Самодельная доска пола – реально ли это?

Ролик закрепляется жёстко над ножами с задней плитой стола, а передняя (регулируемая) часть стола должна подпружинивать. Тогда строгаем одну сторону доски как обычно, а вторую под ролик.
А по верх такой доски укладывать ещё какое-то покрытие транжирство. Окрашеная ровная доска очень хорошо выглядет и экологично. А после расстановки мебели, разкладки ковров (дорожек) её практически не видно.

 

Похоже Вы сами лично ни когда этим не пользовались.
Если передняя (регулируемая часть стола) будет подпружинивать, то она будет реагировать не только на волну снизу, но и сверху, и вместе с тем на любой наклон доски при подаче.
Вылет ножа должен быть неизменным, а прижим плавающим.
- Положите 6 метровую доску на упор так чтобы край был на пол метра и попробуйте её прижать, когда на дальний край доски будет кто то давить. Теперь представьте усилие прижима чтобы это компенсировать. Создайте такое усилие на ролик и попробуйте протолкнуть доску, учитывая что снизу не ролики, а жёсткая плоскость.

 

Это будут очень широкие доски. У меня исходные доски :
285 и 240 мм. Пополам распускать точно надо, как говорит chrap4ik, заготовки будут 140 и 115. Шоб было все одного размера, надо 285-5-40=240:2= тоже 115.
остается брусок 50х40, что тоже неплохо.
По роликам: изучаю матчасть...

 

Встречал много фото пола из массива. Доска примерно как ламинат, а он 19см. 115 (на мой взгляд) будет смотреться простовато, но если крепить только в ребро, то широкая точно выгнется.
По любому решать Вам.

 

Всем добрый день!

При работе с доской более двух метров-эти козлы обязательны. Я их даже выставляю по уровню относительно сторон станка. Предлагаю очень простой прижим доски к станку.


По моему все же лучше соединение паз-гребень. Даже если у вас будут очень хорошие пазы,то будет очень трудно изготовить рейку, чтобы она плотно садилась в паз, а паза и гребня надо только раз настроить станок,чтобы они плотно соединялись.
Могу предложить вариант обработки:прострагиваете одну плоскость доски потом опираясь об эту плоскость обрабатываете кромки(на одной паз на другой гребень).Потом постелить их на пол-строганой стороной вниз с креплением саморезами в паз.И сверху выровнять машинкой, которой строгают паркет. Если такой машинки нет, тогда после обработки кромок надо строгать вторую плоскость(с маленькой глубиной порядка 1-2мм), я даже в таках случаях пользуюсь штангельциркулем. Надо только иветь ввиду, что на таких станках почти всегда края у доски тоньше, а середина толще.
Будут вопросы задавайте.
С уважением.

 

Я не совсем закончил. После настила пола можно его выровнять шлифмашинкой с крупной наждачкой.
С уважением.

 

Самодельную доску по любому придётся циклевать, а при укладке на лаги ещё и выравнивающие подкладки делать. Я для этого обычно использую кусочки рубероида.

 

Здравствуйте, господа.
Решил вмешаться в Ваш диалог.
Все предложения, сделанные автору темы, имеют право быть. Но вопрос решается проще. Для получения прямолинейности доски нужно ее фуговать, по одной пласти и одному ребру. Для этой операции нужен фуганок. Если на предыдущем изображении прижим с грузом перенести на выходной стол, то будет что надо, но можно обеспечить его и руками. Да, входной стол желательно удлинить (в идеале на длину заготовки), выходной должен быть длиной, обеспечивающей надежный прижим заготовки на выходе. После получения прямолинейных пласти и ребра понадобится рейсмус. Его, как я понял, можно сделать на базе того же станка. Для этого снизу,под строгальным валом, устанавливается жесткий стол с возможностью изменения высоты, т.е. расстояния между поверхностью стола и режущими ножами. Пропустив доску через рейсмус на пласть и ребро, причем ранее отфугованные стороны являются базовыми, т.е. опираются на тот самый жесткий стол, а находящийся сверху барабан с ножами снимает все излишки, к жесткому столу следует обеспечить плотный прижим заготовки) получим строганную заготовку для половой доски с хорошей геометрией, т.е. одинаковой толщиной и шириной и достаточно прямолинейную. Затем в работу включается фрезерная часть станка, на которой получаем - на одном ребре доски- паз, а на другом - шпунт.
Доска пола готова и можно приступать к укладке.

