Помогите! появился конденсат между перекрытием

Все мною сказанное о герметизации примыканий стена- потолок относится не к деревянным домам.
Как сделать герметичным такое примыкание- не знаю.

 

Личным опытом на своём доме. Фото балок с плесенью (возле пены) после удаления пены уже выкладывал на форуме.

 

Ваше мнение ошибочное, потому, что бездоказательное. Никаких своих расчетов (доказательств) Вы не представили, поэтому Ваши слова остаётся воспринимать только как флуд. Если сами не осознаете законов физики - в этом нет проблемы. Проблема в том, что начинаете давать людям вредные советы - берете грех на душу.

И это Ваше мнение ошибочное. В данном случае топикстартеру помогут мои советы.

Причину появления конденсата нужно определить именно расчётом, а не вскрытием с бездумной переделкой. Что толку вскрыть и переделать целиком и опять неправильно? Если переделывать бездумно, то хоть десять раз переделывай - толку не будет.

Очень напоминает трамвайное хамство: "Интеллигент, блин! Притом очки нацепил! Умный что-ли?!"
Теоретик, т.е. человек владеющий теорией и расчетами, является для Вас ругательным словом, видимо потому, что Вас бесит, что кто-то понимает то, чего Вы не в состоянии понять. Явление зависти, переходящей в ненависть - еще в детсаду бывает заметно, и в школе. Двоечник всегда ненавидит отличника.
Будьте лучше в своей сфере деятельности "отличником". Вместо того, чтобы в непонятных вам сферах принижать чью-то квалификацию, пытаясь выпятить свою "просвещенность".

Не посылайте никого и никуда против их желаний. Тогда и вас никуда не пошлют.

 

Смешно. Зависит ТОЛЬКО от соблюдений условий точки росы в данном месте, т.е. от абсолютной влажности и температуры. На поверхности (место) - условие соблюдено, наблюдается визуально. Что спорить?

АгаЩаз! В нашей "среде" (пространстве между ГК и парозащитой) - есть холодильник (в нашем случае поверхность парозащиты, которая в свою очередь охлаждается через недостаточный слой пенопласта, уличным воздухом). С другой стороны (поверхность ГК) - имеется обогреватель. Между обогревателем и холодильником - температурный градиент, приводящий с одной стороны к конвенкции (т.е. постоянному поступлению влажного воздуха к пароизолятору), с другой - к выполнению условий конденсации, прежде всего на поверхности пароизолятора, как на наиболее холодной поверхности объема.
В целом, эта полость работает как воздушный насос. Теплый воздух из комнаты собирается у потолка, просачивается в полость, остывает на поверхности полиэтилена, отдает влагу, опускается в комнату.

Первопричины конденсата:
- переохлаждение поверхности пароизолятора, вследствии недостаточного слоя утеплителя
- "насос" образованный полостью между ГК и поверхностью полиэтилена, постоянно подкачивающий свежие порции влажного воздуха в полость.

А чей-то на стенах и поверхностях? Пар, он малограмотный, ему пофиг, образуется там, где есть условия. хоть в объеме (туман), хоть на стенке, если она холодная, а вот на теплой стенке - никак не хочет.

Правильный пирог изнутри наружу:
1. ГК (потолок)
2. Пароизоляция, как можно ближе к ГК. Смысл - не пустить пар в перекрытие. Натягивается прямо по балкам перекрытия.
3. Утеплитель с хорошей паропроницаемостью непосредственно примыкающий к пароизоляции. Смысл, даже если что-то попало за пароизоляцию - должно улететь на улицу.
Тут с пенопластом засада, плохая паропроницаемость, соотв. изолировать его от балок пеной - рискованно.
Далее, по ссылке расчет такого перекрытия с учетом теплопроводности каркаса и воздушной полости.
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...=1&lt3=2&mm3=317&st3=400&em3=230&bw3=50&sw3=0
В целом, похоже у топикстартера - косяки со щелями, благодаря которым, эквивалентная толщина утеплителя снижается до 60-70 мм.
Ну и рекомендую покрутить расчет. В частности, попробовать отключить слой с воздушной полостью, добавить слой утеплителя.
100 мм в любом случае - "ниачом"

 

Ещё как зависит! Пароизолятор находится между двумя окружающими его областями с разной температурой. При грамотном утеплении (и в случае постоянного отопления) эти области имеют одинаковую температуру и конденсат не образуется.
Пример: евроокна, в помещении около +10 град, влажность в помещении выше нормы. На улице - 10 град. Стекло - тот же пароизолятор, конденсата - хоть вёдра подставляй.
У ТС снизу ГК (хоть и с дырками), сверху - мало утеплителя. Между ГК и пароизоляцией температура гораздо ниже, чем в помещении, сам утеплитель (мало толщины) имеет температуру близкую к атмосферной. Плюс - поступление влажного воздуха к пароизоляции из помещения. Следствие - конденсат изнутри помещения, но вероятнее всего и лужи воды на самой плёнке под пенопластом. Только не воды, а уже льда.
Самый простой выход из этой ситуации - к балкам снизу прикрутить ОСП (стандарт), герметизировать стыки, убрать старую пароизоляцию, на ОСП положить пенопласт (лучше минвату, она сегодня и дешевле на 30%). ОСП со стороны комнаты можно прокрасить и прикрутить к ней ГКЛ для чистовой отделки. Работы для двоих не профессионалов на 2-4 дня. Толщину утеплителя делать для своего региона. Один пенопласт как утеплитель для потолка, плох ещё тем, что он на 100% пропускает любые звуки в помещение. Поверх пенопласта положить 100мм опилок и сверху раскатать минвату (где есть возможность). Тогда и звукоизоляция будет и никакого конденсата (если не капает с кровли конденсат).

 

В корне неверно. Все последующие рассуждения, соответственно, тоже не несут никакой смысловой нагрузки.
stran06 чётко сформулировал причину конденсирования и сформулировал пути решения. Как и несколько товарищей до этого.
С моей точки зрения, упущен всё-таки простейший, он же первый момент: неплотности, вследствие чего холодный воздух попадает напрямую с чердака на пароизоляцию, охлаждает её, ну и т.д. Я бы хотя бы проверил. Хотя, если сверху укрыть всё, вместе с лагами, 10-и сантиметровым утеплителем, эта проблема исчезнет сама собой.

 

Можно подвести некоторый итог.
Все почему-то уверены, что дом деревянный и перекрытие между чердаком и помещением ниже- тоже деревянное.
Нужно уточнение автора темы с точным описанием дома.
Все согласны, что вскрытие гипсокартона необходимо.
Как точечно, так и с возможным демонтажом, если вскрытие покажет, что точечно проблему не устранить.
Все согласны, что полная отсечка теплого воздуха из помещения под холодным чердаком должна быть.
Наличие вентиляции в жилом помещении и на чердаке- независимо друг от друга- необходимо.

Схема решения проблемы - детализированная- возможна при более точном описанием проблемы.
Нет достаточного кол-ва данных о чердаке, материалов стен и проч.

О конденсате и зависимости от температуры пароизолятора- не убедили.
Т.к. пароизолятор- это вид нетканого МАТЕРИАЛА, имеющего толщину меньше мм.
))
А какую температуру может иметь такая прослойка?
Мужики, вы что?

 

Первый пост автора темы. Самый первый.

Совсем не обязательно. Есть доступ сверху.

Блин... Как бы попроще объяснить, для тех, кто физику в школе прогуливал. Сверху пароизоляции - холодно, снизу - тепло. Пароизоляция в данном случае - граница, на которой с тёплой стороны конденсируется влага. Представьте одинарное остекление, за окном - мороз, в комнате - тепло. Чё будет?
Если и так не понятно - то я сдаюсь.

