Вопрос про ленточный фундамент.

Хочу заливать ленточный фундамент. Делать заливку будет организация.
Они говорят что надо делать толшину стен фундамента 60 см по всему периметру.
Размеры 11.2 метра на 7.5метров высота 3 метра. Несушие стены кирпич силикатный прочитал что достаточно положить в 2 ряда (25см) что бы обеспечить достаточную несушую способность стены. Плита перекрытие весит 2.6 тоны размер 5.6 на 1.5 метра. Т.е на одной стене будет лежвть 5 плит.
Этажность: собственно фундамент (он же подвал) 3 метра первый этаж 3 метра и мансарда 2.5 метра.
Боковые стены (не несушие) мне сказали что можно выложить из пеноблоков.
А несущие кирпич (под плиты) + пеноблок.
Вопрос.
1.Правы ли фирмачи настаиваюшие на том что толщина стены фундамента должна быть обязательно по всему периметру 60 сантиметров.
Возможно ли несушие стеный фундамента сделвть одной ширины а боковые не несушие(на которых только будут лежать пеноблоки) сделать поуже (не скажется ли это на усадке как меня убеждают. В моем представлении что бы усадка была равномерной надо что бы была одинаковой подошва а не толшина стен. Может быть я ошибаюсь?).
2. Достаточно ли 25 сантиметров силикатного кирпича. Т.е выдержит ли он нагрузку плит пенрвого и второго этажа? Может быть стоит сделать стены первого этажа потолще а стены второго потоньше. Допустимо ли это.
3. Какие на ваш взгляд оптимальные размеры стен толшины фундамента.
4. Бетон которой использует фирма марки М200. Достаточно ли его или на несушие стены есть ли смысл использовать покрепче например м 400, а на боковые м200.

 

Когда речь идет об оптимальных размерах стен и толщины фундамента надо обратить внимание на то, на какие грунты будет передаваться нагрузка. Если рассчетов никаких нет, то экономия на фундаменте - самое последнее дело! Если же вы действительно хотите сэкономить на фундаменте, есть вариант уменьшить глубину заложения до 60см с утеплением фундамента и наружных стен пенополистиролом (в зависимости от глубины промерзания ващей месности), однако в этом случае вместо подвала придется довольствоваться погребом... Если интересно, схемы варианты могу выслать...

 

Вам стены подвала толщиной 60 см не нужны конечно. Если только бомбоубежище не строите.
Вам нужна ШИРИНА ПОДОШВЫ фундамента не менее 60 см. Ну чтобы фундамент не давал осадок больше положенного (расчетного). Поняли?
Теперь скажите, как связаны между собой ширина подошвы и толщина стены? Отвечаю за Вас: НИКАК.
Вот наконец можно поговорить по порядку. Чем шире подошва, тем мощнее система фундамент-основание. Т.е. дом не будет шевелиться (вернее, будет незаметно).
А толщина стены подвала определяется из условий прочности на нагрузки от верхних конструкций и бокового давления грунта. Для этого достаточно толщины от 200 до 300 мм при бетоне М200. М200-это классическое решение для фундаментов. М400 смешно, если не грустно. Армирование минимальное. Не вздумайте вложить в фундамент 8 или 18 тонн арматуры. 25 кг на куб предостаточно при разумной раскладке.
Поздравляю, Вы только что сэкономили 40 кубов бетона, 10 тонн арматуры и соответствующие трудовые расходы.
Стены из сплошного кирпича 25 см достаточно для двух этажей. Я бы рекомендовал армировать кладку стержнями Вр-1.
Вам надо усиленно думать о ГИДРОИЗОЛЯЦИИ и утеплении подвала.

 

Спасибо за ответы.
Грунт у нас ну не знаю как он называется по научному но мы вырыли яму 2 метра (просто пробную) там воды не было ни летом ни зимой ни весной ни осенью.
Глубина промерзания заявленная 180 сантиметров. Но рыть котолован мы будем 150 сантиметров потом возводим стны фундамента 3 метра и та земля что осталась ее присыпаем примерно на полметра (может побольше). Планируем за счет выкопанной земли в целом территорию вокруг дома приподнять.

