Прошу совета...утепляюсь.

Ситуация в следующем.
Утепление стен возможно только изнутри. Дом со стенами толщиной в 400 мм в 2 этажа плюс мансардный этаж.
Решил пойти на такой вариант утепления. Набиваю рейки толщиной 20мм по кругу - после пароизоляция (возможно с алюминиевыми покрытиями)- после опять направляющие по кругу и утеплитель в 100мм - пароизоляция с алюминиевой фольгой и гипсокартон.
Т.е. у меня те 20 мм остаются вентилируемыми и точка "росы" соответсвенно не должна появится.
С плёнками и утеплителем пока не определился.
Месторасположение обьекта 60 км на север Москвы.
Спасибо.

 

утеплять с умом

Я не рекомендую утеплять с помощью деревянной обрешетки. Точка россы будет приходиться как раз на брус, который будет подвержен короблению. Нужно или клеить утеплитель или использовать теплоизоляционную штукатурку.
Клеить можно на цементный клей, а можно на аэрозольный полиуретановый клей (новая клеевая технология).
Теплоизоляционную штукатурку нужно выбирать или на основе пенополистирольных гранул или пеностекла.

 

проблемы

внутреннее утепление создаёт ряд проблем, которые необходимо решать и при этом образуется несколько резко негативных моментов:
1. Ограждающие и несущие конструкции здания находятся в зимнее время в зоне отрицательных температур, так как отопление конструкций от системы отопления здания изолируется. Это значит, что ограждающие и несущие конструкции подвергаются попеременному замораживанию-размораживанию, что сокращает срок службы здания в целом.
2. Утепление изнутри выводит из эксплуатации значительную часть внутренней площади помещений, так как высокоэффективных тонких (10-20мм) теплоизоляционных материалов пока не существует, установка современных утеплителей отнимает от пространства как минимум от 50 мм (данная толщина даже недостаточна по нормативным требованиям) на каждой утепляемой стене.
3. Утепление изнутри получается очень дорого – помимо непосредственных затрат на утеплитель и отделку необходимы затраты на защиту от образования конденсата, устройство дополнительной вентиляции и из оборота выводятся дорогие квадратные метры жилья. Так, утепление (50 мм) по периметру комнаты 4х5 метров отнимает от полезных 20 кв.м. один квадратный метр площади. Сколько стоит этот 1 кв.м площади в ценах недвижимости, вы, скорее всего знаете.
4. В случае производства наружного утепления, отселения жильцов не требуется, но при внутреннем утеплении помещения невозможно выполнить утепление и отделку помещения при нахождении в помещении людей.

Не рекомендуют выполнять внутреннее утепление и строительные нормативы – Свод Правил СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны»

 

При внутреннем утеплении самая главная опасность таится в том, что при установке утеплителя он будет достаточно хорошо паропроницаем, чтобы создать очень много проблем для конструкции здания. Поэтому самое первое и главное правило при внутреннем утеплении – хорошая и надёжная пароизоляция или установка утеплителя менее паропроницаемого, чем ограждающая конструкция стены - в этом случае утеплитель будет пропускать меньше пара внутрь стены, а стена сможет этот пар хорошо выводить в атмосферу. К примеру, для утепления простой кирпичной кладки изнутри без пароизоляции годится обычный вспененный пенополистирол (коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки 0,11-0,17, вспененного пенополистирола 0,06). Но для утепления бетонных стен (цельномонолитные, панельные дома) годится только экструдированный пенополистирол или утеплитель с пароизоляционной плёнкой со стороны помещения.

Хорошо, с неизбежностью пароизоляции или путях снижения паропроницаемости разобрались.
Но осталось ещё несколько негативных моментов.

При утеплении изнутри стены отсутствует возможность утеплить межэтажные перекрытия и остаётся ещё один «мостик» холода – внутренние стены, которые соединяются с наружной.
Если не утеплять ещё и внутренние стены в помещении(и межэтажные перекрытия), то в местах соединения таковых с наружной стеной (4) также вследствие промерзания образуются зоны с пониженной температурой. В этих местах температура близка к точке росы, а сама точка росы находится в непосредственной близости от углов, образованных соединением внутренних стен(перекрытий) и наружной стеной. В весенне-осенний период в углах могут образовываться зоны повышенной влажности, углы будут отсыревать, портиться отделка и возникать плесень и грибок.
Избежать и этого можно только выполнив также пароизоляцию внутренних стен на значительное расстояние по плоскости от утеплённой наружной стены (5).

