Помогите! появился конденсат между перекрытием

Автору темы: вам надо непосредственно обратиться к грамотным кровельщикам.
Они - практики. И дадут хороший совет по КОНКРЕТНОМУ решению проблемы- без всяких случайных вариантов советов вроде насыпать опилок и прочей лабуды.
У вас проблема по качеству выполненных работ.
И решать ее придется по исправлению этих недостатков работ.
Возможно, придется весь пирог крыши разбирать.
Менять утеплитель.
Короче, полная ревизия кровли.
К сожалению.
Непрофессионалу с гарантией справиться будет невозможно.
Конденсат это такая засада....
До литра в сутки!
Отделка может пойти под полную переделку с грибком и потеками.
(((
Обратите внимание на мои рекомендации выше.
Удачи!

 

Обоснуйте расчетами, термин "лабуда". Если же расчеты распределения водяных паров представить не сумеете, то Ваше высказывание придётся считать флудом. Вместо расчётов, "доказательства", типа: "Потому, что я так сказала!" - засчитываться не могут.

А может уж сразу посоветовать дом сломать и построить зАново?

А по конкретнее? Что хотели подсказать-то по вопросу топикстартера?

Рекомендуете сломать дом и построить зАново? Да уж! Сразу повеситься топикстартеру не хотите посоветовать?

 

Inchin, ваши советы годятся только для застройщиков, которые ТОЛЬКО приступают к выбору варианта по утеплению своего дома, возможно, еще не построенного.
Да, просчитать и выбрать приемлемую схему- хороший вариант.
Еще лучше- не выдумывать какие-то варианты и их просчитывать, а принять готовый для данного региона.

Для людей, которые УЖЕ потратили свои деньги и, не вникнув глубоко в вопрос утепления крыши ли, фасада ли, ваши советы БЕСПОЛЕЗНЫ с практической точки зрения.

Человек положился на строителей, заплатил им деньги за работу, а потом вода льется с потолка.
КАК ИМЕННО можно выяснить проблему БЕЗ ВСКРЫТИЯ пирога кровли?
НИКАК!
Надо вскрывать, и переделывать не точечно, а целиком.
ДОрого- бесспорно, но если возникла проблема, она не рассосется сама собой!
И приступать к устранению проблем нужно не откладывая, пока не рухнут подгнившие стропила вместе со всеми слоями!

Ну дадите вы расчеты по утеплению, ну оплатят вам эту работу, но что им делать с УЖЕ плохо выполненной строителями БЕЗ ИСПРАВЛЕНИЯ косяков?
Вы- теоретик и притом безответственный.
Признайте уж это и идите в тему для тех, кто только начинает строить.
)))
Чтобы им считать варианты утепления.
Простите уж меня, дважды бабушку.
)))

 

Зачем?!!!

 

boris9ka,
Вам надо уйти от точки росы.
Откройте калькулятор хотя бы этот
Поставьте там свой регион, выберите самую холодную неделю, температуру внутри.
Подставляя утеплители добейтесь исключения условий образования конденсата внутри пирога.
Вам это важно т.к. пенопласт удерживает влагу внутри и создаёт условия для разрушения деревянных конструкций.
Снимите пароизоляцию, добавьте утеплитель до края бруса, лучше конечно минераловатный но тут надо смотреть по калькулятору.
Поставьте отражающаю пароизоляцию на ВСЮ плоскость, включая деревянный брус.
Затем потолок (если это потолок а не стена) не повреждая плёнку.
Сделайте "продухи" для свободной циркуляции воздуха, застаивание воздуха + влага = грибы.
В отдельном случае возможна установка вентилятора, который будет вытягивать воздух из помещения "прогоняя" его через потолок.
Само собой, с начало просушить.

 

+1
Если оставлять пенопласт, а по расчету даже с учетом доп.утепления и нормальной парозащиты будет конденсат, то к перечисленному - взять сталистую проволоку Ф1- 1,5 и натыкать дырок в пенопласте, с шагом 5-7 см.

 

Если внимательно прочитать, то можно заметить, что проблема конденсата в ЧЕРДАЧНОМ перекрытии. Зачем для этого менять кровлю?.

Совет насыпать опилки сверху - решает для ТС многие проблемы, даже больше, чем Вы, евгения50, можете себе представить.