 

Кстати на счет теплоизоляции подвала я думаю снаружи выложить пеноблоком и обработать его раствором защиты от влаги. Мне сказали что пеноблок это х%%ня так как его хватит лет на 20. Но с другой стороны даже если его хватит лет на 20 то к тому моменту у меня уже будет полностью выстроенный дом выпоаченные долги семья и мне гораздо проше занятся заменой пеноблоков тем более что к тому моменту появятся новык материалы. Внутри тоже думаю пеноблок марки 400 25-30 сантиметров. Судя по тому что я читал на форуме и на сайтах Пеноблока самого по себе должно хватить для достаточной теплоизоляции.
Наружные стены думаю делать:
Несушие силикатный кирпич 25 сантиметров а вот дальше не могу решить или снаружи пеноблок и отделка спустя какой то время его сайдингом а внутри дома утеплитель 5 сантиметров толшиной (вариант пенопласт для экономии бюджета хотя мне он не очень нравится так ак если будет пожар то это пипец будет) или пеноблок внутри.
Не несушие стны ну тут 3 варианта:
1. Пеноблок 30 см + утеплитель внутри
2. Облицовочный кирпич (или сайдинг не знаю еще что лучше) пеноблок +утеплитель.
3. Пеноблок+пеноблок а снаружи сайдинг.
Некоторые рекомендуют с сайдингом и отделочным кирпичом не заморачиватся а просто провести хорошую гидрозащиту пеноблока и как бы оштукатурить его снаружи. А кто то предлогает сделать сайдингом а пеноблок на 1 слой гидроизоляции для зашиты от влаги.
Помогите пожалуйста выбрать оптимальный вариант.

Кстати отопление лет 4-5 еще будет электрическое. А потом газифицируют то есть газовое. Так то обещают газ в следующем году провести но я все же зная темпы их работ уверен ждать придется лет 5.

 

тогда уж пенопластом лучше наверно. Тонким, но экструзионным (дорогим). Чтоб воду не впитывал.

внутри не есть грамотно. Утеплитель снаружи работает эффективней.

То же, см. выше. Кроме того, если Вы уж делаете двуслойную стену, тогда четко разделите между слоями функции - несет самый дешевый в мире но сердитый кирпич, а утепляет снаружи полностью утеплитель (минвата или минплита, а то и дешевенький пенопласт). Тогда будет максимально дешевле. Да, кстати, пенопласт горюч.

Можно было бы и так, если бы пенобетон не был плохим. Он плох в смысле теплоизоляции. Для эффективной теплоизоляции его надо толсто. И потом, пенобетон высокопорист, и чтобы хорошо гидрозащитить его, надо дорогие мероприятия предпринять.

 

Вы не ошибаетесь, всё правильно представляете.

Достаточно. Выдержит.

Если Ильнур говорит, что достаточно толщины 200-300мм, а марки М200, значит так и есть, в фундаментах он разбирается.
Но, не стоит забывать, что толщина ленты фундамента, это и площадка под стены дома.
Что я имею в виду?
Есть задача выполнить стену, например, 510мм (полтора кирпича 380 мм плюс облицовка 120мм), а ширина фундаментной ленты 200. Ничего не выйдет. Ширина ленты фундамента должна быть 500мм.

Зачем такой бутерброд. Как будет выполняться перевязка кладок, углов? А какой прочности может идти речь?

Гоните в шею этих Рамшитов и Джамшутов.

Судя по обозначенной Вами ниже глубине промерзания грунтов в 1,8 метра, строите Вы не в Таджикистане. А соответственно, вопрос теплосопротивления стеновой конструкции должен волновать Вас не меньше чем прочность.
Отсюда вывод.
Если использовать любого рода кирпич, то обеспечить современные нормы требуемого термического сопротивления стеновой конструкции, можно только добавив в конструкцию слой теплоизоляции. Это слоистые кладки,
Колодцевая кирпичная кладка, пусть это будет Вариант 1 возможного решения стен и
Навесной мокрый фасад, назовём это Вариант 2.
Эффективная теплоизоляция решает вопрос теплосбережения, но срок её службы меньше срока, в течение которого кирпичная кладка не потребует ремонтных работ. Т.е в этих конструкциях, если рассматривать их с точки зрения долговечности, теплоизоляция - слабое звено.
Какой выход?
Вариант 3.
Применить в качестве материала внешних стен, в том числе и несущих газосиликатные блоки марки D500. Строительными нормами допускается применение их в качестве несущих стен в малоэтажном строительстве, до 3-х этажей, Ваш случай. Например, для удовлетворения норм Подмосковья, достаточно будет возвести стену в 500мм.
Вы упомянули пенобетонные блоки они, как и газосиликатные относятся к группе ячеистых бетонов. Основные различие этих материалов в технологи производства, это выражено в способе порообразования, но наиболее важное отличие, отражающееся на характеристиках готовой продукции, это, способ набора прочности. Если при производстве пенобетонов прочность набирается в естественных условиях, то при производстве газосиликатов всё гораздо серьёзнее, процесс протекает в автоклавных камерах при определённых заданных параметрах: влажности, температуры и давления. Как следствие, газосиликатные блоки при одинаковом параметре плотности, имеют более высокие характеристики прочности. Стоит отметить и то, что обычно пенобетонные блоки производятся полукустарным способом, для производства требуется цемент, песок, пенообразователь, формы и несколько малоквалифицированных рабочих с лопатами, газосиликатные блоки выпускаются на достаточно сложных и дорогих производственных линиях.
Вариант 4
Применить в качестве материала внешних стен, в том числе и несущих крупноформатные керамические многопустотные блоки с поризованной структурой. Этот вариант будет дороже, процентов на 15-20, но одно только определение - керамические, того стоит. Для обеспечения норм, подойдёт блок 15NF, дающий стену толщиной 510мм плюс лицевая кладка 120мм, итого 640мм в кладке. И здесь лента толщиной в 600мм, окажется весьма кстати.
Несмотря на то, что Вариант 3 и Вариант 4 дороже в исполнение, чем Вариант 1 и Вариант 2, хотя со вторым ещё вопрос, работы дорогие.
Всё же последние два варианта предпочтительнее, особенно если задуматься о вечном.
Что я имею в виду?
Например, нормативный срок эксплуатации до кап. ремонта фасада мокрого типа - 25 лет, Вариант 4, если не допустить ошибок в строительстве, 100 лет то послужит.
Решайте сами, какой вариант Вам ближе, только велосипед не пытайтесь изобретать. Зря потратите время, а в конечном счёте и деньги.

 

....

Сергей, ну и горазды же Вы на выдумку.
Новые материалы уже появились, это экструдированный пенополистирол, наверное, лучшее из того, что можно применить для теплоизолирования стенок цокольного этажа.

 

Ну знающий , конечно знает, но это для Абрамовича.
прикиньте лучше вариант Ж/Б каркас(монолит) с заполнением пеноблоками, перекрытие тоже ж\б может быть по профнастилу . Бюджетная отделка фасада- плоский шифер(ацеид)+пароизоляция+урса. По Стоимости с учетом работы должно получиться то-же самое.
(Фундамент от Ильнура)

 

А у них расценки от кубатуры,. и трудоёмкость по опалубке меньше!

 

Евгений, на сегодняшний день, любой монолит будь-то фундамент (хоть и от Ильнура приктически без армирования), будь-то перекрытия, это вот как раз и есть вариант для Абромовича.
Стоимость монолитных работ в Подмосковье примерно в 10 раз выше нежели стоимость монтажа сборного фундамента или плит перекрытия. На этом форуме уже приводилось детальное сравнение строительства из сборного ж/б и монолитного ж/б. Если кому будет интересно поищите, о фундаменте - "Сборный фундамент или монолитный" от 18.12.07 и "Выбор конструкции перекрытия над 1-м этажом для коттеджа" от 06.02.08, кстати, Евгений, в этой ветке как раз и приводится стоимость монолитного перекрытия по профнастилу с учётом стоимости работ, обе темы в этой же рубрике Бетон, ЖБИ, стеновые материалы.
Видимо, вариант бюджетной отделки, с применением вредного для здоровья шифера, и объясняется тем, что весь бюджет Вашего клиента, Евгений, был съеден монолитными работами.
И ещё, это уже для Сергея, нивкоем случае после утеплителя не устанавливайте пароизоляционную плёнку. Пнобетон обладает относительно высоким коэффициентом паропроницаемости, в зимний период из-за разности парциальных давлений, влажные пары помещения будут иметь направление движения, из помещения наружу. Пароизоляционная плёнка будет припятствовать выводу влажных паров из конструкции, что приведёт к переувлажнению блоков, как следствие, снижение термического сопротивления конструкции (другими словами стена станет хуже держать тепло), и постепенное разрушение блоков.
И ещё один вопрос к Евгению.
Вы предлагаете применить на фасаде минераловатный утеплитель URSA, а уточните, пожалуйста, какой марки?