Проблема с утеплением коттеджа

Согласен ошибся, в первоисточнике зазор 50 мм.

 

Физика везде одинаковая а, вот технические решения и соответственно конструкции разные.
В данном примере, колодезной кладки зазор утепляется, а пар выходит через кирпич.

 

Не будет работать такая конструкция, кирпич будет мокнуть

 

На десятках миллионах домов работает, а у вас не будет!

 

Не работает, стены мокрые.

 

nadegniy,
Я так понял последняя реплика nadegniy относится к другому объекту.
В таком случае опишите сэндвич стены. Вместе может быть и разберёмся.

 

Уважаемый Ренат266!
Позвольте дать Вам ЛИЧНО МОЙ совет по заданному вопросу.
1. Проведите обследование дома силами местных квалифицированных специалистов.
2. По результат обследования или отдельными расчетами установите: какие мероприятия необходимо выполнить с учетом фактического состояния ограждающих конструкций (материала, толщин конструкций, качества строительства, влажности и т.п.).
3. И только после этого специалисты форума смогут дать Вам вразумительный совет, если не сможете найти ответ на месте.

Такое ощущение, что некоторых участников форума уже не очень интересует суть Вашего вопроса.

 

Ещё раз вернёмся к пирогу стены.
Если будет такой пирог:
шлакоблок-утеплитель-облицовочный кирпич, либо брус-утеплитель-облицовочный кирпич, то самой холодной поверхностью на которой будет происходить выпадение конденсата окажется внутренняя поверхность наружной облицовочной кладки. Если не будет обеспечена циркуляция воздуха за счёт вентзазора и продухов сверху и снизу, то влаге некуда будет деваться, она будет накапливаться в облицовке, в утеплителе, стены будут холодными. Если есть возможность, то наиболее правильным будет разобрать наружную облицовку и утеплить несущую стену уже в соответствии со всеми нормами и правилами. Наружную облицовочную кирпичную стену утеплять бесполезно, под ней происходит циркуляция воздуха.
Поэтому вначале обследование, а потом принятие решения.

 

Похоже nadegniy единственный понимающий физику процесса.

 

О проблеме колодцевой кладки
https://fotki.yandex.ru/next/search...=image&search-author=nadegniy&page=0&how=week
https://fotki.yandex.ru/next/search...=image&search-author=nadegniy&page=0&how=week
https://fotki.yandex.ru/next/search...=image&search-author=nadegniy&page=0&how=week

 

Тут речь о трёхслойной стене, колодезная кладка это другое.

Если будет конденсат, открываем Т.З.З. приложение Т.
Кирпич 0,11
Шлакобетон 0,075-0,09 (в зависимости от вида шлака)
Дерево 0,06
Сопротивление паропроницанию
Кирпич 0,12/0,11=1,09
Шлакобетон 0,3/0,09=3,33
Дерево 0,15/0,06=2,5
Как видим паропроницаемость внутренних слоёв меньше чем внешняя.
Открываем таблицу зон влажности
Челябинск -3 (сухая)
Дальше можно не считать, мало что изменится. Сопротивление внутрених слоёв более чем в два раза, зона сухая.
Лейте спокойно пеноизол (или что другое), дальше смотрите по ситуации по поводу внутреннего утепления.
Единственно не понятно с брусом, желательно проверить его влажность и тот же пеноизол выделяет воду. Как бы не сгнил.

 

Изначально под колодцевой кладкой подразумевали действительно другой конструктив, но в 90-х годах были выпущены косячные чертежи Госстроем.
Я могу согласиться в том, чтоб рассматривать структурно полнотелые материалы по предложенной вами схеме, но дерево в брусовом доме не монолитно, там весь пар пойдёт через щели, засыпка, газобетон, керамзитобетон и другие аналогичные материалы также лучше рассматривать по удельной паропроницаемости.
На самом деле проще разобрать наружную облицовку, с таким подходом к делу она с вероятностью 80-90% хреново сделана.

 

Заочно давать советы, не видя сам объект, сложно. Найдите и пригласите квалифицированного специалиста, который обследует состояние дома и проведет теплотехнический расчет для различных вариантов решения Вашей проблемы , исходя из материала стен и их толщины, а также предлагаемого решения по наружному утеплению. Возможно, в вашем случае, наиболее оптимальным вариантом будет без демонтажа имеющейся облицовки дополнительная облицовка имеющихся стен фасадными пенополистирольными панелями, изготовленными с необходимой толщиной утеплителя. Панели монтируются на специальный монтажный клей, при этом выполняются одновременно функция утепления и отделки и отсутствуют "мокрые" процессы (альтернатива технологии «мокрый фасад») . Толщина пенопластовой основы (из пенопласта марки ПСБ-С 25)такой термопанели подбирается, исходя из существующей материала и толщины основной стены согласно расчета теплоэффективности, от 40-60мм (в южных широтах) до 80-150мм в умеренных и северных широтах. 30мм толщины такой панели по теплоэффективности заменяет кирпичную кладку в 420мм не нужен дополнительный фундамент , но нужна ровная гладкая лицевая поверхность фасада, поскольку иначе нужно делать дополнительное выравнивание или обрешетку, что удорожает стоимость монтажа.

 

Правда толку от этих термопанелей не будет никакого, так как между облицовкой и стеной гуляет ветер. Но зато потратится большое количество денег и в результате получится фасад с кучей трещин!

 

Скорее всего для исправления стольких проблем может и лучшее из вариантов это сделать демонтажные работы здания. Так будет и дешевле и лучше в дальнейшем для жизни и дальнейшего обустройства в этом доме.