1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Все, кто хоть раз делал ремонт в ванной комнате, сталкивались со сложным выбором: какой смеситель купить? От многообразия моделей, брендов и механизмов кружится голова.
    Специально для вас мы подготовили статью по выбору качественного и надежного смесителя!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Отопительное оборудование Buderus. Что думаете?
Участвуйте в обсуждении>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Установка металлических дверей

Тема в разделе "Двери входные, межкомнатные, стальные. Перегородки", создана пользователем Павел, 22.07.2001.

  1. Павел

    Павел Гость

    Установка металлических дверей.
    Здравствуйте. Меня интересует установка установка трех металлических дверей, которые у меня имеются в готовом виде. Устанавливать эти железные двери надо на даче, из них две двери на улицу, а одна внутри дома. Еще хотел бы сказать, что эти двери без облицовки изнутри. Конструкция у них -“ внутри видно такие прямоугольные штуки лесенкой. По периметру самой двери (не косяка), идут тоже прямоугольные трубы. В глубину -“ 4см. Косяк дверной сделан из такой же прямоугольной трубы, что и в самой двери -“ похоже 4 на 4 см. Изнутри маленькие щели между дверью и косяком ничем не закрыты.
    Так вот, у меня вопросы -“ чем Вы рекомендуете заполнить двери для тепла, из чего лучше сделать облицовку и как их правильно установить, эти металлические двери? Причем мне хотелось сделать это по возможности самому. Да, забыл, еще в этих дверях есть замки.
    Стены снаружи в доме из кирпича, отделка изнутри вагонкой.
    С благодарностью за будущий ответ, Павел.
     
  2. БАСТИОН

    БАСТИОН Форумчанин

    Регистрация:
    27.12.00
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    0
    Об установке металлических дверей (стальных) в коттедж

    Здравствуйте уважаемый Павел.

    > Установка металлических дверей.
    > -¦ имеются в готовом виде.


    В том, что Ваши стальные двери куплены, а не изготовлены под конкретный проем, есть некоторый минус.
    Часто бывает, что для монтажа в проемы, имеющие те или иные особенности, необходимо применить какие-нибудь специальные технические решения для обеспечения качественного монтажа и функционирования изделия. Писать подробнее нет смысла в конкретном случае, потому что я не знаю какого типа у Вас проем в принципе. А играет роль много факторов: расширение проема наружу или вовнутрь, угол этого расширения, высота расположения пола со стороны, в которую открывается дверная створка, материал, из которого изготовлены стены, толщина стен-¦

    > Устанавливать эти железные двери надо на даче, из них две двери на улицу, а одна внутри дома.


    Особенность защитных дверей, монтируемых на даче должна учитывать взаимодействие их поверхностей и механизмов с атмосферой. Принципиально их лучше иметь в более продвинутой комплектации по конструктивным особенностям и замкам, чем двери в квартиры. Я укажу комплектацию и рекомендации по доработке имеющихся у Вас дверей с учетом фактора необходимости получить максимальную степень теплоизоляции.

    > Еще хотел бы сказать, что эти двери без облицовки изнутри. Конструкция у них -“ внутри видно такие прямоугольные штуки лесенкой.


    Насколько понял это двери с одним листом снаружи и с достаточно неплохой конструкцией, с точки зрения жесткости, самой дверной створки. Это я сужу в частности по тому, что Вы пишете о наличии в их составе и вертикальных и горизонтальных ребер жесткости.

    > По периметру самой двери (не косяка), идут тоже прямоугольные трубы.


    Это хорошо по той причине, что позволит, при желании, закрепить на поверхности створки изнутри, без монтажа дополнительного листа, декоративную панель, или облицовку вагонкой, или облицовку сайдингом.

    > В глубину -“ 4см. Косяк дверной сделан из такой же прямоугольной трубы, что и в самой двери -“ похоже 4 на 4 см. Изнутри маленькие щели между дверью и косяком ничем не закрыты.


    По конструкции все понятно. Она весьма хороша для последующей облицовки и обеспечения хорошей звукотеплоизоляции.

    > Так вот, у меня вопросы -“ чем Вы рекомендуете заполнить двери для тепла,


    Лучше всего утеплителем на основе базальтового волокна. Хотя так же можно использовать сухую обрезную или половую доску, пенопласт, войлок или стекловату.

    > из чего лучше сделать облицовку


    Облицовку лучше всего, учитывая внутреннюю облицовку Вашего дома, легкодоступность материала, и его невысокую цену. Оптимально похоже, - вагонка.

    Рекомендуемая технология производства работ в Вашем случае. (В данном случае я приведу именно тот вариант, который мне кажется наиболее оптимальным для обеспечения нормального внешнего вида двери и обеспечения максимального уровня теплоизоляции).

