Посоветуйте, как избежать перепадов температуры в смесителе?

уважаемые форумчане и эксперты! Посоветуйте, как избежать перепадов температуры в смесителе. В доме я сделала водопровод от скважины (насос грундфос), поставила 200 литровый гидроаккумулятор для поддержания давления и 150 литровый электрический водонагреватель. Все работает, но столкнулась с тем, что периодически, каждые 2-3 минуты изменяется температура воды, если в смесителе соединяется холодная с горячей. когда посуду мыть ещё ничего, а контрастный душ как-то не сильно нравится. Я предполагаю, что есть несколько вариантов 1. насос включается при падении давления в гидроаккумуляторе и "передавливает" горячую воду; 2. в водонагревателе плохо смешивается вода и при включении насоса ситуация - см. выше; 3. неправильно отрегулированы уставки давления насос - гидробак- водонагреватель.
Помогите понять в чем корни проблемы, на что нужно посмотреть и как отрегулировать ситуацию.
Всем всего доброго

 

На самом деле все очень просто. У меня точно такая же фигня была.

У вас реле давления отрегулировано на некоторый перепад. То есть, скажем, при 2.5 атмосферах насос включается, а при 3.5 отключается. Значит когда Вы принимаете душ, давление в водопроводе постоянно меняется от 2.5 до 3.5 и обратно. В принципе, в этом нет ничего страшного и обычно это не особо заметно. Но если Вы поставите давление включения насоса 1.5 атмосыеры для более редкого включения насоса, то перепад будет уже 2 атмосферы, а это заметнее.

Теперь еще один момент. Водогрейка, возможно, у Вас подключена посредством гибких шлангов, дополнительных труб с фитингами и т.д. то есть с уменьшением сечения. Хотя и без уменьшения сечения подключающих труб сама водогрейка и арматура ее подключения создает дополнительное гидравлическое сопротивление. Таким образом получается, что к смесителю горячая и холодная вода подходят по трубам с разным гидравлическим сопротивлением. Гидравлическое сопротивление зависит от скорости потока, а скорость потока зависит от давления. Причем зависимость сопротивления от скорости потока (и как следствие от давления) сильно нелинейная. То есть при изменении давления на входе в систему, соотношение количества воды, которое проходит в единицу времени по горячим и холодным трубам, будет меняться.

У себя я эту проблему решил путем установки редукционного клапана, отрегулированного на давление чуть меньше давления включения насоса и поставил этот редукционный клапан после гидроаккумулятора. То есть у меня давление воды в водопроводе всегда постоянное.

Но была еще одна мелочь - у меня в душе "однорукий" смеситель и температура воды менялась как раз из за разницы в гидравлическом сопротивлении пути холодной и горячей воды, если двигать ручку вверх-вниз без поворота в сторону. То есть меняешь напор воды, но одновременно с напором меняется и температура. Я заменил подключение водогрейки с гибких шлангов (оторвать бы руки этим подключальщикам) на нормальные полипропиленовые трубы и эффект изменения температуры вода при изменении напора если не пропал, то стал почти незаментным.

В общем, в Вашем конкретном случае можно сделать (в порядке возрастания сложности) следующие вещи:

1. Уменьшить диапазон между давлением включения и выключения насоса. При этом нижнее давление не должно быть слишком маленьким 2.5 атмосферы - нормально. Это достигается регулировкой реле давления. Это уменьшит перепад температур, но увеличит частоту включения насоса. При этом обязательно проверить гидроаккумулятор. Давление воздуха в гидроаккумуляторе при спущенной из системы воде должно быть чуть ниже давления включения насоса.

2. Поставить редукционный клапан, отрегулированный на давление чуть меньшее, чем давление включения насоса. Это радикально решит проблему - если не трогать смеситель, температура воды меняться не будет совсем. При этом насос будет включаться так же, как и раньше.

3. В любом случае имеет смысл посмотреть на подключение водогрейки. Если там гибкая подводка, ее надо заменить на нормальные трубы. Если металлопластик, то на фитингах там дополнительное сопротивление, конечно, создается и от этого никуда не деться, но в разумных пределах. Главное, чтобы подключение водогрейки не было выполнено трубой меньшего диаметра, по сравнению с той трубой, куда водогрейка подключена.

 

Дополню г-на Просто Дачник - перед тем как пускаться во все тяжкие, проведите простой эксперимент, на холодную воду, перед интересующим вас смесителем или в любом удобном месте(но после разделения линии на горячую и холодную), поставьте вентильный кран и покрутите его, изменяя сопротивление трассы холодной воды, попытавшись сравнять его с горячей водой.
Так вы с минимальными затратами выясните: является ли разное сопротивление ваших магистралей причиной ваших неудобств.

Поддержание давления не входит в задачи гидроаккумулятора.
Он нужен для:
- аккумулирования воды.
- облегчения режима работы насоса, т.е. защита от частых включений, включая и незначительную негерметичность вашей системы.
- защита системы от гидроударов.

А давление система держит сама, если она герметична.

