Схема вводного щита 380 для частного дома

Здравствуйте.
Скоро подключать электричество к построенному дому, щиток собирал сам.
По ТУ - 380В, 15кВт.
Техник электросетей уже был на месте установки щита, акты необходимые составил, вроде ничего против схемы не сказал, указав на единственный недостаток - у меня в ОИНы перемычки заходили с верха автомата 32А, он сказал переделать, что надо чтобы снизу.
Я переделал.
Но вот решил на всякий случай здесь спросить - всё верно в данной схеме?
p.s.: заземление - штырь d~1,5 см., вкопанный на глубину примерно 80 см., к нему кабель болтовым соединением. Т.е. контура заземления не делал.
Как уверил меня один знакомый мастер - при наличии в щитке диф.автоматов мне и заземление нужно не будет...

 

Правила устройства электроустановок потребителей
Раздел 7
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Глава 7.1
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
Защитные меры безопасности
…
7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).
…
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

Вот именно для этого необходимо устройство контура заземления. То, что смонтировано у Вас - имитация контура заземления. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели - это из другой "оперы". Применительно к Вашему "знакомому мастеру": выслушайте его и сделайте ровно наоборот.

 

У вас нулевой провод СИПа заходит в счетчик?
Обычно так не делают.
Ставят либо четырехполюсный автомат и в него подключают СИП и заводят уже медный провод в счетчик, либо через нулевую шину.

Автоматы устанавливают одинакового номинала. На 32 ампера, на вход и выход.
В доме очень сложно будет равномерно распределить пофазную нагрузку.
25 ампер на одну фазу это не много - включение чайника, микроволновки и работающего бойлера на одной фазе не исключено.
А это уже 27 ампер, плюс подогревы, техника, конвекторы и т.д.
И в случае перегрузки, в доме полностью выключится свет.

Недавно как раз менял выходной автомат с 25 амперного на 32. В доме установлен котел на 14 кВт, электроплита, духовой шкаф, водонагреватель и т.д. Котел на максимуме редко включается, но бывает перегрузка, при которой выключается автомат на 25а.

А может тогда вам и электричество не нужно?

Заземление — преднамеренное электрическое соединение части электроустановки с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности. Предназначено для защиты человека от прикосновения к корпусу электроустаноувки или других ее частей, оказавшихся под напряжением. Чем ниже сопротивление заземляющего устройства, тем лучше.

Заземление снижает напряжение между корпусом оборудования, оказавшимся под напряжением и землей, до безопасного значения. Если корпус прибора не заземлен и оказался в контакте с фазой, то прикосновение человека к такому корпусу равносильно прикосновению к фазе. Если же корпус заземлен, его потенциал относительно земли не превышает безопасного значения.

Для себя же делаете, поэтому смонтируйте НОРМАЛЬНОЕ заземление. Лопату в руки и металлические уголки. Затраты не большие. Зимой копать тяжело, так что дождитесь весны.

Конечно маловероятно, но отгорание нуля не исключено. Тогда нормальное заземление спасет от выхода из строя техники.

В вашей ситуации, если установите УЗО: к примеру при пробое ТЭНа в водонагревателе, на корпусе появится напряжение. Трубы пластиковые, вода изолятор и УЗО может не сработать.
Но когда Вы будите стоять на мокром полу, босыми ногами и дотронитесь до корпуса нагревателя, то вас ударит током и тогда УЗО сработает.
А если было бы нормальное заземление, то при малейшей утечке сработало УЗО и Вы бы начали разбираться в этой проблемой на самой ранней стадии.

Посудомойки часто покусываются током. Это из за особенности входного электрического фильтра. Поэтому посудомойку надо заземлять.

 

Евгений_, понял вас, спасибо.
Контур заземления - надо так надо, спорить не буду.
Но на первое время после подключения эл-ва, для использования электроинструмента для работ в доме, пока не заселились, можно обойтись тем самым штырём, а то тепла у нас ждать ещё долго, чтобы копать контур...?

По номиналам автоматов сам уже подумал, что надо же ещё второй щит с разводкой по фазам и потребителям внутри дома, соответственно в нем тоже общий автомат... после которого и разводить по фазам и диф.автоматам... А если у меня идут 32 А и 25А во вводном, дальше - ещё меньше, или не обязательно меньше, если вы говорите, что надо

?
Спросил по этому поводу в магазине, может переставить - на вход 40, выход 32, тогда бы на вход в домовом щитке 25, но в магазине говорят, что электросети у нас не дают добро, если на 40А входной ставишь.

По нулевому проводнику - пересмотрел кучу схем в интернете, вроде варианты и через шину на счётчик, и напрямую на счётчик, можно и так и так, видимо?

 

Исходя из выделенной мощности 15 кВт , вводной автомат должен быть на 32 ампера. (40 ампер не примут.)
Если щит в доме, то тогда можно установить ТОЛЬКО один вводной автомат на 32А, после него счетчик, и распределение по потребителям, через автоматические выключатели маленького номинала. Как это сделано в жилых домах многоэтажек.

Когда электрический щит установлен вне помещения (на столбе, на стене дома), то тогда устанавливают "вводной" и "выходной" автомат.
Нет смысла занижать номинал "выходного" автомата из за проблем описанных выше.

Я бы вообще убрал выходной автомат. ( но не введут в эксплуатацию).
Так как в случае проблемы всё равно сработает вводной автомат. А когда их два - сработает, который более быстрый или чувствительнее.

Хотя в ПУЭ указано п. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
СИП это многожильный провод.

Вопрос на сайте ТАЙПИТ

Вопрос на сайте ТАЙПИТ(производитель счетчиков "НЕВА"): Допустимо ли вводить сип-4 сечением 16 кв.мм непосредственно в клеммы электросчётчика? Не ослабнет контакт со временем?
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: Здравствуйте! Соединения, осуществляемые с использования клемм счетчика, со временем могут ослабляться и требуют периодического протягивания, поэтому провод до ввода в счетчик должен быть надежно зафиксирован.

Для обеспечения надежного контакта между проводниками и токоведущими частями счетчика многожильные провода достаточно облудить или использовать наконечники. Так что СИПом - либо гильзу, либо облудить, что не реально

Еще интересный вопрос:

Правильно ли я понимаю, что электросчетчики НЕВА прямого включения возможно подключать как по 8ми-, так и по 7ми проводной схеме?
Здравствуйте! Да, действительно, к нулевому проводу можно подключить лишь один соответствующий зажим счетчика.

Ноль в счетчике нужен для работы самого механизма и между 7 и 8 контактом перемычка
Это значит, что Вы можете установить НУЛЕВУЮ ШИНУ, а к ней присоединить входящий нулевой провод (ваш СИП) и уходящий.
И от неё же подключить сравнительно тонкий провод на ноль счетчика.

Плюсы такого подключения:
- исключаем два "лишних контакта" в счетчике, так как если в него заводить ноль, то с выхода всё равно надо устанавливать нулевую шину.
- Через счетчик не будет проходить ток по нулевой шине. Хоть он и не значительный, но счетчику работать 16 лет.
- более простой монтаж, а значит большая надежность.

 

В вашем случае - что есть заземление, что его нету. Даже если подключите штырь, то считайте, что нет земли.
Для безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНО установите УЗОна 30мА. Это хоть как то обезопасит.

В правильной электроустановке всё должно быть. И заземление и УЗО и реле напряжения и ограничитель импульсных напряжений.

Это всё ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА.

Для сравнения с машиной. И колеса должны быть по сезону и рулевое исправлено и тормоза и ходовая и всё остальное.
Вот и считайте, в сравнение с Вашем заземлением - это тоже самое, что Вы зимой в гололед выехали на летней резине. Ехать можно, но как? Как повезет.

 

Спасибо вам за такой развёрнутый ответ!

Именно УЗО?! Я думал ставить диф.автоматы...
Во втором щитке, с которого будет разводка по дому, на каждую фазу по дифу, а за ними уже группы по несколько обычных автоматов, на которых и будут висеть комнаты, розетки, освещение и т.д.
p.s.: нагрузку - освещение, используемые эл.приборы и т.д. по всему дому я прикинул, подсчитал и ПРИМЕРНО распределил так, чтобы в итоге не было перекосов...
Скажите... Плюс учитывая мощный потребитель в виде 3-фазного электрокотла 9 кВт, вот такая приблизительная, ещё незаконченная схема будет верной? Меня смущает, как и котлу дать три фазы, и по дому их потом применить.

 

Я бы не рекомендовал такое включение. Потолочное освещение лучше подключить без дифавтомата, либо ставить параллельно дифавтомату на розетки. Уже не раз попадались ситуации когда отрабатывал дифавтомат на включенных на постоянку электроприборах, как то посудомойки, стиралки и т.п. И люди не могли даже нормально осмотреть помещение т.к. отрубает в т.ч. и свет.

 

Вместо ДИФ поставить УЗО, только номинал 32 или 40 ампер.Будет дешевле и правильнее.
Так как в вашем случае, при любом КЗ автомата на 10а, обязательно сработает диф на 16а и выключит три линии.
Фирму сменить на ABB, Legrand. У этих производителей есть доступные серии автоматических устройств для дома. (Автоматы 160 руб, УЗО 1600 руб)
Бюджетный вариант от Schneider Electric серия EASY9 (УЗО 1200 руб, автоматы 130 руб)
Всякие екф, иеки деки и тд - исключить. Безопасность важнее.

Все линии освещения подключить через одно УЗО с током сработки 30мА, а далее через автоматические выключатели номиналом 6...10а.
Это УЗО служит, как противопожарное и сработает при затопление, нарушение изоляции и тд.
Нагрузкой освещения можно пренебречь. Так как светодиодные лампы потребляют мало и в доме максимум будет 300 вт. И разделять пофазно нет смысла.
В дальнейшим будет легко реализовать "общий выключатель", который расположен у входной двери и он выключает весь свет в доме.

Даже если у вас по какой то причине сработает УЗО "освещения", то в розетках будет напряжение и пока будите ждать электрика, то включите торшер, настольную лампу и т.д.

Возможен вариант - разделить все линии освещения в доме на три линии и подключать на три УЗО, через автоматы.
Но в этом случае, если случится неисправность бытового прибора, которое приведет к утечке, ( это например соединение нуля и земли )
выключится УЗО и погаснет свет.
И обесточится третья часть.

Поэтому лучше разделять цепи, защищаемые УЗО розетки, от освещения.

И ни в коем случае не ставить одно вводное УЗО на весь дом.
При проблеме в электричестве - будите сидеть без света и в холоде.

И советую вместо одного противопожарного УЗО установить несколько обычных УЗО на 30ма. Они защищают от поражения электрическим током и в тоже время работают как противопожарное. В случае неисправности в электрической сети дома, обесточится только часть, а остальное будет работать и можно продолжать жить, а неискать первого попавшегося электрика

Схема ДИФ у Вас не правильная. После ДИФа или УЗО идет своя отдельная цепь ноля и она не должна соединятся с другими цепями нолей или заземления.
Поэтому после каждого УЗО будет стоять своя нулевая шина. В вашем случае их три.

Электрокотлы как правило на 380в и проблем с подключением нет. Вывести линию на отдельный автомат.
Можно поставить ДИФ.

 

Ломастер, Евгений_,
очень признателен вам за ваши ответы!
Много думал, плюс и праздники неожиданно нагрянули , потому добрался написать только теперь.

Насчёт подключения освещения - опять же долго думал, учитывая ваши доводы, и всё же решил оставить так, как на приложенной к сообщению схеме. Освещение дома будет делиться на три части, три группы помещений, и каждое за общим для фазы УЗО/дифом, но само освещение будет висеть на своём автомате, и если выбило один диф и пропала одна треть освещения и розеток, я всегда могу выключить ВСЕ автоматы на фазе, включить УЗО, и потом поочередно включать автоматы розеток и света, чтобы выяснить, от чего выбило рубильник, ведь так...?!

Нулевые шины у дифов на схеме разделил. Так правильно будет?

Вводной автомат В25 в щитке - просто автомат, а не УЗО или диф, поставил именно В, с меньшим током срабатывания, т.к. в уличном щитке на выводе стоит С25, чтобы если и выбьет общий - не бежать лезть в уличный щит.

Рекомендации по фирмам-изготовителям автоматов и УЗО буду иметь в виду, насколько это возможно в нашем городке в наших магазинах, а то обычно так - что есть то и бери и не выпендривайся.

 

Если утечка по фазовому проводу, то вычислите. А если по нулевому ( например ноль имеет утечку на землю), то он идет прямо в УЗО, где их соединяется несколько штук. Тогда надо отсоединять пировода от нулевой шины.

Опять же, почему свет лучше вывести на отдельное УЗО, так как в линиях освещения утечки случаются крайне редко, в отличие от розеточных цепей, в которые включены удлинители, провода и другая техника и при замыкание в проводе к стиральной машинке, будет обесточен свет.
И если УЗО на свет сработает, то это действительно серьезная проблема. Например затопили соседи.
В вашей же схеме, если Вам надо будет заменить розетку, то опять Вы обесточите розетку и заодно свет и будите в темноте менять её.

Это обязательно

Не забывайте, что надо сделать равномерное распределение нагрузки по фазам.
Вводной автомат на 25 и это вроде нормально, НО:
Но в доме котел на 9 квт (потребление 3 фазы*12а) , водонагреватель 10а, на кухне чайник 10а, микроволновка 10а , также стиральная машинка 10а, и другая техника.

Если это нагрузить на одну фазу, то Вы заходите домой, где работает котел. Включаете чайник 10а, ставите в микроволновку разогреться поесть 10а, открываете воду и начинает работать водонагреватель 10а. В итоге по одной фазе, нагрузка составит 12+10+10+10=42а
Вводной автомат долго не выдержит и отключится.
Надо чайник и микроволновку на одну фазу, водонагреватель на вторую и посудомойку на третью.
Поэтому на кухню лучше заводить две фазы.

Недавно был как раз в таком доме, где люди жаловались, что у них отключается вводной автомат. Замеры нагрузки показали, что одна фаза перегружена и ток в пике составляет 45 ампер, а на других 25. Переключил автоматы и разгрузил фазу до 35 ампер, что вполне достаточно.

Как распределить равномерно нагрузку?
Я устанавливаю трехфазное УЗО и от него подключаю нагрузку. В случае какой либо перегрузки легко поменять местами фазовые проводники. А ноль у них общий.
Для примера на фото:
Группа 1 - розетки
Группа 2 - розетки
Группа 3 освещение всего дома
Мощную нагрузку вывожу на отдельную рейку, для большей безопасности. И на этой рейке остается место под другие подключения ( гараж, пристройка, уличные розетки и т.д.)

Ввод организован на отдельной рейке. С автомата приходят провода на фазовый кросс модуль, откуда уходят провода каждый на свою рейку отдельно. Отдельно кросс модуль с нулевой шиной и заземлением.
Фазовый индикатор необходим для наглядности, что бы видели, что все три фазы исправны. Он дешевый, от иека, но компактный и работает хорошо.

Трехфазное УЗО не дорогое. От ABB 2900 руб. В щите на фото их две штуки и одно однополюсное для освещение за 1800 руб.

Данный щит обошелся владельцу с автоматами, УЗО, и т.д. в 19 тысяч руб.
Если бы экономили, и ставили иеки, то дешевле в два раза, а безопасность понижается минимум раз в 10. Если делать для себя, то экономия тут не уместна.

Не забывайте, что нельзя "забивать" щит под завязку, и всегда должно оставаться свободное место.

фото щита, на небольшой, двухэтажный дом 130 квадратов.

 

Не совсем. К ответу

картинку для наглядности повешу.

При этом неважно где будет номинально КЗ. Допустим провод нейтрали в подрозетнике будет зажат лапкой розетки. Та ещё веселуха кстати в плане поиска. Вставляете вилку в розетку, та шевелится и лапка продавливает изоляцию нейтрали и мкнет нейтраль на корпус. Мало того что эффект блуждающий, может проявлятся через раз и оставаться во вкл/выкл произвольно. Так ещё и номинального КЗ нет с искрами и щелчками, а есть утечка. Которая работает и на включение света и на нагрузку в розетку.
Моделируем закон подлости. Вы на работе, жена включает утюг, лапка продавливает нейтраль до земли - свет гаснет. Жена выдергивает утюг, но лапка продавила и КЗ осталось. Жена отключает розетки автоматом, УЗО не отбрасывает, но при включении света всё равно утечка. Сидит в темноте, ждет вас.

 

Я про это и говорю, что "мелочная" неисправность, например в кабеле удлинителя или прибора закоротился ноль с землей, то без света и розеток сидеть прийдется. Автомат будет во включенном состояние, а УЗО будет выключаться.
А если бы были не было УЗО, то спокойно все бы дальше работало.

Неисправность по ДИФ/УЗО искать даже тестером не так просто.
На столе лежит ТЭН от подогрева привода ворот, который тестером показывает норму, а когда мегомметром меряешь, то пробой на землю и УЗО отключалось.

Поэтому на дом или квартиру - МИНИМУМ ДВА УЗО. Если вышибет одно, то со второй половины удлинитель и жить можно и спокойно электрик дождаться своего, чем в ситуацией с одним единственным УЗО, который полностью обесточит всю жилплощадь и начнется паника и поиск первого попавшегося электрика, после которого надо будет устранять последствия.

Поэтому когда устанавливаю розетки и выключатели в новые подрозетники, то лапки всегда откручиваю и выкидываю, а розетку прикручиваю шурупами, причем не которые в комплекте, а чуть побольше, диаметром 3.5 и они не проваливаются в круглое отверстие паза для установки винта.

А в хороших розетках, например серии UNICA, лапки вообще отсутствуют.

 

Да, вы правы... Резонно насчёт нуля.
Буду думать схему с отдельным освещением.
Насчёт равномерности нагрузки - изначально это имею в виду, всех возможных потребителей в доме выписал на листочек вместе с их потребляемой мощностью, от цирк.насоса и водонагревателя в котельной до компьютеров/ТВ в комнатах.
Кстати, действительно идея две фазы в кухню пустить.
А ведь там ещё ж эл.плита, которая ~5-7 кВт...

А про какие лапки в розетках вы говорите? Которые по бокам в розетке металлические скобки, заземляющие?

 

На электроплиту всегда отдельный кабель.
Но даже тут возможны варианты.

Большинство электроплит подключается на одну, две, три фазы.
В обычных панельных домах только одна фаза и выбора подключения нет.

Для примера - плита с духовым шкафом потребляет 9 кВт.
При подключение на одну фазу, нагрузка составит 37 ампер. И Ваш вводной автомат на 25а может не выдержать. ( еще котел и другая техника) . Кабель в таком случае необходим 3*6мм2 (цена 1 метра около 115 руб)

Когда в доме три фазы, то лучше подключить плиту на три.
При максимальной нагрузке на каждой фазе ток всего 12 ампер. Это чуть больше чайника.
Тогда для нагрузки плиты будет достаточно проложить кабель 5*2,5мм2 ( 90 руб 1 метр)
Но я бы рекомендовал сечение 4мм2 (140 руб) . Так как недобросовестные производители могут занизить диаметр жилы и вместо 2.5 у вас будет 2.1 мм2, что будет на пределе.

Есть плиты, где только два вида подключения - на одну фазу или на две. Тогда подключайте на две. Нагрузка на каждую фазу будет около 18 ампер.