Утепление мансарды: чем лучше пенопластом или изовером?

Здравствуйте!
Подскажите чем лучше утеплить каркас мансарды пенопластом или изовером?
Если пенопластом, то надо ли уплотнять стык пенопласта с деревом и чем? Чем лучше уплотнять стыки пенопласта.

 

Естественно, данный вид работ лучше выполнить минераловатным утеплителем. И так как речь идёт об утепление мансарды, т.е. плоскости утепления не в горизонте, а под наклоном, то,
при угле наклона до 30 градусов можно применить материал с плотностью 13-16 кг/м3,
при углах от 30-45 градусов желательно применить материал с плотностью 17-22 кг/м3,
при углах более 45 градусов желательно применить материал с плотностью 26-32 кг/м3.
Зная, какое мощное лобби на данном форуме имеют разного рода пенопласты, почти уверен, что моё мнение подвергнется жёсткой критике. Мне будут возражать, аргументируя свои доводы в пользу пенопластов якобы значительно худшими показателями теплопроводности у минераловатных плит по отношению к пенопластам. Возможно, зачем-то будут указывать на якобы лучшие показатели водопоглощения у пенопластов, прочность и т.д.
Но всё это будет теоретизированием, оторванным от практики.
А на практике, Вашу мансарду будут утеплять не теоретически идеальные аккуратные рабочие, а самые настоящие "наши родные".
Ход Ваших мыслей верен, в отличие от минераловатных плит обладающих сжимаемостью, пенопласт на практике невозможно идеально-плотно подогнать под шаг стропил, значит, придётся заполнять образующиеся щели-неплотности. Чем это сделать Вам, что нибудь да насоветуют. И теоретически всё будет реально, но как уже было сказано, рабочие то не теоретические, а "наши родненькие". И когда Вы будете им излагать стройную теорию о сложной технологии утепления межстропильного пространства пенопластами с применением уплотнителей, они будут тупо, молча ждать пока Вы удовлетворите свои прорабские амбиции, а когда Вы, наконец-то закончите и удалитесь, грязно выругаются Вам в след, после чего накромсают пенопласт, как получится, попихают его между стропил, и может даже, “подмажут” наиболее страшные щели, которые будут на виду, чтобы - "НАЧАЛЬНИКА давольний биль".
Поэтому, если не хотите оказаться в ситуации аналогичной той, в которой оказалась милая девушка Милена, посетившая сие благородное собрание 11 декабря аж прошлого года, то перед принятием решения очень серьёзно всё взвести.
Возможно, Вам окажется полезной информация из статьи Устройство кровли.

 

Из пенопласта - технологичнее. Проще и дешевле. Теплоизоляция не уступает минвате.

 

А я думала, что Вам вообще никто не возразит, т.к. минераловатный утеплитель, по – моему, - лучший выбор в качестве утеплителя для мансарды. Просто при выборе материалов приходится учитывать не только его свойства, но и стоимость (согласитесь, это один из важных тоже моментов для покупателя и заказчика). Просто, не секрет, что минеральная вата, в сравнении с пенополистиролом, дороже. Но зачастую пенополистирол выигрывает не только по цене, но и по другим показателям. Например, по наружному утеплению фасада, проанализировав плюсы и минусы, я отдала предпочтение пенополистиролу, а вот утепление крыши, Олег, более грамотно выполнить минеральными плитами.
Ув. Знающий, какого производителя мин. утеплителей Вы предпочли бы для данного вида работ, и какую марку, а т. же, сколько стоит утеплить кровлю около 300 м2 (материалы, работа)?
Спасибо, tiffany

 

Просто технологичнее в условиях простой скатной крыши, так как между стропилами ППС, в отличие от ваты, будет трудно поджать без зазора - будущего мостика холода.

 

Уважаемая, tiffany, я не утверждаю, что существует один, на все случаи жизни, универсальный вид теплоизоляции.
Согласен с Вами, что вспененные пенополистиролы, как и другие материалы, имеют свои преимущества и недостатки. В связи с чем, каждый из материалов имеет свои области применения.
Что касается применения пенополистиролов на фасаде, соглашусь, что в некоторых случаях, применение их вполне оправдано. Но пожалуйста ответьте на вопрос, tiffany, как быть с крайне низкой паропроницаемостью пенополистиролов- 0,05мг/(м.ч.Па) против 0,3мг/(м.ч.Па) у минераловатных утеплителей. А ведь требование к подбору материаловдля устройства многослойных фасадов гласит - каждый последующий слой должен обладать большей паропроницаемостью нежели предыдущий, для беспрепятственного прохождения влажных паров помещения в зимний период. Например, паропроницаемость газосиликатных блоков порядка 0,2мг/(м.ч.Па)
Каких то особых предпочтений тому или иному бренду я бы отдавать не стал т.к. качество и характеристики, наиболее известных брендов, примерно равные.
С ходу цифры стоимости материалов и работ по утеплению назвать не смогу, но предлагаю воспользоваться нашим уникальным инструментом - Расчёт стоимости кровли. Введя описание кровли Вы сможете получить расчёт материалов и работ по устройству кровли, в том числе получить ответ на свой вопрос.