Надо выяснять причину. Для этого надо, как минимум, воспроизвести ситуацию и измерить расход воды, а потом соотнести с показаниями манометра.
Этим вы выясним - является ли ваш расход воды причиной включений насоса. Можно, конечно и без измерений обойтись, просто одновременным контролем температуры воды в смесителе и состоянием насоса - изменяется ли состояние насоса в моменты измененеия температуры.
Имхо, но при 200 саккумулированных литрах каждые 2-3 минуты включать насос - это не есть нормально в виду очень большого расхода воды.
.
Так же вам следует проверить настройки реле давления и, что важно, давления воздуха в гидроаккумуляторе.
Оно там должно быть примерно на 10% ниже, чем выставленное значение реле давления, при котором происходит включение насоса.
.
Реле обычно настраиваются заводом на 1.5 бар(ваше заводское значение должно быть указано в паспорте на реле), а давление в гидроаккумуляторе может значительно превышать это значение в разы. Поэтому у вас в гидроаккумуляторе находится очень мало воды, отсюда и частые включения насоса.
Проверить, на глаз, это можно путем:
1. Слить воду.
2. Включить насос.
3. Дождаться его отключения.
4. Отключить насос от электросети.
5. Открыть кран и измерить количество воды находящееся в гидробаке.
Для 200 литров это:
В лучшем случае и при идеальной настройке системы - 140-150 литров.
Нормальным может считаться значение в 100 литров.
.
Если у вас реле не имеет настройки включения насоса, но известно его значение, то вам необходимо отрегулировать давление воздуха в гидробаке путем стравливания воздуха до требуемого значения.
Если реле имеет нижнюю настройку в 1.5 бар, то давление воздуха в гидробаке должно быть 1.4 бар.
Это будет почти оптимальным вариантом, но при этом вам может не устраивать низкое давление, поэтому можете выставить давление воздуха таким, каким считаете нужным, но при этом следует учесть - воды в баке будет меньше и насос будет чаще срабатывать.
.
Что у вас за система - насос, электроника управления насосом?

 

Таким способом Вы сможете измерить только отношение давления накачки гидроаккумулятора к давлению ВЫключения насоса. Но вообще, 150 литров для 200 литрового бака - это не реально.

Давайте посчитаем. Допустим, давление воздуха в баке стандартное - полторы атмосферы. То есть, поскольку 1.5 атм это избыточное давление (по сравнению с атмосферным), в пустом 200 литровом баке находится столько воздуха, сколько при нормальном давлении заняло бы объем 500 литров. Если из бака вылилось 150 литров воды, значит на воздух оставалось 50 литров. То есть эти 500 литров воздуха были сжаты до объема 50 литров. Иными словами давление выключения насоса было установлено на 9 атмосфер. Согласитесь, для бытового индивидуального водопровода это несколько многовато.

Аналогично со ста литрами. 500 литров воздуха были сжаты до объема в 100 литров. То есть в 5 раз. Следовательно давление выключения насоса было 4 атмосферы. Это уже ближе к реальности.

Я как-то считал, что при тех установках, которые считаются стандартными (1.5 атмосферы в гидроаккумуляторе, реле давления работает в диапазоне 2.5-3.5), рабочий объем гидроаккумулятора, то есть тот объем воды, который выльется из гидроакумулятора между включениями насоса будет порядка 16% от полного объема бака. Кстати, при объеме бака 200 литров, 16% - это 32 литра. Что при расходе 10 литров в минуту дает как раз около трех минут между включениями насоса. На моем Грюндфосе написано, что его нормальный режим - включение не чаще раза в минуту, кажется. Так что 3 минуты - это нормально.

По моему, вот это будет одновременно и самое простое и самое правильное. Проконтролировать температуру воды одновременно с контролем давления в системе или просто отслеживать моменты включения насоса. Но честно говоря, других причин кроме разницы гидравлического сопротивления трубопроводов для периодического изменения температуры воды я просто не вижу.

 

Таким образом я могу измерить количество воды, которое насос вообще может загнать в аккумулятор. Это можно делать как с участием реле давления, так и без него.
Во втором случае у нас количество воды будет ограничено верхней настройкой реле, если она меньше возможностей насоса.
А вот реально использоваться будет значительно меньшее количество воды, т.к. при правильных настройках у нас не вся вода вытекает из аккумулятора - не дает нижний предел настройки реле давления.
.
150 - это практически предел, при идеальной настройке системы, т.е. 75% от общего объема.

Сопротивление труб естественно оказывает влияние на постоянство температуры, но гораздо больше, имхо, на это влияют скачки давления.
Т.е., имхо, если где-то открыть кран холодной воды, а потом в другом месте открыть и горячую и холодную, так, чтобы насос работал непрерывно(т.е. давление в системе у нас станет постоянным), то на выходе смесителя мы получим неизменную температуру.
Вобщем это тоже самое, что вы советовали поставить редуктор после гидробака, но намного эффективнее, в виду инерционности редуктора, не способного уловить небольшие перепады давления на своем входе.
.
ИТОГО:
Имхо, надо:
1. Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе и соотнести ее с настройкой реле давления.
2. Постараться сравнять сопротивления магистралей холодной воды и горячей - хотя это не всегда реально...
3. Если дискомфорт остался - поставить после гидробака фильтр грубой очистки и редуктор давления.

 

Согласен. Измерить это можно. Вопрос в том, что делать с результатами таких измерений? Что они показывают? Что крутить и при каких значениях?

Ну вот тут я не очень понимаю, что значит "идеальные настройки". Для увеличения количества воды, которое насос может "загнать" в гидроаккумулятор, надо снижать давление подкачки и увеличивать максимальный напор насоса. И то и другое имеет смысл делать только в определенных пределах. Иначе система не будет нормально работать. Поэтому не думаю, что количество воды в гидроаккумуляторе вообще хоть в какой-то мере может характеризовать правильность и тем более оптимальность регулировки системы водоснабжения.

Скачки давления влияют на температуру только при разном гидравлическом сопротивлении труб. У нас же горячая и холодная вода берутся в конечном итоге из одной и той же трубы. А раз так, то давление по идее должно быть одинаковым. Разница в давлении появляется только при открытых кранах, то есть когда вода течет и только за счет разного сопротивления труб. То есть первопричина скачков температуры - разное сопротивление труб, а скачки давления всего лишь условие, при котором разное сопротивление труб приведет к скачкам температуры.

Совершенно верно!

Проблема только в том, что ни кто не будет лить воду протосто так, чтобы не менялась температура. А на счет инерционности редуктора, думаю, Вы не совсем правы. Там время срабатывания в пределах миллисекунд. Дело в том, что редуктор не реагирует на внешнее давление. Если посмотрите на схему редуктора, там пружина перекрывает клапан, при достижении заданного давления в выходной магистрали. При этом не важно, что во входной части. В общем, редуктор держит давление достаточно надежно и реагирует очень быстро.

Ну а на счет того, что надо делать - согласен. Только, похоже, мы тут в пустоту распинаемся. Автор исходного сообщения пропал куда-то...

 

Что делать? Оценивать правильность настройки системы.
Результаты показывают на сколько полно используется гидроаккумулятор.
Крутить - в зависимости от имеющейся электроники и задач, которые мы ставим...
В некоторых случаях ничего не покрутишь, ибо реле полностью электронное, в других одну верхнюю или верхнюю и нижнюю настройки давления...
Тебе что, нужно описание настройки системы?

Имеется в виду эффективность системы. И только.
Т.е. на сколько полно ты используешь возможности купленного оборудования.

Оптимальность - понятие относительное. Смотря чего мы оптимизируем и для чего.
Если мы хотим минимальные перепады давления, то минимизируем разницу уровней давлений реле давления, но в этом случае мы теряем эффективность и деньги...
Ведь элементрано можно из 100 литрового аккумулятора сделать литровый...
А смысл тога в его покупке? Стоит как самолет, места занимает как самолет, а его эффективность как у детского пластмассового макета...

С этим никто не спорит.

Хватит чтобы получить заряд бодрости, ведь при изменении положения клапана редуктора мы имеем тот же эффект как и в бойлере, т.е.: нормальная вода - вода с измененной температурой - нормальная вода...
.

Автор сказал что будет экспериментировать... А вот появится он после своих исследований или нет - не знаю.

 

Не... Не нужно. Я с одной стороны, я и так представляю, как настроить такую систему, а с другой стороны, зная при каком давлении реле включает и выключает насос, а также какое давление подкачки в гидроаккумуляторе, остальное я могу посчитать.

Но главное в том, что на перепад температуры влияют только установки реле давления. Давление в гидроаккумуляторе, количество воды в нем и все остальное ни в малейшей степени на сказывается на перепадах температур. То есть само по себе количества воды в гидроаккумуляторе ни о чем не говорит. То есть мерять его смысла нет. А измерив остальные параметры системы (давления), оказывается, что объемы мерить не нужно.

То есть я прицепился к совету измерить, сколько воды помещается в гидроаккумулятор. На мой взгляд, сама по себе эта информация совершенно бесполезна, а в сочетании с другими параметрами - не нужна.

Очень сомневаюсь. За счет перемешивания и тепловой инерционности смесителя миллисекундные перепады давления никак не скажутся.

 

Эт почему?
Допустим реле имеет стандартные настройки 1.5 и 2.8 бар, давление в системе будет плавно понижаться, а потом скачком возрастет...
Исходя из твоих выкладок, что при одинаковом давлении, в данной системе, основным виновником является разное сопротивление трасс - мы и получим то, что ты описывал в самом начале.
И чтобы избежать этого, мы и ставим редуктор, который нивелирует как понижение давления, так и скачок.
Таким образом на потребителе у нас будет постоянная настройка и температура воды.

Так перемешиваться будет разное количество воды.
У меня старые трубы, стоят редуктора. Не важно, что источник воды разный, но я как раз наблюдаю такой же эффект, как и автор. Т.е. стоит включить какой кран в квартире или по стояку - я имею разную температуру на потребителе. При этом не важно как долго было изменено давление - я успеваю это прочувствовать, как раз под душем...

 

Смеситель купи с терморегулятором

 

давление перед смесителем

какое давление должно быть перед смесителем