На моем чердачном перекрытии (между балками лежит пенопласт 100 мм), так же был конденсат. После добавления 100 мм опилок со стружкой проблема ушла. Добавил ещё 100 мм опилок для энергоэфективности. Вата для меня не подходит из- за конструкции чердака, да и "работает" она по другому в данном пироге.
евгения50, не нужно хаять дельные советы, опилки имеют место быть утеплителем у которого очень много плюсов в сравнении с другими видами утеплителей.

 

Точно так. 100 мм пенопласта мало, плюс щели между пенопластом и балками (пеной нельзя заделывать - начнут гнить балки). Конденсат в пенопласте не скапливается - он стекает вниз на пленку и впитывается балками, скапливается в провисе плёнки. Конденсат снизу пленки на фото, это больше похоже на точку росы смещённую внутрь помещения, где высокая влажность.

 

Маловата проволочка...:not i: Лучше - арматуриной... на 12\20 мм

 

Это меняет дело с советом по опилкам.
))
Мои рекомендации по не допущению поступления теплого воздуха из помещения, в том числе, через в местах примыкания потолка и стен- остаются в силе.
Никаких дырок в утеплителе делать не надо- т.к чердачное пространство ХОЛОДНОЕ.
Пусть там и будет холодно.
И сделать хорошую вентиляцию, чтобы продувало.
Если же попасть на чердак можно из теплого помещения, тогда сделать дополнительные отсечки от попадания теплого воздуха.
Холодный, продуваемый чердак, изолированный от теплого помещения- стандартное решение для всех старых домов.
Листва на чердаке, торф, опилки- все применялось.

Если же это не холодный чердак, а мансарда для круглогодичного проживания, тогда не исключен полный демонтаж утеплителя, ревизия кровли с возможностью полным или частичным демонтажом для устранения всех косяков строителей.
Увы.

 

Да, не нужно (не внимательно посмотрел на картинку).

Эти рекомендации - не верны.
Единственная причина конденсата на поверхности пароизолятора - низкая температура поверхности пароизолятора.
Единственной причиной низкой температуры поверхности пароизолятора (и всей полости между ГК и пароизолятором) - является недостаточный слой утеплителя. Т.е. вследствии малого теплового сопротивления слоя пенопласта + мостики холода по деревянным балкам, получаем существенный градиент температуры на ГК, чего не должно быть. Термосопротивление ГК, должно быть много меньшим сопротивления основной теплозащиты.
Навалить теплоизолятора сверху - правильное решение. Приблизить парозащиту к ГК - тоже правильное решение.

 

Чем обосновываете данное высказывание?

 

Исходя из данного высказывания следует:
1. Вопрос - зачем тогда вообще такой утеплитель, при использовании которого должны быть щели?
2. Если щелей не должно быть, то, соответственно, пенопласт в принципе неприменим в данной конструкции. И пена тут вообще не при чём.

 

Запутанно как все...
Образование конденсата НЕ ЗАВИСИТ от температуры поверхности пароизолятора.
Он имеет температуру окружающей среды.
Конденсат образуется при понижении температуры окружающего воздуха: в воздухе всегда есть влага. Вот эта вода и осаждается в виде конденсата на стенах и любых других поверхностях.
У автора темы ВОДА КАПАЕТ с утеплителя на гипсокартон.
Если гипсокартоном отделан потолок, на который капает конденсат, то помещение явно отапливается, и идет утечка тепла ИЗ помещения.
Куда? В помещение, которое находится выше этого.
Продолжаем логическую цепочку.
1. Утепляем пограничную зону между помещениями- можно добавить утеплителя на пол чердака
на пол чердака предварительно стелим пароизоляцию- хотя бы толстую полиэтиленовую пленку, с проклейкой всех стыков
2. Устраняем утечку теплого воздуха в помещение выше
- все примыкания стены- потолок теплого помещения полностью герметизируем кровельным скотчем
- все возможные точечные повреждения НАД ГИПСОКАРТОНОМ- заделываем и герметизируем
3. Только после того, как утечка тепла исключена, отделываем потолок гипсокартоном. Желательно влагостойким.
4. Теперь на чердаке устраиваем отличную вентиляцию.
Что достигаем?
Помещение жилое полностью изолировано от чердака. Холодного.
Проветривание теплого помещения способствует устранению излишней влаги и хорошему микроклимату.
Главный вопрос: где найти таких грамотных специалистов, которые все сделают на совесть- вот это и есть главная проблема.
Удачи!