Помогите с диаметром ППР

Дом 110 м .квад. 10*11.
Схема тупиковая, разделил на 2 контура, но не могу опредилиться с диаметром ппр армир. Al.
Первый контур 21м
Второй 19м.
Кокой из этих вариантов более подходит?
Вар.1: (как на схеме) от котла 32ппр, тройник и 2 контура из 25 ппр до конца. Отводи к радиатором 20 ппр.
Вар.2: от котла 40ппр, тройник и 2 контура из 32 ппр до второго радиатора с обеих сторон, потом 25 ппр до конца.
Вар.3: от котла 40ппр, тройник и 2 контура из 32ппр до конца.
Вар.4: соединить эти 2 контура в один и делать попутную схеу из 32 ппр.
Опять здесь вопрос, что лучшее и прощее в плане балансировки, 2 контура тупиковые или один попутный?

 

Вариант №2.

И во втором варианте нормально сможете сбалансировать, если выберете балансировочные клапаны (или термоклапаны с преднастройками) примерно от Kv=0.1
А балансировать нужно будет хоть тупиковые ветки, хоть попутный контур.

Зато в тупиковом варианте, отопительные приборы будут дешевле. И обратку котла легче спроектировать на температуру не ниже +60

П.С. В плане лучшей увязки колец (сбалансированности), лучше вариант №4, но слишком низкая скорость теплоносителя в магистралях к концу веток, может опять же привести в завышению стоимости отопительных приборов. Да и подороже будет по трубам, чем вариант №2.

 

Спасибо за подробный ответ. А почему в тупиковом отопительный прибор стоит дешевле? Секций меньше нужно?

 

Тупиковые контуры получаются короче попутных. Поэтому теплоноситель в них остывает меньше.
В результате, в радиаторы подаётся теплоноситель более высокой температуры. Поэтому требуется меньше секций или мЕньший типоразмер радиатора.

 

Вариант №1 проверен многочисленными объектами. Работает отлично. На каждый радиатор хотя бы один вентиль для балансировки.

 

А 25 ппр хватает на такую длину веток и мошность радиаторов?

 

Мне тут один мастер сказал, что лучше делать одним диаметром с начала и до конца. Проще в плане балансировки. Или 25 или 32. Как вы считаете?

 

Вполне. Тут вопрос уже не диаметра трубы, а производительности насоса. Хотя правильнее было бы рассуждать, если видеть как расположены ваши радиаторы в комнатах с их квадратурой, а заодно из чего состоят стены-пол-потолок.

Если бы у вас было 2 этажа, я бы вам советовал от котла 40, потом ветки на этажи 32, ветками по этажу 25, подводку 20. Всегда в двухтрубке идёт уменьшение. Почему - вот примерное объяснение, лёгкое для понимания. http://blog.vashdom.ru/author283/blog839.htm
Одним диаметром было бы, если бы у вас однотрубка была бы. Но она капризнее. Это хорошо, что у вас выбрана двухтрубка.

 

Давайте начнем сначала, а не с конца. Потому, что сначала нужно обеспечить через все радиаторы нужный массовый расход теплоносителя. И через всю систему. Необходимый массовый расход через всю систему зависит от выбранного теплового графика котла.

Далее этот объемный расход теплоносителя (соответствующий массовому расходу) нам нужно прокачать через систему с помощью насоса.
Например, при графике котла 80/60 нам потребуется объемный расход теплоносителя 0,5 м3/ч, а при графике котла 70/60 уже потребуется 1 м3/час.

А производительность насоса (кроме насосов типа Альфа) обратно пропорциональна гидросопротивлению системы.

Рассмотрим пример производительности насоса с 5-ти метровым напором, которые обычно устанавливают в котлы мощностью до 28 кВт. На примере котла Бакси Экофор. На графике уже учтено гидросопротивление теплообменника котла.



Из этого графика мы видим, что насос прокачает 1м3/ч при гидросопротивлении системы до 2,75 м.в.ст. и 0,5 м3/ч при гидросопротивлении системы до 4,5 м.в.ст.

Поэтому диаметры трубы выбираются таким образом, чтобы гидросопротивление всей системы не превышало, например, 2,75 м.в.столба, чтобы насос смог прокачать нужный объемный расход в 1 м3/ч.

