЛЬТЕ!

 

Я вам сейчас открою страшную тайну, почему монтажники так любят советовать алюминиевые или биметаллические радиаторы, а не чугунные. Все очень просто - потому что они намного легче чугунных по весу и по монтажу. Таскать на себе 15 кг. или 70 - разница большая. А здоровье то свое. И цена за монтаж и алюминиевых, и чугунных одинаковая. А хорошо и красиво вывесить чугунный радиатор гораздо проблематичней и дольше, чем алюминиевый. Плюс, чугунные еще и красить надо (но это уже проблема не сантехника).
Еще очень любят приводить как достоинство алюминиевых их малую инерционность. Мне вот интересно, кому это их чудесное свойство быстро нагреваться в жизни пригодилось? Ну нагреется алюминиевый на полчаса быстрее чугунного, и что с того? А то, что алюминиевый остывает моментально, то это не достоинство.
Короче, на месте монтажника я бы советовал ставить алюминий или биметалл. А на месте хозяина я бы ставил чугун.

На мембранный бак не только ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ставить кран, но и еще тройник с еще одним краном для опорожнения бака, после отсекающего крана. А только после тройника - сам бак. А для чего нужен кран опорожнения мембранного бака - догадайтесь сами.
И ничего нигде не порвет, сбросной клапан на системе для этого стоит. Вот на него действительно не ставят запорную арматуру.

 

Но чугунные радиаторы в многоэтажных домах нужно ставить с оглядкой на их предельное давление и давление в системе отопления здания.
Причём и сегодня бывают нередки случаи, когда во время летних гидравлических испытаний крупных магистралей теплосети, из-за халатности персонала (ДЭЗов,ЖЭКов и др.), не закрывшего головные задвижки при зависисимой схеме, или неисправной подпитке при независимой, случается, что "раздавливает" по нескольку домов систем отопления с радиаторными системами. Тогда, в первую очередь страдают чугунные м стальные панельные радиаторы.
А на дачах и в коттеджах - они и сегодня фавориты!

 

Интересно, как это проверяли?

 

и т.д. Такое ощущение, что слово "чугунные" надо заменить на "алюминиевые".

 

Если Вы считаете, что теплоноситель под давлением и гравитационная система несовместимы, то Вы заблуждаетесь.
Посмотрите формулу расчета естественной циркуляции, там нет буквы Р (тобиш давления). Это теоретически. Практически, можете не верить, у меня при давлении1,5-2атм, через байпас циркуляция удовлетворительная (только приходится контролировать давление). Внимательно почитайте здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4575 , http://forum.vashdom.ru/message201008.htm

Максимальное допустимое давление в моем мембранном баке 10атм. Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления. Манометрические испытания: пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/кв.см). Проблем с опрессовкой при включенном баке нет. Тем не менее с кранами, вы правы, себе установлю.

Я не монтажник, отношение к радиаторам личное. Сам выбирал, сам монтировал, и эксплуатирую пока 3 года. Дальше будет видно.

С Михаилом полностью согласен – эту байгу пора кончать.