1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ребята помогите пижону сделать отопление с нуля.

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем HELLBIT, 25.10.2007.

  1. HELLBIT

    HELLBIT Участник

    Регистрация:
    25.10.07
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    1см на 10 метров это семечки для меня :smile3:
    В первой схеме придуманной мною же могу выдерживать 2см на 1 метре!
    Во второй которая копия как в паспорте АОГВ еще точно не знаю, нужно замерять, на 100% уверен смогу выдержать 2 см на 10 метров.
     
  2. HELLBIT

    HELLBIT Участник

    Регистрация:
    25.10.07
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Чуть попозже напишу :smile3:
     
  3. protsyk

    protsyk Гость

    У меня система собрана с трубой 40 мм (это точно выяснил, т.к. когда купил обратный клапан 50 мм, он был больше, ну а померять до того - трудно:smile3:. Дальше, после того, как труба поднялась после котла до потолка, в каком-то месте она опускается до уровня подоконника, и дальше идет под подоконником, так вот там идет вообще 32мм (!). Справедливости ради надо отметить, что диаметры труб должны быть везде одинаковыми, то есть, проблема у меня лично возникла только тогда, когда врезали новую ветку отопления трубой меньшего диаметра и туда вода не очень хочет идти, т.к. она идет по пути наименьшего сопротивления. Пришлось на старую ветку ставить кран и прижимать ее (ветку), тогда начинают работать обе ветки. Ну так получилось, решил сделать бесплатно:( Что касается ПП труб, то мне лично кажется, что здесь больше проблемы может быть, что эти трубы в отличии от железных могут изгибаться и будут теряться необходимые уклоны. А так я с вами согласен - какая разница:металл или ПП. Опять же, если они (трубы) в стене, и/или закреплены так, что не прогибаются при нагревании - так в чем разница. Правда, может быть, что коэфициент расширения у них больше, чем у железных и их будет вести, но система отопления работает на 50 - максимум 60 (по опыту, 60 градусов на котле - только когда запускаешь систему для разогрева дома после отсутствия, а так - 50, если не 45, хотя это для региона Киева, а у вас может быть суровее условия) градусов, сомнительно, чтобы при такой температуре 40ммтрубу искрутило до такой степени, чтобы нарушились уклоны, хотя это уже действительно вопрос к тем, кто специалист в трубах.
    По поводу кранов Маевского - нужны они на каждом радиаторе или нет, но лишними в любом случае не будут. По моему, обязательно нужны на последней батарее в ветке , а так - вопрос копеечный (по сравнению с общими затратами). Ну а по поводу американок - как по мне, их использование повышает удобство и ремонтопригодность. Намного удобнее отвернуть-завернуть гайку, чем паковать сгоны, или что там еще используется. скажу так, где стоят краны и американки, ремонт можно сделать самому, или приглашенный сантехник запрашивает гораздо более скромную сумму чем за откручивание этих напрочь заржавевших и запакованых паклей трубок. Да и естетичнее они как-то.
     
  4. protsyk

    protsyk Гость

    Да, кстати, я не знаю, правильно или нет это с точки зрения нормативов, но у меня подпитка системы идет через обратку, и чуть ли не в самой нижней точке (очень близко к котлу). Просто из трубы водоснабжения сделана врезка в обратку и стоит кран. Очень удобно. Это я к тому, что где-то было сообщение о заливе системы через расширительный бачок. Мне кажеться, при заливе через обратку меньше вероятности воздушных пробок в батареях, а может я и ошибаюсь, просто как-то удобно:открыл краник и ждешь, когда через верх вода побежит.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Если котел чугунный, то можно дождаться воды из под котла. Котлы трескаются на раз. Подпитку в подачу или в бачек. Причем если подпитка через кран, то нужно зашайбировать ее. Проход оставить 2-3мм не больше. При мощной подпитке в обратку даже на стальных котлах, при большой температуре на подаче в момент подпитки, могут треснуть сварные швы. Варить их гораздо неудобнее, чем подпитывать котел открывая кран.
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Внутренний диаметр=диаметру выхода на котле. И делай все сталью, не морочь голову. Отводы на радиаторы 3/4", терморегулирующие краны для однотрубной системы.
     
  7. HELLBIT

    HELLBIT Участник

    Регистрация:
    25.10.07
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    protsyk
    Очень мало вероятно что заштукатуреные в стене трубы начнут изгибаться. Вот сосед хвалится что хотя и взял обычные(по глупости, точнее по не знанию), заштукатурил в стене и проблем не знает.
    У меня же будут Stabi, изгибы на них полностью конечно не исключены но в штукатурке думаю они точно не куда не денутся, я вообще по этому поводу меньше всего переживаю :smile3:

    a-x-e-l-1
    Насчет наполнения системы когда чугунный котел я в курсе, предупредили газовщики когда мне счетчик ставили. Кстати когда водопровод делал, кран для наполнения системы спрятал в самый угол, что бы к нему не так легко было добраться, да и потом приклею что-то типа таблички предупреждения :smile3:
    Сталью в смысле? Обычные металлические или металло-пластик?

    PS: С инетом проблемы, не могу пока писать всем в полном объеме.
     
