Скважина на воду - услуги фирм дорого, можно сделать ее самому?

У меня дача около пскова,надо сделать скважину для воды,у фирм предлагающих данную услугу в этом регтоне очень дороги,как можно сделать скважину не пребегая к услугам таких фирм?

 

сколько бы это не стоило, проще это заказывать на месте :-/

попробуйте позвонить им в зимние месяцы

и просто для личного любопыства - сколько стоит бурение в Пскове и на какую глубину?

 

Для добычи воды можно не использовать обсадной трубы, бура, бабки, желонки... Труба, для такой скважины нужна всего лишь «дюймовая», и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью такого электробытового высокопроизводительного насоса, как БЦ-1, 1-”18У1-”1.
Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута 0 20 и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем -” короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 ... 2,5 м.



Устройство ударного станка для проходки скважин:
1 -“ ударная штанга (пруток ø20мм), 2 -“ место приваривания конуса к трубе, 3 -“ конус, 4 -“ «дюймовая» труба с отверстиями ø10-¦12мм, 5 -“ фильтрующая сетка, 6 -“ «дюймовая» резьба.


Если же штанга короткая, наращиваем и ее и опять бьем. Забив на глубину 3-”6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе, не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Если вода потихоньку уходит, значит, мы в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-”1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу: дошли до водоносного слоя.
Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку. Этими ударами вы создаете вибрацию, и песок, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая. Затем наливаем в двухлитровую кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус -” какого она качества. Если плоха, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр.
Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не «берет» электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается традиционным путем, (автокраном, домкратом, талью, вагой). В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить по конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-”20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите в лейку воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке; постепенно налет смывается.
Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие отверстия (свищи). Из-за этого скважина может не работать (из-за подсоса воздуха). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.
Метод этот проверен на практике (более 20 скважин). Некоторые забивались на глубину более 20 метров.










Известно, что не так-то просто обеспечить себя водой в сельской местности на дачных участках, где нет центрального водопровода. Человек считает большой удачей, если поблизости есть водоем или имеется возможность делать колодец, пробить скважину. Но на этом проблемы не кончаются, хочется максимально использовать возможности бесперебойной подачи воды в дом, на огород, в подсобные помещения.
Вот я и хочу поделиться опытом бесперебойной подачи воды из скважины (колодца, реки, озера) с помощью электронасоса. Практически каждый может сам изготовить водонапорную установку (своеобразную башню»).
Такое устройство обеспечит водой любое подворье и дачу в неограниченном количестве -” разумеется, при наличии источника воды и электроэнергии. Устройство заменяет традиционную дорогостоящую водонапорную башню; есть возможность установить в доме титан, водогрейную колонку, автопоилку для скота и т. д



Водонапорное устройство:
1 -” электронасос, 2 -” всасывающий трубопровод, 3 -” клапан обратный, 4 -” напорный трубопровод, 5 -” тройник, 6 -” вентиль 1/2", 7-”гибкий шланг, 8-”емкость для воды, 9 -” пружина, 10 -” шток, 1 -” контакты «концевика», 12-”выключатель, 13-”электрокабель, 14-”ящик.
Экономится время, средства и материал. Удается обойтись без всевозможных баков, бачков и иных подобных им емкостей, которые имеют свойство при недосмотре заливать помещение.
Электронасос (типа БЦ-1, 1-” 18У1-”1) устанавливается согласно инструкции к нему. Система водопровода тупиковая, с неограниченным количеством водоразборных кранов и устройств. При открывании одного из кранов давление в водопроводе падает, эластичная емкость для воды (см. рис.) уменьшается в объеме, шток под воздействием пружины опускается, после чего «концевик» замыкает электроцепь -” включается насос, который и обеспечивает подачу воды.
При закрытых кранах электронасос продолжает некоторое время работать, чем обеспечивает повышение давления в напорном трубопроводе и в емкости для воды, которая увеличивается в объеме и поднимает шток; тот, в свою очередь, нажимает на контакты и размыкает электроцепь -” насос выключается и не включится до падения давления в напорном трубопроводе.
Емкость для воды -” резиновая (грелка, подушка, волейбольная камера и т. п.); помещается в ящик с отверстием в верхней крышке-”для штока. Последний крепится к пластине (дерево, пластмасса или другой материал) и пропускается в отверстие верхней крышки ящика. На шток (между крышкой и пластинкой) надевается пружина, обеспечивающая срабатывание «концевика» по мере снижения давления в емкости с некоторым запаздыванием. Пластина свободно вкладывается в ящик поверх емкости. Одна из боковых стенок ящика съемная -“ для обслуживания устройств. Гибкий шланг соединяет емкость с тройником через вентиль 0 15 мм, который можно закрыть при выходе из строя емкости или гибкого шланга.
Техника безопасности -” в соответствии с инструкцией к насосу. «Концевик» настоятельно советую изолировать от попадания в него воды. Если установка будет эксплуатироваться зимой, ее следует утеплять, не допуская замерзания воды.



