Схема нагрева воды (подскажите)

Добрый всем день.
Продолжаю стройку бани. Очередь дошла и до водогрея.
Сразу хотел строить так, чтобы греть воду и ТЭНом и от печки. Сперва хотел приобрести в Москве недорогой бойлер Galmet Gorizont со змеевиком внутри и к нему ТЭН, но проблемы с доставкой заставили поискать иное решение.
Пораскинув мозгами пришёл вот к такой схеме. Цирк. насос там опционально для ускорения нагрева. Хотелось бы обойтись без него термосифоном.
Пользоваться будем так: нагрели воду до нужной температуры и расходуем её всю, пока не закончится.
По схеме следующие вопросы:
1. Когда контур пуст и в нём воздух как наполнить его водой? Как и куда вывести воздух?

2. Во избежания перегрева воды(пошли пиво пить и забыли про баню) начнёт появляться пар и в итоге давления разорвёт контур.
Чтобы этого не произошло надо как-то перекрыть доступ воде в печку, если она достигла нужной температуры. Вот только не знаю как эта штуковина называется, но она явно должна быть .

3. Если, по каким-то причинам, всё так образовываетcя пар, то как его отвести?

Спасибо.

 

1. в верхней части схемы рядом с экспанзоматом поставьте ...ну хотя бы краник (для сброса воздуха), а лучше автоматический сбрасник. Хотя у вас очень опасная система и я боюсь что он будет работать неверно.
2. Ну перекроете вы доступ воды, а ведь в трубах печки вода останется и будет нагреваться... для этого не перекрывают воду, а регулируют нагрев (хотя как в печке можно его регулировать, только вручную...) хотя что за печка у вас?
3. вам нужен клапан аварийного сброса давления. Причём давление срабатывания клапана должно учитывать давление холодной воды в системе + давление от нагрева .
и вообще, не нравится мне эта схемка с печкой ..... Печь никак не управляется (хотя можно там намудрить какую-нибудь автоматику, типа перекрывания воздуха (если конечно печь твёрдотопливная)) Думайте как автоматизировать регулировку работы печки, иначе придётся вам постоянно её контролировать и "пивка попить" только рядом с ней...

 

Печка обычная дровяная, внутри труба для нагрева воды "Kastor 16L"
Вот есть такая штука, но для радиаторов - "термостатичекий клапан". Он реагирует на температуру окр. воздуха. Чем воздух теплее, тем меньше воды он через себя пропускает. Вот если бы такую же, но реагирующею на температуру воды в трубе, поставить, то будет всё ок, перегрева воды происодить не будет.
Достигла 60 градусов, доступ перекрывается.
При этом в печке останется некоторое кол-в воды, которое начнёт закипать. Вот этот пар отвести надо и всё.
Как называются эти клапана? На температуру воды и на избыточное давление?

 

Есть такая штука меряющая воду. Хотя лично я такую не использовал ни разу. Вот придёт Аксель, он больше про них знает. так как ставит их на ТП.

Когда она будет продолжать закипать, выкипит вся. Что будет с трубами потом?

Обычный аварийный клапан. Но он срабатывает на избыточное давление и вам нужно точно знать или рассчитать давление в вашей системе холодной воды и давление при нагреве воды. Хотя я не очень уверен как они с перегретым паром работают... Возможно есть что-то ещё, но увы, подсказать не могу.

 

Все правильно, только все наоборот.
Нельзя опорожнять водяной контур при работающей печи - должна быть постоянная циркуляция.
Если вода в накопителе достигла нужной температуры, а в парной еще холодно, надо организовать сброс избыточного тепла. Проще всего это сделать с помощью термореле и электромагнитного клапана, найдется готовый такой, да еще без электричества, - еще лучше.
Насос не повлияет существенно на скорость нагревания воды. Его задача в том, чтобы скорость в змеевике была повыше, температура стенки пониже. Тогда и накипи будет меньше, стало быть, прослужит дольше.

 

В топке печи находится труба. Она входит внизу, выходит наверху топки. Стенки трубы достаточно толстые (около 3 мм) и выполнена она не из меди. Какая-то сталь, видать. Думаю даже если она будет пустая, то ничего с ней не станется.
Если к ней подсоединить такие же толстые трубы, и сразу вывести их за пределы парилки, то по-моему, ничего страшного не случится от перегрева. Они ведь способны сами по себе держать высокую температуру? Способны.
Температура воды достигла 60 градусов, вентиль перекрывает путь воде прямо перед парилкой, оставшаяся в контуре вода, на участке от термоклапа до самой высокой точки контура, начнёт выкипать и выходить в виде пара.
Будет работать?

 

представьте себе какую температуру может печь создать в трубах без воды. Легко докрасна может раскалить. а теперь представьте что будет с кранами при такой температуре? а потом вдруг вы открываете краник и холодная вода шурует в ваши раскалённые трубы? Система должна работать не сбросом давления или пара, а уменьшением нагрева. Если поставить большой аккумулятор на горячую воду и всё же качать насосом, то перегрев будет незначительный как для такого кол-ва воды. Хотя бросать систему и надеяться что она там сама всё отрегулирует без уменьшения нагрева, не стоит...

 

так а чего происходит? сначала она закипает, пар выходит через аварийный клапан, а потом труба остывает и процесс опять идёт в нормальном режиме.

