Утепление дачного дома изнутри

У нас дача. Снаружи утеплили пенополистиролом 5 см и шуба. Внутри хотим утеплить ватой и вагонкой "блокхаус". Как правильно сделать "пирог утеплителя"?
С уважением!

 

Так как у Вас снаружи утеплитель типа слабопаропроницаемый пенополистирол, применить ещё утеплитель на основе ваты во внутри можно, но только вслучае, когда между вагонкой и ватой будет паронепроницаемым образом соединенная и уплотненная пароизоляция, где между вагонкой и пароизоляцией будет обрешётка в которой будут применены инженерские сети. Пароизоляционный слой необходимо паронепроницаемым образом присоединить (склеит) к всем проникающим и соприкасающимся конструкциям (рамка окон, дверей, кабли, пол, вентрубы, ...)

т.е. пирог от внутреннего пространства в наруж:
- вагонка
- рейки (здесь будут инж. сети, кабли, розетки, кнопки,...)
- пароизоляционный слой (напр. Ютафол Н)
- новый утеплитель (вата) между деревянными рейками
- основная часть стены
- пенополистирол
- шуба

В случае если во внутреннем пространстве находится большое влияние водянных паров или температуры, в качестве пароизоляцие необходимо применить высоко паронепроницаемую пароизоляцию (напр. Ютафол НАЛ).

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

А у меня следующая картина - может тоже кто-нибудь подскажет?
Малуха (стены, крыша) из 2-х комнат, между ними коридорчик.
В этом году сделали только 1 комнату - вставили окна, настелили пол, потолок. Затем решили обшить комнату ГКЛ - малуха - это сруб, причем из лиственницы и диаметр бревен колеблется от 25 до 30 см – в общем стены не очень ровные!
Снаружи планирую, когда доделаю и коридор и 2-ю комнату обшить виниловым сайдингом, а пока раз только 1 комната, то сделали так:
на стены закрепили минплиты Кнауф (где-то по 5см они в толщине), затем затянули пароизоляцией, затем ГКЛ
1) Правильно ли?
2) Надо ли будет под сайдингом утеплитель пустить, если да, то какой и тоже с пароизоляцией (или только пароизоляцию?)
Спасибо заранее за ответ!

 

Ваше конструкция = катастрофа !!!!

Если за виниловым сайдингом нет вентзазора и ещё вместо мембраны применили пароизоляцию или слабопаропроницаемую плёнку, потом будут в утеплителю конструкции возникать конденсации водянных паров, которые не будут иметь возможноть 100% испарится, в конструкции будут конденсации начисливаться и совсем повредит функцию самого утеплителя и будет возникать корозия или гниение несущей конструкции фасада.

Если снаружи утепляется стена волокнистым утеплителем, потом на ее применяется супердиффузионная гидро-ветрозащитная мембрана (напр. Ютавек 85), и между мембраной и виниловым горизонтально профилированным сайдингом должно с помощю реек или профилей сделать вертикальный вентзазор толщины мин. 30 мм (с двугающимся воздухом улицы).

Если под утеплилем нет достаточная толщина стены (напр. из бруса, кирпича, бетона, и т.п.)потом между утеплитель и эту главную массу стены вкладывается паронепроницаемым образом соединеная и уплотненная пароизоляция. Но пароизоляция не может быть на утеплители со стороны сайдинга !!!

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Возможно, я вопрос несколько не корректно задала!
А ситуация такая (работы выполнены):
1) поставили сруб о 2-х комнатах, между ними коридор
2)закрыли общую крышу
3) в 1ой комнате вставили окна, дверь, настелили пол, потолок (утеплили его на чердаке)
4) в ней (комнате) же из-за того что сруб из бревен диаметром 25-30 см – решили «выровнять» стены ГКЛом
НО прежде
- закрепили утеплитель Кнауф (5см толщиной)
- затем паро-гидроизоляция
- на направляющих ГКЛ
ПЛАНЫ
1) по тому же принципу хотим в следующем году доделать 2-ю комнату и коридор
2) снаружи весь дом обшить виниловым сайдингом
ВОПРОС
- под сайдингом надо еще утеплитель с пароизоляцией
Или только паро-гидроизоляция (мембрана – это что? Название)
В инструкции к виниловому сайдингу (дьёке) – написано, что в ней имеются пазы для естественной вентиляции, разработано специально для обшивки Деревянных строений.

 

Если я правильно понял получается утепленная конструкция конструкция из обоих сторон берна. Если будет утеплитель также с наружной стороны брена, потом получается конструкция :
- винилсайдинг
- вентикальные рейки (вентзазор)
- супердиффузионная гидро-ветрозащита (Ютавек 85)
- утеплитель между несущей конструкцией
- бревно
- утеплитель между несущей конструкцией
- паронероницаемым образом соединеная пароизоляция
- обрешёка (рейки)
- доска

Если без наружного утеплении, потом :

- винилсайдинг
- вертикальные рейки (вентзазор)
- бревно
- утеплитель между несущей конструкцией
- паронероницаемым образом соединеная пароизоляция
- обрешёка (рейки)
- доска

Отверстия (дирки) в сайдингу не могут обеспечить достаточное проветривание конструкции, могут только вывести конденсации - воду, которая конденсирует с внутренной стороне на сайдингу.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Старайтесь утеплять снаружи, используйте фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф толщиной 120-150 мм!

 

Утеплитель в многослойных конструкциях только тогда будет работать эффективно, когда между утеплителем и утепляемой стеной не будет воздушных карманов.
Если стены из кирпича или блоков, перед тем как закрепить на них теплоизоляционный слой, предварительно выравнивают с помощью дополнительных штукатурных слоёв, то выравнивание поверхности сруба на практике не выполнимо. Поэтому сложный профиль бревенчатого сруба приходится обходить (оборачивать) используя минераловатные маты.
Естественно, жёсткие минераловатные плиты, а также пенополистирольные плиты абсолютно не пригодны для решения задачи по теплоизолированию сруба.
Вы пишите, что сруб имеет диаметр брёвен от 250 мм до 300 мм, т.е. минимальная толщина деревянной стены в местах стыковки брёвен 150 мм., при этом применена лиственница, имеющая несколько худшие показатели теплопроводности, нежели чем сосна. В таком случае, рекомендую выполнить фасадную теплоизоляцию слоем 75мм.

 

Добрый день. Всех с Новым Годом и наступающим Рождеством!!! Чтобы не плодить похожих тем, задам свои вопросы здесь. Очень надеюсь, что специалисты увидят и откликнуться
Что имею - щитовой дачный домик на цоколе типа гараж (фото на аватарке).
Что планирую - постоянное проживание в связи с пенсионным возрастом... (уже зимую здесь)))
Местонахождение - где то под Минском (Беларусь).
Ремонт делаю поэтапно.
Цоколь - (Внутренние размеры 4500 х 6500 h2000 мм) Сложен из газосиликатных блоков (марки не знаю, было это в далеком 1996году). Толщина стенки 200мм. Снаружи уже оштукатурен (большие гаражные ворота заложены блоками, калитку убираю, заказала входную металлическую утепленную дверь).
Сверху: бетонные плиты перекрытия, рубероид (залит смолой), балки 100х100мм, доска необрезная 30, ДСП 18, линолеум.
Планирую использовать как неотапливаемый коридор (из цоколя есть лестница в домик). Нужен постоянный плюс... В крайнем случае (в сильные морозы) подогрев электровентилятором с датчиком температуры...
Хочу - обшить вагонкой, на (бетонный) пол постелить линолеум, потолок пока под вопросом (строители предложили оштукатурить и покрасить водоэмульсионкой).
Понимаю, что изнутри дополнительно утеплять нежелательно, из чего вопрос: - Нужна ли пароизоляция под вагонку (можно ли использовать фольгированный вспененный полиэтилен? ) и... где конкретно её стелить? (под обрешетку или?..) Какой толщины лучше обрешетка? Стоит ли вагонку на потолок?
На данный момент температура в цоколе ниже +1 не опускалась, влажность 65-70.

 

У меня фасад облицован стенными сэндвич панелями. Они сразу с мин ватой идут, поэтому мне и доп. утепленные не нужно.

 

В моём случае вагонка изнутри в первую очередь как облагородить помещение, придать вид, а дополнительное утепление ею - это уже как бонус Мой вопрос, как правильно обшить вагонкой, чтобы не напортачить?

 

Ты о чем? Я тебя прекрасно понимаю, но поясни, за каким 120-150 мм утепление дачного дома?

 

Добрый вечер всем. У меня такая проблема. Досталась мне от отца дача. В полуубитом состоянии. Точнее без пола (сгнил за 45 лет). Но с этим вопросов не возникло. Полная замена. Вопросы есть по стенам. Дом был построен в советское время когда был дефицит всего строительного материала. Сначала был построен дом из досок , затем его обложили силикатным кирпичом в пол кирпича (65мм). Стена в разрезе выглядит так. Пол кирпича, дюймовая доска, 100мм стекловаты,дюймовая доска и фанера 5мм. Никакой пароизоляции и в помине небыло. Со временем фанера покоробилась и я её снял. У меня есть OSB плиты (10мм) . Хватит на весь домик. Возник вопрос: есть ли смысл ставить какую то пароизоляцию? Или надо ломать стену до стекловаты и ставить туда? Простоял же столько лет и не сгнил. (кроме пола) Жили последние 25 лет там круглогодично. Топили печь. Я планирую там жить по выходным круглый год. Если есть спецы в этом деле , дайте совет. Спасибо.