    Материалы и перечень с описаниями работ по доводке дверей-полуфабрикатов до высокого потребительского уровня:

    1. Вагонка.
    1.1. Максимальная по толщине. Крепежные элементы для нее лучше приобрести в виде специальных скоб, которые позволят крепить вагонку к горизонтальным ребрам жесткости двери в глубине, без наличия сквозных отверстий. При использовании саморезов неизбежно промерзание, и покрытие зимой инеем доски вокруг шляпок зимой. При монтаже вагонки на створку, хорошо еще было бы внутренние пазы вагонки смазать силиконом.
    2. Доска 55-60мм. Ширина доски лучше всего -“ глубина проема минус 40мм (толщина стальной рамы). В данном случае я рекомендую на ее основе изготовить элемент, с помощью которого можно отделать откосы изнутри, а так же одновременно обеспечить терморазрыв в раме, образовать полку для крепежа резинового уплотнителя изнутри, и перекрыть щели между рамой и створкой.
    2.1. В доске с торца выбрать четверть. По толщине доски четверть равна ее полученной в итоге толщине (лучше всего использовать доску 60мм по толщине, а затем ее обработать шлифмашинкой или шкуркой вручную с лицевой стороны, которая будет в итоге расположена там, где Вы выбираете четверть) минус 40мм (толщина рамы). По ширине доски четверть равна толщине вагонки плюс 3-4мм. Готовые элементы соединить по периметру доступным Вам образом (лучше конечно на шип). Должна получиться замкнутая прямоугольная конструкция, по наружным размерам равная размерам стальной раме, а по внутренним частично шире ее, за пределами выбранной четверти примерно на 15мм. Затем рассверливаете в стальной раме по периметру отверстия под длинные саморезы (достаточно 4-6 штук). Размечаете на деревянной раме и сверлите отверстия примерно в 2 раза меньшего диаметра, чем саморезы, в тех местах, где они войдут в дерево. Затем берете силикон, или жидкие гвозди, смазываете тонкой полосочкой стальную раму с внутренней стороны. Потом накладываете стальную раму на деревянную со стороны выбранной четверти. И прикручиваете стальную рамы к полученному деревянному расширителю. В итоге у Вас должна получиться комбинированная рама из стали и дерева, равная по толщине Вашей стене.
    3. Наличники внутренние. Монтируются в самом конце работ по монтажу. Вид -“ какой Вам нравится. Ширина должна быть равна толщине полученного деревянного расширителя рамы плюс максимальный зазор между рамой и стеной и плюс минимум 15мм. Перед монтажом внутреннего наличника рекомендую пространство между рамой с расширителем и стеной залить швозаделочным пенополиуретановым герметиком, и дождаться пока он заполнит все щели и высохнет. Перед заливкой герметика желательно поставить распорки в деревянную раму (хотя искривление доски 60мм практически нереально в общем то). Но предусмотрительность никогда не мешает.
    4. Уплотнитель резиновый профиль D. Уточню, что данный профиль сможет уплотнить впадины в вагонке. Ставить его лучше на раму, в образованной четверти, максимально сдвинув вовнутрь. Снизу обязательно дополнительно его промажьте клеем. Без этого он быстро отклеится.
    5. Квадрат ручки. Крепежные винты. Возможно, вследствие утолщения дверной створки Вам понадобиться заменить в ручках квадрат на более длинный, а так же заменить винты крепежа накладок, если не хватит длин старых элементов.
    6. Цилиндровый механизм. Учтите, что при наличии в двери цилиндрового механизма Вам вполне вероятно придется его заменить на более длинный с внутренней стороны. Длина понадобиться большая с внутренней стороны цилиндра, чем у имеющегося с дверью, на толщину выбранной Вами вагонки. И еще одно. Рекомендую не экономить на данном элементе стальной двери. Лучше всего заодно приобрести в комплект к замку (если ее нет) броненакладку, и смонтировать цилиндр за ее защитой. А еще я рекомендую приобретать цилиндр в максимально высокой, с точки зрения доступности для Вас, ценовой категории. Причина в данном случае в том, что внутри секретного механизма штифтовых цилиндров имеется много мелких пружин, которые при воздействии атмосферных осадков достаточно быстро выходят из строя. В дорогих цилиндрах используются более качественные материалы, не подверженные коррозии в принципе.

    > и как их правильно установить, эти металлические двери?


    Пожалуйста, посмотрите по этой теме ранее написанное мной сообщение на странице http://forum.vashdom.ru/message1279.htm

    > Причем мне хотелось сделать это по возможности самому.


    В принципе это достаточно трудоемко, и займет у не профессионала немало времени. Если все делать хорошо. Но при желании вполне выполнимо самостоятельно.

    > Да, забыл, еще в этих дверях есть замки. Стены снаружи в доме из кирпича, отделка изнутри вагонкой.

    Данные факторы я учел в своей рекомендации.

    _________________________________
    С уважением,
    Вагнер Алексей,
    НПВФ БАСТИОН, Москва
     
  3. Денис

    Денис Гость

    Хочу поставить металлическую дверь
    Проблемы - высота проема - 3,40 м
    Жду предложений на мейл
    Спасибо
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом