Помогите правильно закопать не правильный фундамент.

to Игорь , я не совсем понял по поводу плит? Экономика понятна, плиты будут дешевле и как я писал выше -легче, плюс с бетоном не намутят поставщики-это мне понятно. Вопрос в другом, чем они хуже плиты которую можно сделать на месте(тех характеристики)? Как их правилно связать с блоками? Еще какие размеры у плит?

to Скупой

Пояс ради увеличения уровня делать нет смысла, участрок не низкий, он как раз на горе. Весной сразу после снега он сухой. А блоки уже стоят на 60см над землей. Другой вопрос ради жосткости.

Если делать перекрытие плитами, то нужен пояс, какой толщины?

 

даже если вы и не поняли насчет плит, то решение приняли правильное. устраивать монолитную плиту на месте сложнее, чем монтировать готовые плиты. А раз плиты дешевле - то и проблемы выбора нет. размеры (длина) плит обычно варьируют от примерно 2х метров до 9ти, с шагом 10 см, но покупать придеться на ЖБК, где может не оказаться всех размеров. Ставить вопрос хуже-лучше- не совсем верно, но если его стваить ТАК, то лучше плиты- они делаются на заводе, по накатанной технологии, арматура преднапряжена, первоклассная русская сталь работает на все 100, бетон пропарен!!! бетонируя монолит на месте, невозможно достичь такого кпд работы материалов. Самый выдающийся плюс монолитного перекрытия (вернее, всей структуры конструкции из монолитного жб- возможность свободной, нерегулярной планировки, что, скорее всего, вам не нужно.
Необходимый размер плиты на ЖБК можно получить, договорившись с руководством - или даже с инженером смены - технологически это пустяковая операция- сделать плиту короче ближайшей по длине, для которой имеется форма.
связь плит со стенами в вашем регионе не столь существенна при вашей этажности, так как ваш район инертен в сейсмическом отношении. подземных выработок не имеется. Обычно плиты связывают друг с другом посредством приварки прутьев к петлям, такие же прутья заводят в стены.
Обычно ширина плит ПК- 120 и 150 см, некоторые ЖБК делают доборные элементы- плиты шириной 30, 45, 60 итп. Есть ли у вас такое- неизвестно.
можно увеличить нормальный размер опирания плиты на стену- вместо 12 см устроить, скажем, 22 - тоже метод борьбы с размерами плит. Можно и резануть готовую, но это нежелательно, к тому же нужно ТОЛЬКО резать, а не крошить кувалдой. Скорее всего, монолитный пояс вам нужен технологический, толщина его может быть небольшая- скажем, сантиметров 15 - два ряда кладки, но армирование нужно пространственное - верхние и нижние стержни, связанные поперечными и вертикальными, или связанные хомутами. Возможен и меньший пояс, возможно устройство выравнивающего слоя - но эти решения лучше назначать после очного осмотра.

 

Игорь, добрый день.
Спасибо, за подробный расклад.
Вот что пока у меня видится - Ревизия блочного фундамента, далее - армированный пояс по ширине блока 40смх30см, высота 30см - обусловлена наличием в хозяйстве треугольных ферм 25х25х25 из труб 40мм, которые связанны через 15 см прутом 10мм, их мне хватит на весь периметр. Так как цокольный этаж будет техническим- гараж, бойлер, расширительней бак 500л котел итд. то перекрыться нужно капитально и на одном уровне - плиты жби пустотелки 20 см. подойдут. Хотя у меня куча всякого метала в гараже пылится –различные рамы из черного квадрата. Надо подумать может дешевле будет заморочится отлить …
Пока все соучастники и соискатели подряда сошлись с мнением, что под каркасник или сруб этих мер с большим запасом хватит, но нет понимания, какова вероятность просадки такого фундамента под нагрузкой, -опять же грунты надо описывать понять их несущею способность, а я не могу найти толкового спеца по расчетам. В результате возникают всякого рода бредовые идеи и новая партия вопросов:
Как нужно изготовить армированный пояс, а точнее связать его с блоками жестко или нет чтобы жил своей жизнью? Тот же вопрос относительно плит перекрытия пусть лежат или связать их с поясом?
Предположу, что все это жестко связано - в результате получится некий гибрид мелко заглубленного блочного фундамента, пояса жесткости и плиты, вроде не плохо, но основной вопрос на котором все повисло- может эта конструкция просесть или связка блоков с плитой плита не даст утонуть-просесть всей конструкции или ее части?

С уважением, Александр.