 

Вышеописанные манипуляции и махинации - лично на мой взгляд - как говорится овчинка выделки не стоит. Слишком это будет трудоёмко и утомительно. Легче уж купить готовую и красивую доску на пол.
А может быть как альтернатива - если есть такая возможность, о которой Вы упомянули в первом сообщении - отвезти на четырёхсторонний рейсмус, то может быть просто за работу заплатить частью материала?

 

Хорошие всё советы, вот только у топикстартера есть уже станок, конкретный, капитально установленный. Что ж ему для обработки досок (уже имеющихся) на один конкретный пол покупать ещё фуганок? Искать место, монтировать стол.
Для общего развития нас всех безусловно полезно, но вряд ли поможет в конкретном вопросе.

У человека есть хорошие готовые доски. Столярное помещение со станком. Человек работает своими руками и будет этим заниматься и правильно делает. Всё можно купить в магазине и на все работы можно нанять специалистов. Если так рассуждать, то подобные форумы должны быть просто сборником рекламы.
-
15 лет назад сделал себе станок. Универсальный, под себя. За эти годы переработано больше десятка кубов дерева. И половая доска, и вагонка, и багет. Двери, рамы, шкафы, теплицы, не говоря уже о мелочах. Денег на этом сэкономлена масса. Учитывая ещё и то, что в дело пошло много горбыля и разных обрезков.

 

Зачем покупать? Станок, которым располагает Alehandr многофункциональный. Он является и фуганком, и рейсмусом, и фрезером и еще, бог знает, чем. Все зависит от наличия навесного оборудования, приспособлений и инженерного воображения владельца.

 

Вот что пишет автор

Под фуганком он подразумевает жёстко стоящий(в корпусе забетонированного в пол станка) вал с ножами.
Действительно его станок с учётом длины столешницы можно считать фуганком. Фуганок от рубанка отличается в первую очередь длиной опорной поверхности и во вторую толщиной снимаемого слоя.
Идею я Вашу понял, но для её реализации должен быть свободный доступ под вал. (а там как правило располагают двигатель). Во вторых доску подавать уже с другой стороны (внизу вал имеет противоположное направление ножей). В третьих это должно быть большое помещение, или вскрывать стены. Не понятно? Поясню. Я тоже обрабатываю длинные доски, но это не значит, что построил себе дачную столярку размерами по 6 метров в каждую сторону от станка. У меня в стенах, напротив станка, окна закрываемые ставнями. В окнах установлены регулируемые по высоте опорные валы. Это в дополнение к тем козлам, о которых писал, для совсем уж длинных досок.

 

Уважаемый T_Vlad.
Вы сами отвечаете на вопросы, которые ставите относительно длины досок, направления подачи и вы согласны с тем, что рабочая зона любого станка проходного типа должна быть не меньше двух длин обрабатываемой заготовки. А приспособление для рейсмуса можно ставить и сверху, сняв столы фуганка (рубанка) и обеспечив прижим доски, с учетом ее собственной массы, к неподвижному столу, который в этом случае будет расположен над валом с ножами.

Знаете, у меня складывается впечатление, что на форуме мы не стараемся помочь задающему тему или вопрос, а пытаемся с кем-нибудь поспорить и выказать свои сомнения. Давайте будем снисходительнее друг к другу и попробуем добиться конструктива. А человек сам решает, что ему подходит более всего.

С уважением ко всем.

 

Идея понятна, но будут колебания доски и всё это в мягкой подвеске над валом.
Идею снизу понимаю, а вот в идею сверху плохо верится. Если бы это всё имело протяжку, а подача руками нестабильна.
Конструктивно это не сложно. Два подпружиненных вала снизу (возе рубанка) и вал с жёсткой регулировкой сверху

 

Погасить колебания позволят временные длинные столы на входе и выходе из той же доски. А что касается подачи руками, то тут выбирать не из чего. Да и равномерность подачи отражается только на качестве обработки (острожки)поверхности, а в остальном никаких проблем. Главное, что бы нижние прижимы не давали заготовке оторваться от базового стола (который сверху), а следовательно усилие пружин должно быть приличным, дабы сдерживать вес доски и неравномерно прилагаемые усилия человека, проталкивающего ее в станок.

Спасибо всем за терпение и внимание, всем успехов.