Схема вводного щита 380 для частного дома

Обычные лапки крепежные. Нашел у себя в архиве.

Делали "умельцы" и всё ПВСом проложили (что нельзя) и как обычно - СИНИЙ провод у них ФАЗОВЫЙ. Розетки с заземлением, но без защитного провода.
Когда лапка полностью бы повредила изоляцию, то был бы контакт фазового провода на заземляющий контакт розетки.
И то, что должно спасать от поражения током, наоборот, вызвало бы смертельную опасность. Так как на корпусе прибора, включенного в такую розетку, появилось бы напряжение 220 вольт.

Если бы розетке был подключенный провод заземления, то когда лапка передавила бы фазовый, то сработал автомат, а если нулевой, то сработало бы УЗО и долго пришлось бы искать по всем розеткам такое повреждение.

Вот такие "мегапрофи" делают работу и еще за это деньги берут.
Даже, казалось бы, самая элементарная поломка выключателя или розетки в квартире может представлять опасность. 80% пожаров в домах происходит именно из за проблем с электричеством.
Поэтому, лучше не заниматься самодеятельностью, и вызвать специалиста.

Гораздо важнее схемы щита - правильно его собрать и сделать это так, что бы он проработал хотя бы лет 10 без каких либо проблем.

Сборка требует высокой квалификации и надо знать, как правильно уложить провода, произвести разводку шин и даже как закрутить контакты с необходимым усилием, а не передавить или еще хуже - не докрутить.

Когда при сборке используют всё от АББ, ( фазовые, нулевые, шины, автоматы)
то качество в десятки раз выше и значит надежность и безопасность на максимальном уровне. И небольшие ошибки в монтаже не так опасны, как при сборке из дешевых компонентов.

Далеко не все могут позволить сборку из качественных компонентов и покупают самое дешевое.
Но даже в дешевой электрики надо знать, какие компоненты лучше, какие похуже и ни в одном магазине вам про это не скажут, так как там работают ПРОДАВЦЫ, которые продают товар и читают информацию из рекламных проспектов.
И только электрик, который долго работает на обслуживание, знает в реальности, какие автоматы лучше и не работают пару лет и требуют замены.

 

А почему ПВСом нельзя? Каждый раз корячась жестким ВВГ (благо корячусь не часто, профиль не тот) мечтаю о подрозетниках с торчащим ПВСом.

 

ВВГ, нум - это силовой кабель для стационарной прокладки. Такой кабель имеет высокие эксплуатационные характеристики при монтаже как в сухих, так и во влажных помещениях с наличием воды или конденсации влаги (шахты, подвалы, корабельные трюмы), в почве.
Их можно штукатурить и укладывать в раствор.
Официальный срок службы кабеля ВВГ кабелей составляет 25-30 лет ( в отличие от ПВС, с официальным сроком ВСЕГО 6 лет)

Такие провода многоразового выдерживают токи односекундного замыкания, при которых гарантированно сработает автоматический выключатель. (ПВС на такое не рассчитан и может сгореть или еще хуже - вызвать пожар. )
Конструкция у таких кабелей имеет определенные ограничения по температуре. Предельная температура, при которой силовой кабель будет стабильно функционировать – до 70 градусов по Цельсию. Работа в аварийном режиме – до 80 градусов, а максимальное значение температуры при коротком замыкании цепи, чтобы проводники не воспламенились – 350 градусов.

ПВС даже близко столько не выдержит.
У ПВС нет ни каких гарантий, что он выдержит КЗ несколько раз. Для этих проводов даже не приводится справочные значения, указанные в обязательном порядке для стационарных проводов.
Срок службы - всего 6 лет - а дальше как повезет. Может растрескаться изоляция.

ВВГнг можно использовать при групповой укладке. Например в щитах, где сходиться множество кабелей. ПВС нельзя прокладывать вместе.

Этих пунктов достаточно, что бы не знающий человек понял, что нельзя использовать ПВС в стационарной прокладке.

Тем более, многожилка более трудоемка в монтаже, так как требует обязательного обжатия гильзами и ей не завести в шину или автомат. И нужны хорошие клещи и гильзы.
ПВС предназначен для подключения бытовых приборов. Так что подключайте им стиральные машинки и чайники.