  8. protsyk

    protsyk Гость

    Ну и обрадовали... Не знаю, чугунный или стальной котел, думаю что стальной, т.к. АОГВ-20 пр-во Змиев Харьковской области (сейчас производятся обновленные АОГВ-20КС там написано, что стальной) да и перевозил я его на своей машине сам, а вытаскивали пару человек, а почему "обрадовали" стал наблюдать что вода из системы исчезает. Через расширительный бачок так много и быстро не сбежит (примерно 20-40 литров в 10-14 дней) и не испарится (температура на котле 40-50гр). Надо посмотреть под котлом. И шо теперь делать? С одной стороны велик соблазн брать новый котел и делать всю новую систему, с другой - как в начале писал, 5-7 тыс сейчас нету, и в ближайшее время не предвидится. Плюс новая система отопления - это же тотальный ремонт дома: трубы в полах, к кждому радиатору отдельная труба подачи и обратка - короче полный капец. Ну и тогда либо продолжать доливать воды, либо покупать такой же новый котел (посадочные размеры совпадают, да и цена 400-500 дол), либо сливать воду на зиму и бросать дачу на милость природы. Вот незадача, если действительно котел поломался. Меня о подобных мерах предосторожности не предупреждали, ну а я сам до такого додуматься не мог:(
     
  9. Евгений

    Евгений Гость

    ничего не советую! Опыт устройства отопления-котел АКГВ11
    на выходе гребенка дюйм краны по каждому направлению трубы М/Пласт HENKO-20 радиаторы стальные,схема смешанная (2-е ветви с последовательным подключением. обратка собрана в гребёнку потом насос.при отключениях электричества система работает!но не работают последовательные ветви.
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    В смысле именно сталью. Весь дом греется- красота. Я, хоть и делаю отопление ППР и МП, но,для себя, в деревянный дом, только сталь. Если дом будет не деревянный, то все равно сталь. Или медь. Главное систему не сливать и проработает не меньше ППР.
     
  11. HELLBIT

    HELLBIT Участник

    Регистрация:
    25.10.07
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    удалено автором
     
  12. HELLBIT

    HELLBIT Участник

    Регистрация:
    25.10.07
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Не умею сварить, пардон :smile3:
    Завтра ради интереса вызвоню человека что бы сказал сколько будет стоить сделать на стали.
    Если я буду сам делать из трубы 50мм пластика мне это обойдется ~$400-$500, на 40мм - ~$300-350
    Сосед говорит 50мм пластик очень тяжело паять :(
    У него 40-кой сделано, но у него не такой длинный периметр как у меня, у него два отвода по 40мм, но стояк 50 естественно, металл.
    Себе стояк тож буду делать металлический, кстати будет так, 53 см от пола подача, стояк этак 1.20-1.40 метра, потом спуск под 45 градусов уже на пластике, ну а потом пошла труба с уклоном 0.5-1см/1м

    Причины по которым я выбираю пластик несколько:
    1. Могу спаять сам.
    2. Долговечен, повеселее металла. Время утилизации простого полиэтиленового пакетика - минимум 100 лет
    3. Можно спрятать в стену.(металл не так весело прятать)

    хотя двухэтажная схема на металле более эстетично выглядела, но от двух этажной схемы отказался, в первых сообщениях написано почему.

    В паспорте АОГВ на схеме с естественно циркуляцией написано уклон 1:100, т.е. на 100см(1м) 1 см уклон подъема(спуска).
    Вы же говорили 1см на 10 метров.
    1 см на метр я наверно не смогу выдержать, 0.5 см или чуть больше смогу.
    И еще подскажите, радиатор тоже нужно с уклоном ставить? если да то в какую сторону :smile3:
     
  13. HELLBIT

    HELLBIT Участник

    Регистрация:
    25.10.07
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Давно меня тут не было :smile3:
    А уже почти месяц как систему запустил :smile3:
    Всем спасибо за ответы!
    ФОТООТЧЕТ :smile3:
    [​IMG]

    a-x-e-l-1 теперь когда я все сделал на пластике понимаю плюсы металла ;)

    В общем в итоге сделал все по-другому :smile3:
    Вместо STABI - PN16 т.к. труба будет спрятана в стене.
    Вместо 7-ми секций на радиатор ставил два по 8, один 9, и один 11 т.к. пластиковая труба тепло почти не отдает.
    Диметр трубы на по даче уменьшается по ходу периметра и соответственно увеличивается на обратке.
    С 50 до 25 ;)
    Схема из паспорта как советовал a-x-e-l-1 только одноэтажная.

    Все радиаторы добирал сам.
    При первых пусках системы чуть не наделал делов :smile3:
    А именно, насос по началу у меня гонял воздух, ну ни кто мне ни как не мог сказать зачем винт посредине насоса :smile3:
    Пока в обменнике была температура по 70 градусов в обратке оставалась довольно холодная вода. И тут насос подхватывает и начинает гонять воду.
    Как тогда не треснул обменник не знаю :smile3: просто пронесло :smile3:
    Напоминаю он у меня чугунный.
    Байпас с обратным клапаном это конечно хорошо, но!
    Если вырубят напругу на долго, может получится такая ситуация, на подаче будет 80-90 градусов а в обратке еще довольно холодная вода.
    Если опять дадут напругу насос моментом холодную воду загонит в горячий обменник. Думаю треснет, это равносильно добавлению воды в систему при рабочем котле при рабочем котле.
    Думаю ставить компьютерный УПС на насос.
    Когда батарея садится в УПС он выключается и включить его можно только вручную. Что я уже могу сделать выключив котел и выждав время пока вода в системе остынет.
    Или не стоит так беспокоиться и УПС не нужен.
    Дело в том что первые два радиатора я сейчас держу перекрытыми т.к. они находятся в нежилой комнате, с слабым остеклением, газ в Украине не дешевый что б улицу топить :smile3:
    Из того что эти радиаторы перекрыты горячая вода плохо поступает в обратку.

    Вот такие фитинги :grin:
    Греюсь :smile3:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом