Самодельная доска пола – реально ли это?

Прошу совета у опытных ..
На участке 2 года лежит штабель обрезных сосновых досок 300 х 50 и 250 х 50.
Лес зимний, сам заготавливал, отбирал, распускал. Состояние – отличное.
Штабель ровный, без перекосов, закрыт шиферной крышей.
Есть станок:
380 в. 3 кВт, 3000об. Передний стол 1000 мм, задний 500 мм.
Ширина фуганка 400 мм. Ножей - 4 шт. Все регулируется.
Сбоку – вал Ø 32, 250 мм. Пила – макс. 400мм.
Есть фрезы.
Станок забетонирован в пол. Сам распускал на нем бревна Ø 12 -14, длина 4,5 м.
Вопрос:
Реально ли сделать самому из тех досок - доску пола паз-гребень?
Если да, просьба описать подробнее.
У меня лично возникают сомнения, что фреза стоит вертикально, и доску протягивать тоже надо будет на ребре. И еще, толщина досок после распиловки гуляет, нет базовой ровной стороны, паз тоже будет гулять.
Везти на ДОК на 4-х сторонний рейсмус не выгодно, т. к. транспорт туда-сюда + протяжка на рейсмусе = цена новых заводских досок пола.
С другой стороны уже есть материал…
Вот такая задача на технико-экономическую оптимизацию.
Если кто подскажет – буду безмерно благодарен.

 

Самодельная доска пола - это вполне реально, тем более с таким замечательным станком, который, судя по Вашему описанию, имеется у Вас. Разве что необходимо учесть несколько деталей.
Ширина для доски пола не рекомендуется больше 150 мм, поскольку большая вероятность коробления. Даже несмотря на то, что Вы хорошо её просушите. Даже несмотря на то, что противники будут советовать Вам ставить чаще лаги и притягивать их саморезы.
Ну и совсем необязательно Вам делать лишнюю работу для фрезерования паза и шипа, поскольку Вы тратите лишний сантимер материала на отходы. На мой взгляд лучше просто сажать на рейку - то есть вырезаете с обоих сторон паз и вставляете туда рейку.
Сажайте доски на саморезы с обоих сторон.
Как-то так. Удачи Вам!...

 

Спасибо, chrap4ik !
Про паз вместо гребня - это сильная мысль!!!
И сантиметр экономится, и стружки меньше, и нагрузка на фрезу меньше, ну вобщем супер.
А вот как обеспечить прямолинейность пазов?.
Доска 50-ка, в реале 45-55 после ленточной распиловки, а на сучках, так и все 60, то есть пласти волнистые.
По науке, оно б, профуговать бы их вначале в размер по толщине до 42 мм, а потом уже пазы тянуть по ровной базе.
Но на одностороннем фуганке, да еще и длинные доски, все равно размера не будет, и будут доски разной толщины.
А значит и пазы будут волнистые( в смысле по высоте от верха лаг).
По любому хотя бы одну пласть нужно фуговать до ровной плоскости.
Только вот как - остается вопрос.
Да, еще вопрос на сколько досок по ширине распускать доску 300 ( уже 285) и 250 (240)? На 2 или три, как лучче?
Лишней работы не боюсь, нада как лучче.
Ув. chrap4ik , может Вы и тут че-то подскажете...
Спасибо.

 

Я не стремлюсь к однозначности своего мнения, Вам бы испросить советов у профессиональных плотников...
Однако при умелых руках всё возможно.
Какова длина Вашей обрезной доски? У Вашего станка, судя по Вашему описанию, довольно приличная база - в смысле длина рабочей поверхности. Мощность - чрезвычайная, да и четыре ножа на таких оборотах обеспечат приличную чистоту строгания поверхности. Двух с половиной или трёх метровую доску, я думаю, можно будет обработать без проблем. А потом уже эти доски стыкуете на лагах, но обязательно с разбежкой швов. Разве что Вам для этого потребуется помощник с другой стороны. Вы начинаете строгать, потом как только доска выходит за задний стол помощник начинает тянуть доску (при этом держа её на одном уровне с задним столом), а Вы прижимаете поверхность к столу, ну и почуть-чуть тоже подаёте вперёд. Если приловчиться, то будет совсем не сложно и не тяжело. Если нет помощника, то используйте передвижной стол с роликами, который позволит "увеличить" длину стола. Не забывайте чередовать направление - то есть сняли миллиметр и перевернули доску, начали строгать эту же плоскость, но с другой стороны. И таким вот образом у Вас получится замечательная и ровная доска для последующей обработки.
Однако не забывайте про технику безопасности - мощей у Вашего станка порядочно, поэтому, наверное, будет лучше, если Вы разрежете перед строганием доску пополам по ширине. И обращайте особое внимание и будьте осторожны при работе на участках с сучками!
Вроде бы вкратце так.

 

Доска вся 4,5 м. длины.

Помощники есть, доску ессно, порезать по ширине.
Только вот толкая, прижимать к ножам не получается такую ширину, нужен какой то ролик прижимной сверху, шоб тупо давил.
Да еще , на сколько досок кроить по ширине?

 

К белорусским станкам отдельно продается прижимное устройство. Чем уже будет доска, тем легче и лучше обработаешь и смотрется будет лучше.

 

При устройстве пола на даче решил обойтись обычной строганой доской, поскольку покупать половую было как-то дорого. Посредством рейсмуса прогнал все доски в один размер (по толщине), затем их банально прибил гвоздями к лагам с шагом в 5мм.После этого запенил монтажной пеной все швы (на комнату 16м2 ушло три баллона). Сверху подложка и ламинат. Зимой, после прогрева комнаты можно ходить в теплых носках. Пирог пола классический ( лаги, черновой пол, мин-вата, пароизоляция).

 

Ну, это дело хозяйское.
По-всякому правильно, лишь бы доску не коробило. Просто на самом деле есть негатив при использовании гвоздей - они имеют свойство "вылазить", после чего доски начинают скрипеть и так далее. А если поверх досок не лежит фанера, бумага или какая другая подложка, то эти шляпки могут ещё и линолеум порвать или другое окончательное покрытие пола.
Как делать - это уже вопрос скорее больше финансовый.

Честно говоря я сильно в этом сомневаюсь...
Для барабана с четырьмя ножами - это просто нереально на мой взгляд. Обратите внимание, пожалуйста, на заточку ножей. Может быть у Вас за один раз снимается слишком толстый слой стружки? И подавать вперёд следует не спеша, помаленьку, вернее лучше это определять по звуку работающего двигателя, чтобы он шёл без натуги.

 

Благодарю всех за советы.
Сам же таки склоняюсь к необходимости верхнего упора, надо делать...
Он и качество даст и легче на руки будет.
Вопрос: упорный ролик должен быть жесткого крепления (шоб четко держал толщину доски на выходе), или подпружиненный сверху?
Ну и регулировочные винты сверху, это само собой...
Какую конструкцию посоветуете?
Да,еще одно,про гвозди - а разве гвозди бьют сверху,а не сбоку, в паз???
А может, даже саморезами - еще лучче, но все равно в бок.
Шляпки нам не нужны сверху.

 

Самому нужно склоняться после того, как проверите работу Вашего станка.

Не сочтите за неуважение к Вам, но это Вы уже вдаётесь в область фантастики.
Ежели у Вас доску пилили на ленточной пилораме, что толщина будет гулять по всей длине доски волнообразно. Сами подумайте - зачем Вам в таком случае жёсткий ролик? Или Вы сразу хотите сделать себе рейсмус?

А делайте сразу как на рейсмусе - резиновый ролик с приводом. Как устройство для выжимания белья со старых стиральных машин.

Понимаете ли в чём суть дела: всё зависит от того, планируете ли Вы дальнейшее напольное покрытие - линонеум, ламинат, просто бумагу постелить, ковролин или как самый простой и дешёвый вариант просто покрасить. Если планируете - то какой Вам толк прятать шляпки саморезов? Саморезами притягивают плоскость доски к лаге, для того чтобы её не повело и она не превратилась в один прекрасный момент в желобок или лопасть от вертолёта. В паз же крутят в том случае, если доска сама по себе уже является окончательным покрытием, для того чтобы пол выглядел без крепежа более эстетично.

 

Мысль действительно хорошая, хотя сантиметр Вы не экономите. Вам ещё рейку пилить, а на все пропилы много уходит. Другой вопрос что хватит одного шпунтореза, а то я всегда мучаюсь с настройкой двух.
-
В отношении параллельности пазов. Проблема даже не в этом. Проблема в строгании доски. Всё таки они не бывают идеально ровными и если это не 4х строгальный станок, то получить ровную толщину по всей длине и всем доскам практически не реально.
Я проблему решаю строгая паз от одной стороны, ведь главное это создать ровную поверхность. Тоесть при резке паза лицевую сторону жёстко прижимать к направляющей.
-
В отношении крепить... Ну почему бы и не в паз. Первую доску крепите у стены под плинтусом, а потом в паз. Подрезаете вставку на шляпках, вставляете соединительную рейку, следующую доски и.т.д. Последнюю доску тоже прикручиваете в кромку под плинтус.
Есть конечно риск обрыва кромки паза. Как бы не были подготовлены доски их со временем может повести и кромка, которая ессно тоньше доски (да и с краю) может оторваться. Если полы собираетесь красить, то лучше вкрутить саморезы с утапливанием и зашпаклевать хорошей шпаклёвкой.

 

Хех, знаете ли у грамотного и опытного плотника материал будет экономиться по-любому. (Только Вы не подумайте, что я плохого мнения о Вас... ). Рейку можно нарезать из отходов, которые трудно куда употребить, но не из цельной доски (ибо на мой взгляд - это кощунство... ), а это - поверьте - значительно экономит пиломатериал.

 

Шпунтовые доски (пошлифованные и полаченные опосля) и будут окончательным полом. Я уже вижу Таким себе пол.
А Вы, расказывая про утопленные шляпки гвоздей, раните мою чуйствительную натуру. . В паз - однозначно.
Рейку - резать из многочисленных остатков !!!
Цельную доску - не дам.
А вот про ролик - так и не понял, как же лучче сделать...
Чем больш думаю об этом процессе, тем более понимаю, шо нихрена не понимаю...
У доски сначала волна внизу и волна сверху. При строгании нижние волны будут постепенно срезаться за каждый проход, но для этого доску сверху нужно прижимать к столу.
Но верхняя пласть тоже волнистая, причем она так и остается, значит ролик должен быть подпружиненный - так, что ли ?
Надо посмотреть у профф. рейсмусов и неча голову ломать.

 

Спасибо за советы. У меня вобщем то так же. Станок большой универсальный делал сам и под себя. С кучей насадок, навесных столов и направляющих. А материалы использую любые, которые есть под рукой и отходов практически не остаётся. Про отходы я имел ввиду что пила с победитовыми наконечниками даёт довольно толстый пропил, а простую точить надоедает.

 

Раненую душу можно заклеить пластырем, зарастёт.
А вот при укладке досок обратите внимание на такой момент:- жёсткий шип прочно прижимает доску, а рейка в пазу будет изворачиваться из за этого сделать ровную поверхность будет сложней, поэтому при нарезке паза нужно быть очень аккуратным чтобы выдержать ровную ширину и рейки нужно делать если и не внатяг, то по крайней мере плотно входящими в паз. Вообще то если позволяет время (денег уйдёт не много) то можно по предложенной chrap4ik методике пойти дальше, то есть рейки вклеить с одной стороны доски, а потом уже собирать пол.
Ещё одна трудность (продумайте заранее) - при креплении доски к лагам через паз очень трудно будет вставлять следующую доску, особенно если толщина следующей доски по соединяемой стороне окажется больше толщины уже закреплённой, а получить одинаковою толщину Вам не удастся.

В отношении ролика. У меня есть приспособления к станку с разными подпружиненными роликами. В основном для фрезировки. Воспользовался ими только пару раз после изготовления и бросил. В отношении ролика для строгания. Такие ролики есть в комплектах станков, в том числе и бытовых. Это ролик между двух рычагов (закреплённых в станку). На рычаги давят пружины скручивания. Ещё встречал конструкцию - жёсткая коробка закрепляемая сверху рубанка, а внутри 2 вала (за рубанком и перед ним) соединённые трапецией, на которую давит пластинчатая пружина а сверху в пружину винт регулирования усилия и высоты. Пробовал пользоваться такими приспособлениями. Применимо для доски 10-15мм. С более жёсткой доской практически не помогает. Не хватает усилия прижима, а при увеличении усилия прижима не протолкунуть равномерно доску. Здесь нужна более сложная конструкция с протяжными валами.
Ещё момент тяжести доски. В начале и в конце доска изменяет прижим под своей тяжестью. У меня сделаны 2 упора с обрезиненными валами (использовал опорные валы от старых печатающих машинок). Конструкция упоров это козлы сваренные из трубы 1", внутрь трубы 3/4". Трубы соосно рассверлены через 5см. что позволяет менять их длину (фиксируемая телескопическая конструкция). Во внутренние трубки, снизу, вварена гайка М16 и регулировочный болт. Изменяемая высота нужна при работе с обвесами.
Вот эти козлы подающий и принимающий ставлю с двух сторон станка, а дальше прижим и подача руками.
-
И ещё момент (моё мнение)... Я так понял вы хотите пол под лак. Будет лучше, если доски одной ширины. Подгоняйте всё под 250 (широковато конечно, массив идёт около 200). У вас останутся брусочки примерно 4х4. По опыту знаю что такие брусочки в частном доме не залёживаются, очень скоро разойдутся.