Осталось всего два важных отрицательных момента при внутреннем утеплении, это как описывалось выше – промерзание углов, образованных наружной стеной. В этих углах сырость убрали с помощью пароизоляции, но их промораживание при этом никуда не делось. Вследствие разности температур даже в полностью герметичном помещении происходит движение воздушных масс – сквозняк, из-за разности давлений тёплого и холодного воздуха. И чем сильнее разница температура – тем сильнее движение (на бытовом уровне такой сквозняк можно ощутить находясь в плотно закрытом помещении рядом с герметично закрытым пластиковым окном - как говорится «от окна тянет»).
Промерзаемые углы создают дискомфорт для находящихся в помещении людей, потому что при наличии внутренних сквозняков ощущаемая температура комфорта выше, чем при их отсутствии, то есть получается, что температура в помещении должна быть выше обычной.

При внутреннем утеплении помещений и их пароизоляции происходит прекращение вывода водного пара из помещения, что до этого было предусмотрено проектом. Получается, что по ощущениям становится душно, потому что относительная влажность в помещении увеличивается, что опять же ведёт к риску образования в промерзаемых углах конденсата, только теперь пароизоляция уже не поможет – конденсат выпадает уже со стороны помещения вследствие повышенной влажности в помещении (сместилась точка росы), впитывается в отделку и при всегда положительной температуре помещения получается круглогодичный рассадник грибов и плесени.
Чтобы побороть очередную напасть внутреннего утепления необходимо улучшать воздухообмен в помещении, тем самым снижая влажность в помещении.
Из-за того, что при дополнительной вентиляции и из-за внутренних сквозняков для компенсации температуры комфорта требуется больше отопления, то экономия на толщине утеплителя недопустима. Вентиляция и сквозняки – это второй и третий фактор для увеличения толщины утеплителя.

 

еще один совет

Если установить минвату и сделать пароизоляцию - сверху закрыть армированной ПЭ плёнкой плотно (без каркаса не обойтись, тогда нашить плёнку на каркас, под ГКЛ /а что ещё-то?/). В этом случае вся конструкция пирога будет тёплая и сухая всегда - кирпичная кладка хорошо влагу выводит, особенно с вентфасадом. Но есть другой негатив - климат помещения. Ведь часть влаги, пусть и небольшая не будет достаточно выводиться из помещения, нужен акцент на вентиляцию.
Жаль, портить такие стены... но ещё вариант получше - по "мокрому методу" изнутри наклеить листы обычного вспененного пенопласта марки ПСБС-25, 5 см вполне хватит - герметизирует от продуваемых щелей и утеплит. А так как паропроницаемость вспененного пенопласта меньше, чем кладки кирпича, то пароизоляция не нужна совсем - пенопласт является паровой мембраной, пропуская пар, ровно как дерево кстати, и не создавая при этом конденсата - кладка с вентфасадом удаляют влагу.
Только не берите экструдированный в этом случае, он почти непроницаем и годится для утепления только панелей и бетонных стен.
Если утеплить минватой, то возможно особо ничего и не произойдёт - блокхауз чем-то пропитан? Вполне вероятно, что этим самым паропроницаемость снижается. Зона конденсации однозначно попадает внутрь стены, но "чисто на пальцах" кажется, что влаги особо не будет, к тому же вата с обеих сторон получается сухой, главное сделать расчёт теперь - какой толщины нужна вата изнутри, но для расчёта есть неизвестное - степень паропроницаемости внутренней отделки (блокхауза).

Тут вопрос другой - а нужно ли утеплять? Неужели холодно? Лучше использовать все другие методы повышения температуры, если есть (замер температуры и жалобы в Жэк и т.п. пусть с отоплением решают), а внутреннее утепление - это последний способ не замёрзнуть, к тому который таит в себе кучу неприятностей, если халатно отнестись к выбору утеплителя и необходимости устройства пароизоляции.

 