 

Букв много, не понять.
Конденсат? Плевать на конденсат, решается проблема покупкой осушителя (если вентиляция не пашет или её нет).
Тут проблема в лакмусовой бумажке, конденсат показывает где косяк по утечкам.
И проблемы хозяина, устранить причину или убрать влажность.
Не надо устраивать фетиш, вода это не такой вредный продукт как хотят убедить.

 

Нет. Самый дешевый способ - добавить теплоизоляцию со стороны чердака. Ничего не вскрывая.

Жесть! В смысле у него нет вообще температуры? Никакой?
Я давал ссылку. Там все наглядно, где, какая температура. Можно поиграть условиями (температурой, влажностью внутри/снаружи). Посмотреть.
Ну и с физикой... беда, короче.
На пальцах. В простейшем случае: комната +20, улица -30. Стена полметра, кирпич. Значит, на каждый сантиметр стены, температура будет падать на градус.
В случае немонолитных стен, сложнее, но общий принцип тот же. В сечении стены - температура падает.


Черная линия - как падает. По горизонтали - сантиметры.
Синяя линия - температура конденсации комнатного воздуха с заданной влажностью.
Как только черная коснется, или станет ниже синей - начинается конденсация (точка 3).
Для данного пирога, это при условии +25С и 70% в доме. Это очень влажно, в реале такое очень редко. Поэтому и вероятно, что там не 100 мм утеплителя, а за счет дырок - эквивалент 60-70 мм.


Вот так, меняется график при добавлении 150 мм минваты на чердаке.
И сопротивление становится вполне приличным, от 1,85, до 5,39. Уже не топим улицу.


Так, при убирании воздушного зазора между ГК и пароизоляцией. Условия конденсации пропадают, но потолок холодный, сопротивление 1,69. Топим улицу.
Тепловое сопротивление - это просто. 1,69, это на столько градусов поднимется температура стенки, если к ее квадратному метру подвести 1 Вт. На пальцах, если все ограждения (стенки, пол, потолок...) 300 м2, на улице -30С, а в доме хотим +20С, т.е. нагреть нужно на 50К, то:
- для сопротивления 1, нужно 300*50/1=15000 Вт.
- для сопротивления 5 300*50/5=3000 Вт.

 

Все щели и стыки пропенены, три года ни каких проблем...

 

Вы это пошутили, надеюсь?
Если нет, то вы не знакомы с протечками, с конденсатом, который ЛИТРАМИ в сутки заполняет все строительные конструкции.
Конденсат- это не только капли на оконном стекле, к сожалению.
Изучите вопрос.

 

OSB-4- лучше.

Можно было бы засыпку кнауф из керамзита для сухих полов использовать.
Между лагами на пленку, стыки с нахлестами пленки проклеить.
Сверху на керамзит тоже пленку- защита от намокания.
Что на пол на чердаке?
Можно тоже OSB-4, чтобы ходить.

Пеноплекс тоже можно использовать, чтобы дорастить до нужных показателей для региона.

Или его уложить на пол, максимально заполнить пространство между лагами.
А уже сверху пленку, керамзит для сухих полов, а потом пленку и OSB-4.

Я бы так и сделала.
Высоту полного пирога просчитать по теплопоказателям для региона.
Все примыкания пол-потолок сделать герметичными для паров из отапливаемого помещения на холодный чердак.
На чердаке точно пол-стена также от случайных протечек с крыши.
На чердаке вентиляцию обеспечить.
В жилом помещении- вентиляцию.

Да, очень важно знать- есть ли выход на чердак из этого помещения!
Если есть- максимально утеплить люк и уплотнитель по его периметру.

Всем- удачи и с Рождеством!

 

Если так сделать, то перекрытие точно сгниёт.

 

Чем? Это же потолок (стены), а не опалубка под фундамент.

Ну во первых для данного вида утеплителя пароизоляция не требуется, во вторых - зачем?
Теплосопротивление минимально, для весу?

Применение экструзии смотрели? Её не применяют в деревянных конструкциях. Это не я сказал, производители это признали (хотя им и потребовалась куча времени для этого).
Будьте добры скажите за что отвечают слои в Вашем "пироге"? Я если честно не понял.