Надо бы у производителя поинтересоваться что там за материал трубы и что с ним будет, если топить без воды.

И печурка там самая маленькая. Всего 15 квт. на 9-16 куб.м. парилки. вряд ли она раскочегарит до красна подводящие трубы.

 

что с трубой происходит а не с водой.

с этого надо было начинать

вы кузнецкий горн видели? как вы думаете сколько там киловатт?
я бы вам советовал лучше купить газовую колонку. Если нет газа, поставить баллонный. Колонка не так много жрёт, так как работает только когда включате воду. Хотя вам виднее. Может вы там купель на куб поставили...

 

Какие поправки, на мой взгляд необходимо внести в вашу схему:

Расширительный бачок устанвливаете на обратке, непосредственно перед печью.
При этом присоединительный штуцер, относительно емкости, должен быть вверху, чтобы воздух в баке не скапливался.
.
А в самую высокую току системы установите автоматически воздухоотводчик, выходной штуцер которого соедините трубкой с дренажом.

Это типа шутка такая?
Единственное, что приходит на ум - термореле и шаровой кран с электроприводом(или термореле и электронный клапан - клапна бывают нормально закрытые и нормально открытые)... Только эта штука требует электричества...
Как сделать чисто на механике и биметалле - я не в курсе.
.
Однако замечу - это будет аварийная ситуация, внутри твоего змеевика в печи будет образовываться окалина...

Есть такая штука - называется узел безопасности.
Используется как штатная автоматика в накопительных бойлерах, купить можно как запчасть в любой магазине торгующим запчастями к накопительным бойлерам...
В его состав входя два основных компонента - обратный клапан и предохранительный клапан, настроенный на определенное давление(так что тебе придется расчитывать прочность бака и всей системы исходя из параметров узла безопасности).
Тебе нужен невозвратный узел безопасности, который при превышении давления в системе будет стравливать избыток в дренаж...
Эту штуку так недалеко от бака...
.
И еще - горячая вода из печки должна подаваться в низ твоей емкости, а горячую надо забирать сверху.
Т.е. если по рисунку - тебе надо поменять трубы в баке местами.

 

Предлагаю следующее:
1.Экспанзомат убрать.
2.Цирк.насос убрать, но в этом случае нужно убедиться, что система будет работать "термосифоном".
3.Обратный клапан убираем.
4.На подаче холодной воды смонтировать вентиль.
5.Водоразбор(лейку), подключить к самой верхней точке водогрея (здесь наиболее горячая вода).
Водоразборный кран или лейку нужно подключить через смеситель, т.е. к нему нужно пдвести напрямую холодную воду через кран ХВ.Горячая вода к смесителю подается без вентиля, т.е. система "дышит".
Принцип работы подробнее:
Открываеш вентиль холодной воды на вводе, вода вытесняет воздух, заполняет систему до появления воды из лейки (водоразбора).Вентиль закрываеш.Топиш баню, (пьеш пиво) .Система дышит, кипит, ничего неразорвет, система не заперта.Вода термосифоном греется в системе и в водогрее (он выплняет роль накопителя,скажем 100-200 литров).Открывая вентиль холодной воды на вводе, холодная вода будет вытеснять горячую воду из водогрея через лейку.Смесителем будеш подмешивать к горячей воде холодную воду через кран ХВ и получиш (счастье ).
Одно психологическое неудобство,- чтобы получить горячую воду из лейки, нужно открыть холодный вентиль на вводе.
И еще, я незнаю что за "змеевик" у вас применяется для нагрева системы в печке, сможет ли он нагреть такой объем воды, т.е. время топки бани и нагрева воды я так понял у вас не прощитано.Может час будете топить , может три?

 

Не понял...
Нарисуйте, если вас не затруднит схему.
Если у нас закрыт входной вентиль холодной воды, а так же вентиль на выходе горячей воды - получится замкнутый контур - и как система будет дышать?
.
Если нет обратного клапана, то , открывая входной вентиль холодной, куда пойдет вода?
...
Извините, без рисунка что-то не получается представить...

 

Это брутально. Получается, что я могу брать горячую только вытесняя её холодной. Значит горячая всегда будет остывать от новой, ибо в печке прогрется не успеет явно.

Там даже не змеевик в топке, там труба. Общая длина, примерно, 60 см, а её диаметр около 3 см, на глаз.

 

Нашёл такие для радиаторов - "термостатический вентиль" называется. Но реагирует на температуру окр. воздуха, а не теплоносителя.

А ещё по гуглу нашёл вот такую штуку:
Термостатический балансировочный клапан.
http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/MTCV_01_2009.pdf

Вот это то, что надо, но стоит 7.000 р., что сопоставимо с ценой самого водогрея.

Ещё поищу, если не найду, то и хрен с ним, пускай вся выкипает. Думаю 150 литров очень долго будут выкипать через эту трубу. Быстрее дрова в топке погорят , а я смогу преспокойненько попить пиво

 

А в водогрее-то не сделать дырку? Если водогрей будет под 200 литров, то вода закипит часа через 4, при условии прохождения трубы непосредственно через пламя в печи и при этом длина ее (трубы, то бишь змеевика) не будет превышать 0.8 метра, а диаметр составит 32 мм. Проверено на практике при топке сухими ольховыми дровами. При этом не потребуется и электричества. Соответственно проще сварить бак из нержавейки.