Но однажды "самоделкины" сделали проводку в квартире ПВСом и потом мне доказывали, что им можно выполнять стационарную проводку, так как нет запрета на использование в домах и квартирах. И действительно - запрета нет. Но в электрике - что разрешено, то только это и можно делать.
А то такими темпами, телефонным кабелем электричество в квартире развести, так как запрета нет на использование

официальный ответ от производителя http://sevcable.ru/mass_media/faq

А ВВГ совсем не жесткий - просто надо уметь с ним работать.

 

Я собираюсь использовать ВВГнг LS, разного сечения конечно же, смотря куда.
Почитал его характеристики, привлёк тем, что не горючий, пониженное дымо- и газовыделение, как раз самое то.
Прокладывать буду в гофре (дом только построенный брусовой), у нас в новых брусовых домах все так делают.

 

Если в гофре, то достаточно ВВГ, хотя в деревянном доме лучше кабель с дополнительными буковками, но он дороже.

Маркировка на кабеле не дает ни каких гарантий.

Необходимо смотреть на производителя. одни из лучших: Севкабель, Дмитров-кабель. Самый дешевые кабели Алюр и Конкорд и соответственно занижен диаметр жил.

Дешевая гофра от иека - бесполезная трата денег. Тонкая, трескается при монтаже и толку нет, Промрукав чуть получше.

Я рекомендую использовать гофру от DKC

 

Евгений_, спасибо. Исчерпывающе.

 

Евгений_, и ещё раз, если можно...
Хотелось бы услышать ваши комментарии по поводу последней редакции схемы, приложенной к сообщению, вроде бы с учётом всех вышеобсуждённых моментов...
Так всё нормально?

 

Работать будет, но я бы не стал так делать.
ДИФ - розетки и комнаты заменил бы на УЗО, а на плиту как раз надо ДИФ ставить. ( по схеме УЗО)

Баню и гараж надо на отдельное УЗО и туда же забор. Потому, что на внешней проводке больше вероятность повреждения.
В бане или в гараже в розетке или в светильнике может появиться влажность, которая вызовет срабатывание УЗО, которое отключит розетки комнаты. И если что то повредиться что то в заборе, то розетки кухни и ванной перестанут работать.

Тоже самое и с освещением.
Необходимо разделять цепи внутри помещения от наружной проводки.
Я бы сделал внешнее УЛИЧНОЕ УЗО и к нему через автоматы различного номинала подключил баню, уличную розетку, свет бани гаража и т.д.
При проблеме в гараже, вы останетесь без света в бане и электричества. Но там вы не живете и эта неисправность может подождать.
Можете поставить два уличных УЗО - свет и розетки.

Я бы установил два ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫХ (40а) УЗО и ДВА ДВУХПОЛЮСНЫХ УЗО и через автоматы подключить:
1. На первом УЗО - котел и плиту и часть розеток на кухне. Мощность котла не большая 9квт, и и можно объединить с и плитой.
2. На втором УЗО - розетки всего дома.
3. Одно двухполюсное УЗО на свет дома.
4. Одно двухполюсное УЗО - УЛИЦА (розетки бани, свет и т.д.)

Высокая вероятность сработки УЗО на котле, так как там ТЭНы, давление и температура. При отключение этого УЗО у Вас перестанет работать плита и часть розеток на кухне. Это не критично, так как при неисправности котла вы будите первым делом в срочном порядке устранять проблему и там даже не до приготовления еды, особенно зимой.
С плитой всё проще. Если в плите неисправность, то достаточно выключить её из розетки.

Если сработает второе УЗО, то электричество пропадет во всем доме, но будут работать розетки на кухне, от которых можно временно запитать нужную технику. ( холодильник, бойлер)
Эта схема более простая и не нужно устанавливать много нулевых шин для каждого УЗО.

По схеме 36 мест занимают автоматы на ДИН рейках и щита на 36 не достаточно.
Очень проблематично будет делать разводку в щите, который заполнен под завязку.
Необходим запас хотя бы в 10%. И щит на 48.

Я предпочитаю на ЩРН на 72 автомата. С перспективой установки реле напряжения и другой автоматики.

 

Да, подсчитав кол-во модулей я сам офигел, щит под это всё дело плюс запас получается весьма большой)

Пока лазил по интернету в поисках всяких автоматов и УЗО, натолкнулся на интересную, на мой взгляд, вещь, может и не очень необходимую, которая займёт еще место) Где ее называют индикатор напряжений, где фазовый вольтметр, ставится на дин-рейку и показывает напругу по всем фазам, их загруженность.

Электрокотёл, к слову, планируется лишь как дополнительный, основным будет твердотопливный котёл.

И до сих пор непонятно, за счёт чего, каких-то разветвляющих колодок или как, реализуется вот это место после входного автомата В25, где фазы расходятся - на котёл, на свет, и так далее?

 

Четырехполюсный кросс-модуль, с него же и нейтраль раздается:
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9234

 

вот так тему мы читаем. И зачем тогда расписывать подробно, когда участники не внимательно всё прочитывают?
Ранее было напечатано и даже фото приложено:

Кросс модули, компактные, устанавливаются на дин рейку, рассчитаны на ток 125 ампер, Разные размеры позволяют выбрать на количество отходящих проводов - на 7, 11 и более - но доверия мало и гарантию 10 лет работы без обслуживания дать не могу. (не нравится производитель иек и подобные).В идеальных, теплых условиях дома их можно устанавливать. А если где то в подвале или на улице, то лучше что нибудь другое, более надежное.
От легранда такой модуль будет стоить порядка 2 тысяч.
Я использую колодку на 4 шины, но в ней подключаю только 3 фазы, а ноль в отдельную шину. Потому, что сложно всё в таком маленьком и ограниченном месте расключить. А тем более шина "ноль" требует пристального внимания.
Столько насмотрелся на эти шины в обычных домах, где нет котлов и для примера:

Есть однофазные кросс модули, но их нужно будет 3 штуки. Для начинающих будет проще монтировать, и меньше шансов устроить КЗ. Но 3 модуля занимают больше места в щите.

По надежности больше нравятся колодки НА.
У них по два винта на каждую клемму и большая площадь контакта. Но проблематично подключить много отходящих проводов.

В любом случае, необходимо обслуживание вашей электроустановки. И поэтому, хотя бы раз в три года, необходимо проверять и подтягивать контакты. Тогда это будет работать очень долго.

 

Про это забудьте. Это не абсолютно не нужно. У вас же не атомная станция, где надо сидеть и контролировать постоянную работу механизмов.
По нормам, напряжение должно быть в пределах +/-10%
Если боитесь за стабильность напряжения, то установите реле напряжения РНПП-311

Именно такую, простую модель, у которой всего одна регулировка для всех фаз - по допуску напряжения.
В случае выхода за пределы, оно отключится, а загорится красный светодиод с указанием проблемной фазы. И дальше будут работать специалисты горсети.
А отображение на вольтметре в щиту в таких случаях 150 или 160 вольт это не важно, так как электричества в доме всё равно не будет.

Есть модели, где отдельно выставляют верхний диапазон, нижний и причем отдельно для каждой фазе, но потом сами запутаетесь в настройке или кто нибудь решит "подрегулировать"
А тут выставили стандартный допуск +/-10% и спокойно живете. Если проблема появилась, то тогда напряжение отключится и прийдет в норму, то восстановится.

Для круглосуточного контроля советую взять компьютерный бесперебойный источник питания с подключением к ПК.
Установите программу и смотрите графики за неделю или за месяц.
Информативности будет в сотни раз больше, чем на "красивых вольтметрах" в щиту

 

Евгений_, вы всё время рекомендуете использовать УЗО, а не диф.автомат.
Сперва не мог понять, почему, ведь вроде бы диф всем лучше узо.
Но почитал статьи в интернете и, кажется, изменил своё мнение.
Хоть УЗО и немного сложнее в монтаже (надо делать перемычку от узо к автомату) в сравнении с дифом, но именно в моём случае смысл дифа пропадает, вроде как.
Диф = узо+автомат, т.е. он выполняет и функцию обычного автомата, и его имеет смысл ставить там, где ЗА НИМ следом сразу подключается какой-то один потребитель, например розетка.
А если за ним идёт ещё ряд автоматов, А УЖЕ ПОТОМ потребители, тогда зачем ещё один лишний автомат в дифе, так ведь?

По поводу того, что УЗО надо 40А, это для того, чтобы при сравнительно длительной перегрузке линии и прохождении по ней большего тока и неотключении из-за этого автомата само УЗО не вышло из строя, поэтому их ставят на порядок выше, чем автомат?

Но тогда я не понимаю, почему мне один знакомый электрик со стажем говорил, как я писал в начале - "Ставь дифы и всё будет хорошо, и т.д.", если по сути узо+автомат и есть этот самый диф.

p.s.: опять же, в связке узо+автомат проще выявить неполадку при отключении того или другого (повреждение/утечка при сработке УЗО или КЗ/перегруз, если автомат), а если отключится диф - то может быть как то, так и другое.

 

Если поставить ДИФ на и после него группу автоматов, то при КЗ в любой цепи, очень большие шансы, что выключится ДИФ и отключить всю группу автоматов.
В предлагаемой мной схеме, с УЗО, может отключится вводной автомат, но надо будет очень постараться.

УЗО должно быть защищено автоматом не ниже номинала, а чаще указывают, что на порядок ниже.
Если автомат на УЗО на 25а, то автомат на 25, или лучше на 16а.
У вас УЗО защищает несколько цепей и рабочий ток может составить 25а. Поэтому рекомендую ставить УЗО на 32 или 40а.

Дело в том, что любое УЗО не расчитанно на большие токи КЗ. В случае замыкания автомата на 16а, ток КЗ может составлять порядка 160 ампер. И УЗО на 16а может не выдержать неоднократные перегрузки.
А когда УЗО будет на 40А, то оно точно выдержит КЗ с автоматом в цепи на 16а

Еще не удобно с ДИФ, что в случае неисправности сложно определить причину срабатывания. Подходите к щиту, и видите, что ДИФ выключился.
А по какой причине? Утечка или перегрузка? сиди и гадай. Хотя в некоторых типах ДИФ есть способы узнать причину, при повторном взведение рычажка, но таких устройств очень мало.

с УЗО всё ясно. Если КЗ, то отключается автомат. А кода утечка, то выключится УЗО.

Ну и еще одна причина - ДИФ намного дороже Я бы не отказался, каждый провод защищать ДИФ, но если в доме 20 линий, то только на ДИФы потребуется 50 тысяч.
В итоге ищешь компромис.
Хотя частенько встречаю дома и даже деревянные, где вообще нет ни одного ДИФа или УЗО и всё работает. Но до поры до времени.

От противопожаного входного УЗО (на 100 или 300мА) я отказался в пользу схемы с обычными УЗО с током срабатывания 30мА.
Они намного чувствительнее и заодно защищают от поражения электрическим током.
И если у вас без причин срабатывает ДИФ/УЗО, то это повод детально разобраться в ситуации. Чаще всего, это пол в ванной комнате с поврежденной изоляцией или в уличный светильник или розетку затекла вода.

 

oldboy2015, все верно, диффавтомат перед связкой автомат + УЗО имеет только два преимущества: меньшие габариты и простоту монтажа. Минусы диффавтомата:
1. БОльшая сложность в том же габарите, следовательно - меньшая надежность.
2. Невозможность подключить под диффавтомат несколько групп. В то же время, несколько автоматов под УЗО легко позволяют это делать.
3. Большая стоимость.
Правила рекомендуют (но не настаивают) применять диффавтоматы по той простой причине, что очень часто неквалифицированный персонал попросту забывает о том, что УЗО не имеет собственной токовой защиты.
Если под УЗО стоит несколько автоматов, то можно не смотреть на сумму их номиналов, а ориентироваться по вышестоящему автомату. Например, сверху стоит автомат 25А. Тогда УЗО берем 40А. Автомат 16А - УЗО 25А и т.д. Отдельные производители допускают равенство номиналов автомата и УЗО.