Возвращаясь к Вашему основному вопросу, можно предположить (без гидравлического расчета очень грубо), что если в Вашей системе запланирован температурный график 80/60, то диаметра магистралей ППр 25 мм хватит. Но для ППр нежелательно использовать температуру теплоносителя свыше +70 градусов.

Поэтому, нужно использовать график котла уже 70/60, а при этом потребуется объемный расход теплоносителя уже 1м3/час (к примеру).

Для того же, чтобы приведенный в примере насос, смог прокачать такой объемный расход, гидросопротивление системы и требуется уменьшить до максимальной величины 2,75 м.в.столба. Соответственно трубы магистралей потребуются бОльшего диаметра для уменьшения гидравлического сопротивления. Т.е. диаметра магистралей из ППр 25мм может уже не хватить.

Поэтому, и давал Вам советы по диаметрам труб, исходя из опыта проведения множества гидравлических расчетов. Расчет позволяет действительно сэкономить несколько десятков (и даже сотен) тысяч рублей на стоимости отопительных приборов, арматуры, труб. А также в процессе эксплуатации расходовать газа (топлива) чуть ли не в разы меньше. Есть для Вас разница сколько платить в месяц за газ, 10000 рублей или 5000?

Вывод. Не стоит экономить, заливая в автодвигатель подсолнечное масло вместо моторного масла. Обойдется намного дороже, чем такая "экономия".

Также и на диаметрах труб экономить - себе дороже. Правильнее, конечно, было бы сделать гидравлический расчет, чтобы можно было сделать трубы минимально возможного диаметра, экономя уже без риска. Но без расчета, уж лучше сделать диаметры побольше, чем остаться "у разбитого корыта".

Сами подсчитайте. Не такая уж большая разница в цене магистралей ППр 25 и ПП32 до середины длины веток, чтобы имело смысл остаться с плохо работающей системой. Ну сэкономите 1-2 тысячи рублей, и сможет котел работать только с дельтой Т около 25 градусов (например, в режиме 70/45). В результате теплообменник котла будет убит кислотным конденсатом. Лет через 5 придеться платить полстоимости котла за замену теплообменника.

Вам нужна такая "экономия"?

 

Если делать одним диаметром есть и плюсы и минусы.

Плюсы:
При использовании одного диаметра разность сопротивлений циркуляционных колец будет меньше. Поэтому, возможно иногда применять менее дорогую балансировочную арматуру. Но не всегда так бывает. Например, можете сравнить стоимость термоклапанов Данфос RA-N ду15 и термоклапанов Джакомини R402PTG ду15 или ещё более выгодные комплекты Джакомини R407 в которых применяются клапаны Джакомини R402TG

Минусы:
При использовании одного диаметра магистралей, скорость теплоносителя к концу тупиковых веток будет падать настолько сильно, что придеться делать уклоны против завоздушивания. Также из-за остывания теплоносителя в магистралях к концу веток придеться покупать более дорогие отопительные приборы (ОП). Ибо мощность ОП очень сильно зависит от температуры поступающего теплоносителя.

Поэтому более оптимальным было бы сделать магистрали ПП32мм до средних радиаторов (по мощности) в ветках. А далее уже ПП25мм.

Обвязку котла делать или ППр32 или ППр40 в зависимости от объемного расхода через систему и произодительности используемого насоса.

 

советую вариант № 4, проверено, испытано и работает
вариант № 4 так называемая ленинградка, труба 32, отводы к радиаторам 25, на обратке котла необходим насос и всё будет работать как часы

 

Большое спасибо за ответ, очень помогли разобраться.

 

"varlyeva" не экономте в этом не простом деле, удачи!

 

А чем вам другие варианты с двухтрубкой не понравились? Вы их просто не пробовали ни разу?
Вот мне просто интересен ход ваших мыслей.

 

у меня существует простой принцип экономно, но эффективно и данный вариант № 4 этому соответствует. Остальные варианты делались, но столкнулся с их не эффективностью. К тому же хочу заметить, в коментах никто не обратил внимание, что от котла до первой батареи необходимо не ппр трубы ставить, а металл, т.к. ппр выдет из строя в следствии высокой температуры теплоносителя выходящего из котла.