ВОДОКАЧКА -ў АВТОМАТ

Хочу рассказать о системе автоматизированного водообеспечения на моем садовом участке. Установка проста в изготовлении и уже два года работает безотказно, автоматически поддерживая в системе водоснабжения давление воды в пределах 1,2-”1,5 кг/см2, обеспечивая наполнение бака для полива, емкости для душа и водоснабжение дома -” подачу воды в рукомойник; на кухне -” в автоматический электронагреватель ЭВАН -”1,2.
В систему водообеспечения входят герметичный бак с манометром и реле, электронасос типа «Каштан» и система водопровода из полиэтиленовых труб, соединенных с баком и кранами металлическими переходниками, тройниками и уголками.







Рис. 1. Устройство автоматизированного водоснабжения сельского дома:
1 -” электронасос «Каштан», 2 -” колодец, 3 -” кран, 4 -” система водоснабжения, 5 -” манометр, 6 -” реле, 7 -” ниппельный золотник, 8 -” бидон.

Р и с. 2. Установка микровыключателя в манометре (стекло, стрелка и шкала сняты):
1 -” трубка Бурдо, 2 -” микровыключатель




Рис. 3. Принципиальная электросхема подключения насоса







Для водонапорного бака я использовал молочный бидон емкостью 38 литров. Доработка его была минимальной. Я снял кольцо с шейки бидона, на котором крепилась крышка, и поставил хомут с приваренными к нему шпильками. В нижней части бидона сбоку просверлил отверстие для подсоединения к системе водоснабжения. Из текстолита толщиной 20мм изготовил крышку, в которой просверлил шесть отверстий под шпильки М8. В крышке разделал два резьбовых отверстия, в одно из которых ввернул доработанный манометр, а в другое - ниппельный золотник от автомобильной камеры, в нижней части которого нарезал резьбу.
Доработка манометра заключалась в следующем. С него снимается стекло стрелка и шкала, после чего в корпусе манометра прикрепляется микропереключатель так, что при давлении 1,5 кг/см2 трубка Бурдо внешней своей стороной нажимает на микропереключатель, и нормально замкнутые контакты его размыкаются, а при давлении 1,2 кг/см2 -” замыкаются. Давление включения и выключения задается смещением микропереключателя относительно трубки Бурдо к ее началу или концу.
Далее через отверстие, просверленное в корпусе манометра, от микропереключателя выводятся провода, после чего манометр собирается
Электронасос типа «Каштан», установленный в колодце (у меня им служит асбоцементная труба диаметром 150 мм), подает воду в расходную систему и параллельно в бидон, установленный в подполье.
Порядок работы системы водоснабжения следующий. При приезде на садовый участок включают систему электросеть. Через нормально замкнутые контакты микропереключателя, МП срабатывает реле Р1 и своими контактами К1 включает электронасос. Так как полость бидона не сообщается с атмосферой, воздух уровнем воды постепенно сжимается, что создает необходимый напор в системе.
Когда давление в бидоне достигает величины 1,5 атм, микропереключатель обесточит реле, которое отключит насос.
По мере расходования воды (примерно 3 литра) уровень ее понизится и давление в бидоне упадет до 1,2. Микропереключатель опять включит реле, которое, в свою очередь, включит насос. Тот снова подает воду в систему водоснабжения, пока давление в бидоне не достигнет 1,5 атм. Система опять обесточивается.
Устройство работоспособно при соблюдении герметичности бидона.
При частичной разгерметизации бидона (утечка из него сжатого воздуха) изменяется частота включения электронасоса (включается чаще).
Для проведения работ по герметизации бидона необходимо отключить насос от сети, открыть кран слив воды, подкачать воздух любым насосом для удаления воды из бидона и заново загерметизировать его.
Уезжая, систему отключают от и открывают кран для сброса давления из системы водоснабжения. угрозе заморозков система должна быть освобождена от воды.

 

пришлите фото

 

Уважаемый den. Есть поговорка: скупой платит дважды. Если вам нужна питьевая чистая вода - закажите скважину у местных буровиков (глубина скважины должна быть не менее 20м). То, что можно сделать с помощью трубы и кувалды - вы получите скважину - верховодку, что мало того, что не эффективно - но иногда и опасно для здоровья.

 

Посмотрите инет - там найдете описание различных самодельных скважин и технологий для этого.
Вообще бурят на известняк(сто и более метров) и на песок(30 и более метров).
Первые дорогие, но долгоживущие, вторые дешевле, но заиливаются.
Качество воды воды в обоих случаях может быть приличным и неприличным. Неприличным я называю воду с большим количеством примесей, фильтрация которых может доставить очень много хлопот.
Т.е. в основном питьевой воды не существует вообще. Питьевая вода является производной некоторого технологического процесса по очистке исходной воды.
Таким образом питьевую воду можно приготовить как из артезианской скважины, так и из канализационного стояка, болота или лужи.
Все упирается в затраты на приведение исходной воды к качеству питьевой.
.
Так же можете делать не скважину, а колодец...
.
Если же делать самим, то здесь два варианта, в обоих потребуется сварочный аппарат для изготовления оборудования:
Так называемые абиссинские скважины (в инете найдете описание).
И скважины выполненные ударно-канатным бурением(описание так же в инете). Для такого вида можно купить буровую установку - либо собрать самостоятельно.
.
Абиссинские обычно имеют малый дебет и они не глубокие, малого диаметра.
Скважины выполненные ударно-канатным бурением могут быть практически любой глубины и диаметра, бурить можно в одиночку - только долго это, сами понимаете.