Водоснабжение дачного дома

Хочу услышать мнение экспертов по проекту «Организация водоснабжения дачного дома». После строительства автономной канализации (септика) на даче, значительно выросло водопотребление и существующая схема водоснабжения типа «колодец – насос – шланг – бак» стала напрягать. Поставлена задача – обеспечить круглогодичную подачу воды в подогреваемый сантехблок (баня, душ, туалет). Опыт строительства канализации убедил меня в крайней нежелательности прокладки трассы на глубину ниже промерзания грунта. Дело в том, что участок расположен на гранитной гряде и любые земляные работы сопряжены с гигантскими трудозатратами и катастрофическими последствиями для ландшафта. То, что оставил после рытья 15ти метровой траншеи экскаватор - похоже на «Линию Маннергейма», лёгкий танк не пройдет. Но канализация, к счастью, на краю участка, а вот трасса водопровода будет проложена под стриженным многие годы газоном. В существующих условиях хочу организовать водоснабжение следующим образом:
1.Подъем воды осуществляет насос с клапаном для слива. Колодец сверху утеплён и не промерзает.
2.Трасса под дёрном (глубина 15-20 см) с уклоном к колодцу (рельеф местности позволяет).
3. Медная отожженная труба Д 15 или 22 уложена в гофру Д 50 с греющим кабелем и теплоизоляцией.
4. Перед входом в баки дополнительный кран, обеспечивающий слив воды из водопровода под уклоном.
Предполагаю следующий алгоритм работы. Включил греющий кабель и нагрел трубу, набрал воду, верхним краном впустил воздух, вода из водопровода слилась в колодец.
P.S.Заранее благодарен за любые советы и критические замечания.

 

Мощность кабеля и толщину теплоизоляции надо считать в зависимости от минимальных зимних температур.

 

Если трубу налива сделать сверху бака выше уровня воды, то не нужен никакой кран, как только прекратился напор, вода сама пошла назад в слив, только доступ воздуха в бак должен быть не совсем мизерным, чтобы не тормозить.

 

Вопрос ни о чем!?
Вы взяли отдельную часть проекта водоснабжения и пытаетесь её сделать.
Диметр просто так не подбирается, количество воды определяется точками разбора – тут нужно думать о гидроаккумуляторе, чтобы не пришлось ставить мощный насос, который будет постоянно коммутироваться.
Обогрев дело хорошее, но только если с автоматикой допустим включается при -1С. В противном случае это просто фишка.
Потом нужно продумывать нужно вам насос с обратным клапаном или нет.
В месте с этим, думать о теплоизоляции водопровода, что и предопределит мощность обогрева и глубину приложения.
А так в целом у каждого Додика своя методика без обид!

 

Я, действительно, пытаюсь организовать часть проекта водоснабжения. Связать круглогодично действующим водопроводом существующий колодец и точки разбора воды. В колодце висит вибрационный насос малой производительности с напором в 40 м. Установка насосной станции и гидроаккумуляторов повлечёт за собой необходимость ее (станции) обогрева в зимний период. Установить станцию в колодец не представляется возможным в связи постоянно меняющимся в зависимости от сезона уровнем воды (либо её затопит, либо она замёрзнет). Д водопровода определён практикой, шланга 16 мм достаточно для закачки баков в сантехкабине. По поводу клапана, я вероятно не чётко выразился. Речь идёт не об обратном (удерживающим ) , а о сливном, обеспечивающим сброс воды из магистрали после прекращения работы насоса. Полагаю, что при правильной организации уклона вода из магистрали сольётся обратно в колодец, но капли на внутренней поверхности водопровода при отрицательных температурах замёрзнут. Для этого планирую использовать эпизодический прогрев (только перед включением насоса).
Благодарю за обсуждение моей темы.

 

Такие схемы есть и вполне работоспособны.

Действительно, нужен насос без обратного клапана. Нужна трасса с уклоном в сторону колодца, и что принципиально важно - без малейших локальных прогибов - ям, в которых могла бы оставаться вода. Вот это уже гораздо сомнительнее, при использовании тонкой трубы. Подогрев теоретически не нужен, поскольку вода в трубе не остается, а в процессе наполнения бака замерзнуть она не сможет - для замерзания нужно время, а при наполнении бака вода поступает в трубу с температурой градусов 7 и постоянно новая. А замерзшие капли на стенках трубы растопятся "теплой" водой при очередном наполнении бака. Хотя с другой стороны, на случай локальных застоев воды и замерзания, подогрев как раз пригодился бы, чтобы если вдруг вода замерзнет, чтобы можно было трассу отогреть и в таком режиме жить до весны.

На счет целесообразности медной трубы у меня есть некоторые сомнения. Вроде как неоправданно маленький диаметр, лишние деньги и никакого выигрыша. Лучше взять полиэтиленовую и большего диаметра. Там если замерзнет - не страшно. Трубу не порвет, в отличие от медной. Если делать греющий кабель, то нужна еще и теплоизоляция. Иначе будете на 90% греть землю вокруг и только на 10% трубу.

