Укладка плитки на пол

можно ли ложить плитку на пол нанося раствор на самуплитку по углам и в центр

 

Судя по данной цитате плитка немаленькая, керамогранит небось.Цена тоже вряд-ли бюджетная.И отсюда вопрос: а причём тут "раствор" и в чём смысл "по углам"?. Существуют технологии укладки и клеи, рекомендованные производителем. самодеятельность в виде ц/п раствора может выйти боком, а приемлемым путём снижения затрат является минимизация слоя клея за счёт высокого качества исполнения основания. Стяжка,соответствующая СНиП позволяет осуществлять монтаж достаточно крупной плитки на слой клея не более 4 мм.при наличии отклонений в геометрии самой плитки.

 

Можно, конечно!

Только после этого не надо ходить по ней. Ну и конечно ставить на нее тоже ничего не стоит. Иначе плитка будет работать на изгиб и поломается.

А вообще, на 100% согласен с предыдущим ответом. Есть плиточные клеи, рекомендованные для каждого вида плитки, есть технология укладки плитки, рекомендованная производителем. Это все придумывали не просто так, отклюнения от рекомендованной технологии приводят или к бессмысленному увеличению затрат, или к тому, что плитку приходится сбивать и класть заново. Зачем искать себе приключения?

 

Нельзя.
Обязательно: только на выровненный пол, на спецклей, нанося его зубчатым шпателем (зубцы бывают разные, от 0,4 до 1,5 см, чем мельче зуб - тем меньше расход клея, но сложнее класть плитку).

 

если у вас есть халявный цемент и песок, то можете класть на раствор добавив в него клей ПВА и жидкое мыло. ну а если нет, то конечно готовые смеси. и раствор(клей) распределять по всей поверхности плитки.

 

если так вышло,что Вам кто-то начал ложить плитку по описанной Вами технологии,гоните его вдаль.Мне почему-то за таких спецов стыдно.Укладка напольной плитки очень сложный и трудоемкий процесс.

 

у меня дом деревянный решили класть плитку на кухне на пол она кармогранит 33 на 33 свстер предложил для выравнивания пола положить фанеру, смазать ПВА а затем класть плитку при этом он стал наносить раствор плитонив в на плитку на углы плитки и в ее центр и прилеплять к полу. сейчас отошло 4 плитки. вот мне и интересно может он нас нагрел

 

Присоединюсь к выше сказанному: пустот под плиткой быть не должно. Однозначно. Иначе поломается. Укладка клея пятнами более-менее годится для настенной плитки. Но только не на пол.

 

Хм.... А то, что "отошло 4 плитки" - это вы считаете в пределах нормы для качественно сделанной работы? И после того как плитки "отошли", вы интересуетесь, не нагрели ли вас?

Мне просто интересно, сколько плиток должно отвалиться, чтобы вы решили, что что-то идет не так?

Не говоря уже о том, что мне, как полному чайнику в профессии плиточника, кажется весьма и весьма сомнительной сама идея укладки плитки на фанеру. Фанера - это дерево, она меняет геометрию из за естественных сезонных перепадов влажности. А плитка, да еще 33х33 - штука жесткая. Она не сможет менять геометрию вслед за фанерой. В результате, по моему, разрушение соединения просто неизбежно. То есть на мой дилетантский взгляд вопрос не в том, отвалится ли плитка, а в том, отвалится она через неделю, или через месяц.

Вот цитата из описания вашего клея. За 2 минуты нашел в Интернете.

ПЛИТОНИТ В
Предназначен для приклеивания:
всех типов и размеров настенных и напольных керамических плиток внутри и снаружи помещений;
напольных керамогранитных и клинкерных плиток внутри помещений.
на поверхности из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок, а также гипсокартонных, пазогребневых и гипсолитовых плит.

Где тут про фанеру?

Бывают специальные эластичные плиточные клеи для недостаточно жестких оснований. Но даже с ними на счет результата при использовании по фанере я сильно сомневаюсь. Я бы при невозможности сделать нормальную стяжку, вместо фанеры взял пару слоев толстого гипсокартона, ЦСП или чего-то подобного, хорошенько закрепил бы шурупами насквозь, прогрунтовал это дело, причем не клеем ПВА, а нормальной грунтовкой глубокого проникновения - она совсем дешевая, а потом уже плитку и по человечески - не пятнами на плитку, а на основание зубчатым шпателем.

Опять же, при таком способе цена и материалов и работы больше не станет. Гипсокартон стоит копейки (ну может не копейки, но в разы дешевле плитки такой же площади), зубчатый шпатель тоже, грунтовка - вообще можно не считать. В чем проблема-то? На чем экономили?

Конечно, надо бы спросить специалистов. Но хорошо бы их спросить ДО начала работ, а не ПОСЛЕ того, как плитка уже отвалилась.

 

Вредитель.Частенько встречается: льют ПВА, жидкое стекло и т.п. Наслушались где-то... И то и другое имеет место, но в строгом регламенте применения по цементным основаниям и при наличии хорошей квалификации.А в Вашем случае... Фанера- даже влагостойкая опалубочная- не основание для длительно эксплуатируемых покрытий из керамики. Линолеум наклеить- можно, если помещения с влажностью до 70%. А под плитку- в любом случае ц/п стяжка с близкими коэффициентами линейного расширения, пониженным влагопоглощением и т.д. и т.п.

 

неоднократно видел результаты работы - укладки плитки на гипсолитовые или влагостойкие гипсокартонные плиты поверх деревянного основания - спустя 1-2 года все отлично лежало. Может позже что то и произойдет, пока с более продолжительными сроками эксплуатации данной конструкции не сталкивался.
а относительно первого поста - тут явно халтурщик мастер... либо профан, не знающий что вредит заказчикам.

 

Такая схема (влагостойкий ГВЛ) в качестве непосредственного основания под плитку вопросов не вызывает.Без опасений применял в конструкциях стен помещений плавательных бассейнов. Не обходные дорожки,конечно, но условия достаточно жёсткие. Но,заметьте, керамика клеится на минеральный материал, а не на дерево (фанеру).

 

У ведущих производителей есть плиточные клеи для прямого приклеивания плитки к фанере. Но в тех. характеристиках на эти материалы должно быть прямое указание и ещё требования к основанию, как, например, это:
"Минимальные конструктивные требования к фанерным полам в помещения:
Фанерные полы в помещения должны выполняться в 2 слоя.
Первый слой - из 15мм.-ой водостойкой фанеры или гладкой, обрезанной по всем 4-м сторонам, или с пазами и выступами со стыками на лагах и пролетом (по осям) между лаг не более 400мм. Стыки между концами плит – 3мм., а по длине – 6мм. Крепление по краям листов
гальванизированными гвоздями или шурупами по краям через 150мм. и через 200мм. в середине. Фанерные листы укладываются поперёк лаг. Концы их приклеиваются к опорам конструкционным клеем.
Второй (верхний) слой фанерных листов из 15мм.-ой водостойкой фанеры или гладкой, обрезанной по всем 4-м сторонам, или с пазами и выступами, но кладываются поперёк первому слою. Стыки между концами плит – 3мм., а по длине – 6мм. Крепление по краям листов гальванизированными гвоздями или шурупами по краям через 150мм."
Укладку гипсокартона на полах в рекомендациях различных ведущих производителей не встречал. Чаще встречались полы из сочетания первого слоя фанерного и второго из гипсоволокна. Ещё одно важное требование - это выбор толщины фанеры. Прогиб должен быть меньше L/360, где L - расстояние между двумя опорами для фанеры.

 

Причем раствор наноситься на углы комнаты.....