Здравствуйте.
Насколькоя понимаю у Вас дом из ячеистого бетона (газосиликатных блоков) с облицовкой кирпичом. Если так, то утеплением проблему теплопатерь решить можно, но это борьба со следствием, а не первопричиной и вот почему: газобетон приходит на объект с остаточной влажностью 25-30%, из него начинают класть стены и паралельно обкладывают лицевым кирпичом,в итоге мы получаем блоки с паробарьером по периметру (паропроницаемость газобетона значительно выше паропроницаемости кирпича). Далее, для того чтобы блоки имели низкий коэффициент теплопроводности, их увлажнение должно быть до 5%, т.е. они должны "высохнуть", но в Вашем случае это невозможно, т.к. есть паробарьер. Масла в огонь добавляют пары при эксплуатации дома, которые так же накапливаются в блоках.В итоге Вы имеете влажные и естественно холодные стены.
Ячеистый бетон имеет морозостойкость от 25 до 50 циклов и если у Вас она 50 циклов, то просто повезло, т.к. ныне в течении зимнего периода переход через нуль происходит около 30 раз и поэтому есть вероятность физического разрушения несущих стен при морозостойкости ниже 35 циклов.
Вы можете сказать, что по периметру делали вентзазор, а в кладке продыхи, если так, то видимо этот вентзазор забился кладочным раствором, либо не сделан вовсе.
Поэтому не советую заниматься утеплением изнутри , тем более предложенная Вами конструкция сложная и не правильная.
Подобная проблема "холодного" дома довольно часто встречается у многих наших заказчиков и решается она только за счет устранения ПРИЧИН, а не следствий. Вам нужно:
1)сделать блоки "сухими", а это возможно только при (как не печально) удалении фасадной отделки, возможно частичной через удаление вертикальных швов лицевого кирпича
2)сделать конструкцию стены такой, чтобы паропроничаемость каждого следующего слоя была больше, чем у предыдущего
3)при фасадной облицовке кирпичом обеспечить вентзазор 3-4 см и продыхи(отсутствие вертикального шва, один шов одинарного кирпича 3м2 фасада) по площади стены.
Если же Вы решите утеплять изнутри, то для недопущения еще большего увлажнения блоков в качестве утеплителя лучше применить экструдированный пенополистирол. Из всех видов утеплителя он имеет самый минимальный коэффициент теплопроводности и при этом является непаропронициемым. Его можно приклеить на стены, а далее использовать гипсокартон или штукатурку.

 

здравствуете.у меня такая же проблема.частный дом.есть возможность утеплить некоторые стены пенопластом 0,3и0,2 будет ефект какойто.заранее благолорю.

 

Уважаемый автор, несмотря на мнение Сергея ("...так как высокоэффективных тонких (10-20мм) теплоизоляционных материалов пока не существует...), предлагаю ознакомиться с группой материалов -сверхтонкая керамическая теплоизоляция. Слой в 1мм по своим теплосберегающим свойствам равнозначен 50мм минваты. Наносится такой материал как краска. В Вашем случае применение таких материалов считаю оправданным. Сегодня таким способом выполняется дополнительное утепление жилых домов старой постройки. Если интересно-пишите, порекомендую конкретный материал.
Сергей! Сегодня существуют гораздо более эффективные теплоизоляционные материалы. Это правда. Принцип работы таких материалов основан на нулевой теплопроводности вакуума, которыми заполнены керамические микросферы, из которых состоит материал. Век нанотехнологий на дворе...

 

Спасибо ВСЕМ.
Прочитав Ваши советы дам более полную инфу.
На счет внешнего утепления не может быть и речи. Извиняюсь что сразу не сообщил, что дом частный и построен из Бессер - блока (любой поисковик). Весно - летом собираюсь загидрофобить весь дом по кругу. По поводу потери внутреннего пространства то я был готов к потерям квадратных метров.
Начитавшись про полистирол и экструдированный пенополистирол то в принципе отмёл эти материалы как утеплитель из за стирола который они выделяют.(спорить не буду).
В принципе если можно то поподробней цикл всей технологии утепления.
Утеплять собираюсь либо плитами ,либо рулонами стекловаты толщиной в 100мм. Готов в принципе раскошелится на утепление и сделать САМ но всех тонкостей незнаю.
Потому и нахожусь здесь.
Зарнее спасибо всем откликнувшимся.

 

Ничего этот материал не выделяет до горения!!!!

 

Есть еще один момент при внутреннем утеплении. Если снаружи холодно и несущие стены тоже холодные, то запас тепла в протопленном помещении будет определяться теплоемкостью воздуха, внутреннего утеплителя и обогревательного устройства. Воздух и утеплитель быстро остывают. Поэтому желательно предусмотреть какой-то накопитель тепла внутри помещения, если не хотите топить круглосуточно.

 

согласен

Очень правильное дополнение.
Специалисты компании "Движущая сила" не зря являются экспертами в области малоэтажного строительства.

 

Нанотехнологии

Интересно очень.
Пожалуйста вышлите мне на емейл подробную техническую информацию, сертификаты соответствия, примеры применения и сравнения.
К сожалению, в последнее время, за словами "нанотехнологии" и "XXI век" скрываются чистые авантюры.

 

странная технология

Вообще, почитав Ваше сообщение, так и не понимаю Ваше категоричное решение о внутреннем утеплении.
В любом случае - это Ваш выбор.

 

Мое мнение - реклама, ничем не подтверждення. Уже были такие заметки. Используют "космические" технологии. На конкретный запрос показать результаты испытаний, принятые компетентной комиссией, ничего кроме того, что мы сделали там-то, все хорошо. Больше информации о защите от коррозии, чем о теповых свойствах