 

Уважаемый Знающий!
Понимаю Ваши опасения;

Но как Вы отнесетесь к такому факту:
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ, 23-101-2004, стр 220, Приложение Э, Пример рассчета сопротивления паропроницанию.
Локализация - Москва, Московская обл.
рассматриваются слои:
1 - гипсовая штукатурка толщиной 5 мм
2 - железобетон толщиной 100 мм,
3 - утеплитель Styrofoam 1В А фирмы "ДАУ ЮРОП ГмбХ" толщиной 100 мм
4 - кирпичная облицовка из сплошного глиняного обыкновенного кирпича толщиной 120 мм,
5 - штукатурка из поризованного гипсоперлитового раствора толщиной 8 мм,
Вывод: отсутствие возможности конденсации водяного пара в ограждающей конструкции.
Ну и мой основной вопрос, сколько процентов влаги, образующейся в процессе жизнедеятельности человека, диффундирует сквозь стены?
А то по вашим выкладкам можно подумать, что все водяные пары должны удаляться через стены.
И еще одна информация к размышлению: 70% утепленных домов в Германии утеплены ППС. Несмотря на его плохую паропроницаемость и климатическую высокую влажность.
Влад

 

меня интересует такой вопрос,мне нужно утеплить мансарду.пароизоляцию с внешней стороны стоит делать или нет? с одной стороны стена вроде должна дышать,но сдругой стороны не хотелось бы что бы пары конденсировались на внутренней стороне металлочерепицы.а это думаю ,будет происходить если конструкция будет паропроницаемой. может утеплитель лучше с двух сторон пленкой изолировать? и еще,есть множество пластиковых бутылок.нельзя ли их как то использовать в деле утепления? например,слой мин.ваты,слой бутылок,затем еще слой ваты? промежутки между бутылками тоже законопатить?

брат живет и работает в германии.занимаются они реконструкцией кровель в основном,в берлине. пентхаузы делают и т.д. пенопласт они не применяют совершенно.только изовер толщиной 200мм.

 

Делаю утепление площадь большая---------- косая часть потолка -150мм вата+вент зазор , горизонтальная часть-крошка пеностекла200мм без пароизоляции-выше чердак., конверты/окна в скате-они же слуховые,на дедушкином сланге/ из ППС 150 мм , неформатные дырки в конструкции-пена ППУ/ . Сложно ? не а. Абсолютно верно. И согласуется со всеми вышеуказанными замечаниями., с которыми я согласен.с каждым по кусочку.

 

Вопрос поставлен конкретно. Чем( и как) утеплять места стыков дерева(мауэрлат) и утеплителя? Можеь кто-нибуль ответит?

 

лучший способ для стыков пенопласта-монтажной пеной запенить.

 

Уважаемый santehniks!

Во-первых я не утверждал, что 100% утеплителя ППС.
Во-вторых очень много фирм специализирующиеся на утеплении только минераловолоконными утеплителями - строителей-"универсалов" в Германии не особо жалуют. Специализация поуже как правило (чему их научили, так и делают)
В-третьих именно в Берлине процент домов с утеплителем ППС очень высок (ГДРовские дома все еще оприходуют).
В-четвертых сижу я сейчас в Берлине, на улице Кайзера-Вильгельма, дом 108 и вижу в окно как неторопливые немецкие рабочие крепят на пеноблочную стену пятиэтажки-новостройки пенополистирольные плиты "Штайнодур". А в четырех домах от них идет утепление дома в семь этажей. Плиты не вижу какие, но тоже ППС. И полквартала вниз тоже леса. Плиты пока лежат в упаковке, судя по ленте БАСФовские.
Ну и последнее. Плита 200 мм изовера стоит 33-39 евро. Крепить ее можно только специальными дюбелями (дорогими тоже). И только вентфасад снаружи. Аналогичная плита пенополистирола стоит 9-16 евро. При "мокром" фасаде с ППС затраты составляют 35-50% от вентфасада с изовером. А немцы любят (и умеют!) считать денежки.
Так что как говорится:"позвольте с Вами не согласиться"
Влад

 

возможно вы правы совершенно. только я вообще то не стены имел в виду,а чедачные помещения.и еще одна интересная особенность,почему то у нас пенополистирол значительно дороже того же изовера. :sm031:

 

Уважаемый, Vlad.
Я же сказал -

Вы предлагаете рассмотреть конструкцию, в которой в качестве материала стены выступает бетон, я же, обращаясь к tiffany, предложил рассмотреть наиболее популярные на сегодняшний день в коттеджном строительстве газосиликатные блоки.
Хорошо, рассмотрим предложенный Вами вариант.
Бетон имеет паропроницаемость 0,03мг/(м.ч.Па), и если сравнить её с парпроницаемостью пенополистирола (ППС), напомню 0,05мг/(м.ч.Па), то -

не нарушается.
Если же в качестве теплоизоляционного слоя применить экструдированный пенополистирол (XPS), то предложенная Вами схема не отвечает требованию, т.к. паропроницаемость XPS - 0,018мг/(м.ч.Па). Хотя допускаю, что паропроницаемость предложенной Вами марки XPS иная, нежели указал я, прошу меня поправить если я не прав.

Вопрос не в том, какой процент влаги отводится через стены, вопрос насколько меняется влажность стеновой конструкции, ведь именно это будет влиять на теплоизоляционные характеристики стены.
Исследования показали, что влажность стен в зимний период, при наличие беспрепятственного отвода дифундирующей влаги, поднимается с 7-10% до 15-20%, процент возрастает, если на пути диффузии возникают "барьеры".
Пример немецкого опыта, требует детального рассмотрения, ведь я не утверждал, что ППС не применим на фасадах, вопрос с паре с каким материалом стены.
Высокая климатическая влажность только снижает разность парциальных давлений водяного пара.

 

Пароизоляционную плёнку, естественно, необходимо монтировать с внутренней стороны слоя теплоизоляции.
При этом, Ваш ход мысли насчёт "вредности" возможной конденсации паров на внутренней стороне металлочерепицы, верен.
Для того, чтобы это исключить, в качестве гидроизоляции необходимо применить плёнку имеющую на поверхности обращёной к утеплителю ворсистую фактуру, на которой и осаждается кондесационная влага, например, Ютакон.
Вентиляция такого "пирога" обязательно двухконтурная.