В общем, я бы в качестве трубы взял полиэтилен (ПНД) диаметром 25-32мм. К ней прикрепил бы изолентой через 20-30см греющий кабель - лучше саморегулирующийся. Он хоть и дороже, но за то будет потреблять меньше электричества и не проплавит ничего, даже если его забыть включенным. Все это обмотал бы достаточно туго теплоизоляцией типа пенополиэтилена. Когда я делал аналогичную систему у себя, то отрезал ровные ленты и наматывал спиралью в стык без перехлестов и фиксировал той же изолентой. Теплоизоляция выполняет две функции - теплоизолирует и фиксирует трубу по центру во внешней трубе. После этого натянул бы поверх этого пирога внешнюю трубу, но не гофру, а канализационную трубу диаметром миллиметров 100. Тогда внешняя труба будет жесткой и обеспечит возможность соблюдения равномерного уклона без локальных прогибов. К тому же канализационная труба продается двухметровыми кусками и ее проще будет одевать. Достаточно длинную гофру натянуть на обмотанную теплоизаляцией трубу будет практически нереально.

Тогда теплоизоляция обеспечит долгое непромерзание воды в трубе, даже при достаточно низкой температуре вокруг и при наличии локального застоя воды. Она же, при использовании саморегулирующегося кабеля даст возможность эксплуатировать систему даже если уклона нет. То есть при постоянно включенном греющем кабеле.

Ну вот как-то так...

 

Наверное тут надо определиться по точнее. В вибрационных насосах обратный клапан - часть конструкции. Его нельзя оттуда убрать. То есть через насос вода из магистрали не сможет слиться ни к каком случае. Так что самый важный момент до сих пор не вполне понятен. Как вы обеспечите слив воды из магистрали? Получается, что надо в колодце ставить на магистрать сливной клапан, причем управляемый. Например, нормально открытый электромагнитный, который будет закрываться тем же напряжением, которое включает насос.

 

По поводу клапана. Вы совершенно правы, что вода из системы с вибрационным насосом сама не сливается.
На насос ставиться тройник. Один выход в магистраль, другой - на нормально открытый клапан. При включении насоса напор воды закрывает клапан, вода поступает в трубопровод, при выключении - клапан открывается и вода сливается в колодец. Гидравлические испытания уже провёл, система работает.

 

А можно ссылочку на такой клапан? Хотелось бы посмотреть, на что он похож. Может и мне пригодится

 

Ссылки нет, могу сфотографировать и вывложить после выходных, он у меня на даче. Клапан самый простой, только не с поршнем, а металическим "язычком" на оси и ставится вверх ногами.Напор "язычёк" поднимает, происходит запирание, после отключения насоса металический "язычёк" опускается вниз под возщдействием силы тяжести.

 

Я себе на будущее задумал аналогичную систему с баком-накопителем на чердаке, гидроаккумулятор и прочую фигню не хочется ставить. Только у меня скважина с центробежным насосом. Насчет всяких клапанов на зимний период тоже сильно думал. Так вот. Мой приятель еще 10 лет назад рассчитал и проверил на практике простейшую вещь: дырку в шланге. У него тоже колодец с вибрационным насосом. В выходной части насоса он просверлил математически рассчитанное отверстие диаметром 0,8 мм. Такой диаметр практически не влияет на производительность, но позволяет воде успеть слиться, разве что оставив тонкую корочку льда. 10 лет, замечаний нет.
Если найдется вышеуказанный клапан, это хорошо, а если нет, то внизу сделаю дырку наверное 1 мм, у меня тоньше сверла пока нет, а на летнюю эксплуатацию, может быть, добавлю наверху обратный клапан, при имеющейся высоте водяного столба вода должна застрять в шлангах. А может, клапан и не нужен, опыты покажут.

 

Кстати, я тут подумал, а ведь не вернется язычок назад, если будет остаточное давление водяного столба из трубы, идущей наверх. Или там пружина с регулятором или пока нет столба.

 

Пружины нет. Клапан по отношению к насосу расположен на тройнике вертиеально, а вход в магистраль под 90 градусов. Остаточное давление металический язычёк не поднимает. Даже при включении насоса (напор 40 м) запирание происходит с задержкой в несколько сек.

 

Видимо, он тяжелый. А много воды успевает вытечь до затыкания?

 

Я при создании своего водопровода, тоже сначала планировал обеспечить слив. Но после того как поставил все точки - душ, кухню(мойка, посудомойка), туалет, раковина, стиралка понял,что это непросто.
Слишком много горизонтальных труб в доме, фитингов и кранов, сифонов, где может остаться вода. Поэтому просто оставляю в доме электроконверторы в режиме антизаморозки.Еще некоторые мысли я написал в статье на сайте http://delanadache.ucoz.ru/
В прошлую зиму я всетаки разморозил систему. Есть фотографии последствий. Но они не катастрофические!