 

Александр, приветствую вас.
ваши фермы, как я понял - нечто длинное, треугольного сечения, продольные элементы - по углам сечения, на расстоянии 25 см друг от друга - трубы д40. возможно и так, но есть возражения - фермы нужно укладывать двумя трубами вниз, но одна труба сверху- неэффективно. Можно дополнить вашим квадратом - по прутку в углах сечения, симметрично относительно верхней трубы д40. все это охватываем хомутами, можно с шагом 300. Применять трубу (она полая) в жб - не уверен, что хорошо. Сталь должна быть защищена от коррозии, внутри трубы- тоже. смогу определенно ответить через денек, нужно проверить. Связывать все и вся воедино- необязательно. Плиты перекрытия нужно связать воедино и связать со стенами- это для пространственной жесткости, но с вашими размерами плана это неактиуально. Монолитный пояс бессмысленно связывать с фундаментом. с монолитной плитой можно и связать - с целью оптимизации армирования.
если какой-то фрагмент здания захочет просесть, то, чтобы его удержать, нужно конструкция мощностью с мост, опоры которого НЕ рассчитаны на его, моста этого, удержание. (там давление на грунт основания возникнет нешуточное). При- не дай бог- проседании куска фундамента смежные участки начинают изображать из себя опоры моста, роль которого, моста этого, должен- по вашему мнению- сыграть монолитный пояс или же плита. (технические параметры этих элементов- пояса или монолитной плиты - должны быть просто чудовищны.) Это- замкнутый круг, который бессмыслено преодолевать. Сруб, покрытый черепицей в два слоя гораздо легче дома со стенами из кирпича, пенобетона итп. Поэтому есть такое резюме-
1. результаты проседаний, выпучиваний и их отсутствие- налицо
2. осмотр всего ф-та и подошвы с лентой или без позволит сделать выводы о его несущих качествах ( применительно к вашим грунтам)
3. Почти наверняка проверка расчетом покажет достаточность параметров фундамента (ширины) для передачи давления здания на грунт основания. не забудьте учеть необходимость удаления атмосферных осадков ОТ здания, с момента начала вмешательств.
Спецов в Питере- пруд пруди. Попросите районного архитектора посоветовать в конце концов.

 

Игорь, доброго дня.
Сам не могу поверить, в то что так долго не могу найти толкового конструктора, архитектора для расчета. Здесь же мозг включить надо - ситуация не стандартная. Народ подзажрался, в лом ехать на осмотр и заниматься такой мелочевкой, есть пару предложений от 120 тыс. руб. за обследование и проект фундамента. Кризис нам не грозит =))
Я раньше пользовался услугами проектной группы местного ПИБа, для решения перепланировок итд. , так как потом проще вводить в эксплуатацию и значительно дешевле . Сегодня звоню в Ломоносов, а у них нет проектировщиков в штате.
Короче это все лирика, до понедельника ни чего конструктивного не придумаем...
Мне кажется я нашел подходящего специалиста- военного инженера строителя -полковник в отставке, большой опыт проектирования и еще куча научных степеней. На выходных вырублю елки- все почищу, откачаю воду, сделаю шурф или два. Привезу полковника -посмотрим, что там за грунт, есть или нет подошва. Резюме выложу для обсуждения.
Как вы считаете, какая адекватная цена за проект моего фундамента 7х12, ?

По фермам интересное замечание, посмотрите фото-торцы у них я заваривал - для эстетики, внутри они конечно пустые

С уважением,

 

Александр, приветствую. Фото красивое , но ваше описание ферм и так исчерпывающе.
Адекватную цену назвать затрудняюсь, так как практикую в Киеве и окрестностях. У нас можно взять за отправную точку минимальную сумму в примерно 400 долларов - шурфы итп копания не входят, только обмер, осмотр и проектная обработка, экспертиза и согласования - отдельно. Но проект ф-та выгодно заказать после или одновременно с проектом всего дома. Все равно проект нужен- хотя бы юридически.
Ситуация, можно сказать, типовая, по крайней мере нет ничего необычного - метро рядом расположенного, например.

 

В том то и дело, проект у меня есть(наследство от первого владельца) со всеми печатями и он согласован местной администрацией. И фундамент строили в соответствии с проектом. Более того у нас нет юридической необходимости делать проект на жилой дом :

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

Так что формально все хорошо, но практически все нужно проверять и переделывать понадобятся проекты по инженерке и расчет фундамента нужен новый.

А вот наши расценки -для общего развития:

Стоимость работ составит:
• КЖ (фундаменты) - 445 руб./м2.
• ОВ (отопление вентиляция) - 385 руб/м2.
• ВК (водопровод канализация) - 250 руб/м2.
• ЭО (электрооборудование) - 310 руб./м2.

АР (архитектурные решения) - 470 руб./м2

м2- общаяя площадь дома

Удивительно что АР стоят почти как фундамент.

Завтра если погода позволит ударим лопатой по суглинку =)

Вот только воду как отвести от фундамента пока не понял, электричества нет-насос отпадает, попробую траншею вручную сделать в дренажную канаву.

Приятные хлопоты начались и для фигуры полезно =))

 

проект нужен для рациональной траты ресурсов. Всех, разумеется. Относительно проекта - это операция многоплановая. Что за резон репетировать струнным, если непонятно, что будут играть духовые??? Когда есть вся партитура, эффект будет максимальным.
Ежели ф-т по проекту, обследование может быть более щадящим в плане копания. Возможно, в проекте есть ссылки на геологические изыскания...

 

Доброго всем время суток. С интересом читал вашу дискуссию. Решил тоже высказаться.
1. Если делать армопояс на глазок без (инженерных расчетов) я бы сделал 400*400мм с четырьмя прутами арматуры d 20 и хомуты из катанки d 8 с шагом 100-150мм.
2. Монолитное перекрытие не намного дороже, а то и дешевле чем плиты. Его можно сделать недели за 3 (два челевека). Но вам не придется потом рубть плиту и заливать дырки м/у плитами. И опять же придется делать армопояс. Плиты вдвоем уложить скорее всего не получится, значит надо нанимать людей. Спецтехника. Допустим плиты продают с установкой, но все равно нужен подъезд место для маневра.
3. Я бы не стал доверять предыдущим строителям. Я так понял вы хотите подвальный этаж, гидроизоляцию, значит будете нанимать экскаватор для выемки грунта. Он вам заодно вытащит все ваши блоки и вы начнете строить с чистого листа. Только берите нормальный экскаватор что-нибудь импортное, невкоем случае не на базе "БЕЛАРУСЬ".

 

Инфо с полей:
Поставленный объем работы на выходных выполнил.

Что хорошо: Фундамент имеет три блока по 60 см=180см, стоит на песчаной подушке, толщину пака понять не удалось, так как быстро начала поступать вода из внутренней части. Та к что сначала нужно сделать траншею в дренажную канаву, что бы избавится от воды. Сейчас идут дожди…
Все что в грунте(блоки)- сохранилось идеально, не смотря на то что нет гидроизоляции блоков. Видимо глина неплохой консервант.

Не хорошо: Есть расхождения в геометрии фундамента разные деаганали на 20 см.

Предварительный вывод : фундамент живой и выстоявшийся –лучше его совсем не трогать, не обкапывая загидроизолировать и утеплить надземную часть, выкорчевать пни из нутрии , досыпать грунт и уплотнить его. Дальше армопояс 30х40 см и монолитная теплая плита 15 см.
Погрешность по диагоналям предполагаю вывести армопоясом по 10 см с каждой стороны .

С учетом диагностики, вернулся к старому 2 –х этажному варианту с высоким цоколем, ниже плиты перекрытия оставлю воздушный зазор, подвала не будет, гаража тоже. Появилась желание построить блочно монолитныц каркас дома из блоков durasol/

C Уважением, с нетерпеньем жду критики
Александр.

 

геометрию действительно придется корректировать. Есди вы решили делать монолитную плиту- понолитный пояс под ней не нужен. Он был бы не нужен и при 5-8 этажах, у вас же 2. Его полностью заменит сама монолитная ЖЕ плита. Можете устроить по периметру иное армирование. Лучше все же откопать ф-т хотя бы снаружи, чтобы устроить наружную гидроизоляцию и дренаж.

 

Вынимай блоки из грунта, петли вижу есть, делай нормальный котлован и класический ленточный фундамент. Нормативная глубина промерзания у Вас 120см. Отсюда и плиши.Вода думаю не грунтовая, а от осадков и таяния снега.По фото вроде есть рельеф, то котолован можно освободить от воды за счет дренажа. Хотя можно и сплошную плиту выполнить, но то же по пластовому дренажу.Вообщем ничего страшного.

 

Александр, спасибо за совет.

Такой путь максимализма я пока оставил - "ломать не строить", дорого, лишнее время, итд. петли на блоках только на верхнем ряду да и то не на всех... Обследование показало что фундамент крепкий, три блока по 60 см = 180см из них два в данный момент на 120см в грунте, стоят на подушке из песка. После того как я отсыплю участок сделаю дренаж и засыплю периметр фундамента - Дом будет на пригорке- заглубление блоков составит 150см. Верхний ряд блоков обвяжу армопоясом 20-30 см который распредилит нагрузку. Оставется принять решение как сделать перекрытие -засывать пгс и отлить плиту или сделать по швелерам плиту с воздушным зазором 10-15 см.

Мне нравится больше с воздушным зазором чтобы на нее снизу не что не давило и вода если подымется, перекрытие останется сухое...


Короче-пока так. Заказал новый проект дома из дюрасола, он мне понравился так как весь дом как ростверк работает как монолитный каркас...

Игорь, у вас нет новых мыслей по поводу ферм, можно их в армопояс использовать?



С уважением,

 

Ну вот и первые просчеты, я выше писал что разница по 20см по длинне.
Как то это меня напрягло, строители ясно сделали расчет на исправление -выравнивание-отливки.

Я решил проверить, тем более архитектору нужны точные размеры и все сам перемерил, разница по длинной стороне составила 1см, упс... Строитель говорит ну может в веточку лазером попал. =)))
По этому я рулеткой все промерил-все в допуске. Пока уровень не удалось проверить самому, лазерный не работает на солнце...