Вопросы консультанту раздела

Правильный штукатурный фасад, вне зависимости от типа дома - не самый приятный для бюджета вариант. Ну если вы только не находите вид художественных трещин по фасаду привлекательным. Вент-фасады - всегда дешевле.

На ОСП вообще ничего нельзя лепить. Это конструкционный материал, не отделочный.

 

Помогите определиться. Перекрытие пролет 6 метров. По форумам разным кто чем кроет швеллера, фермы, сдвоенные строенные доски, Клееный брус. Причем на одни и те же перекрытия у кого то батут у кого то все прям замечательно много лет. Помогите определиться с выбором. рассмотрю любые варианты )))) очень не хочется прыгать на втором этаже.

 

швеллера - в каркасном доме, это право ново..
250*100 (две по 50) с шагом 300 - проходит. Я бы поискал. Ну или фермы.
Клееные балки и тем более ЛВЛ - очень дорого на мой вкус, я бы тогда лучше фермы сделал. Суеты больше, зато дешевле.

 

Бостич 21-й реечник я так думаю? И гвозди Северсталь? Клинят они от того, что на пластмассе остаются литейные остаки, браком это не считается, берешь обойму и шкуркой по ней водишь раз несколько. Кстати, китайские гвозди с него бьют только в путь, речица тоже.

 

Фиг знат, у меня Северсталь Бостич нормально бьет, без удержки кассеты. Но тебе виднее конечно..

Как бы в Китае - не один завод. ) У меня такая проблема с одной партией из майнпака как раз была, что угол другой.

 

Я с 21-м Бостичем экспериментировал любыми гвоздями от 19 до 23 градусов, клинит там не из-за угла, а из-за толщины обоймы.

 

Швеллера я имел ввиду доска доска а посредине осб деревянные в смысле, но по правде говоря доверия у меня к ним слабое.
1) Я не против сделать фермы тем более по мне так они на мой (непрофессиональный взгляд) проверенные в отличие от ЛВЛ. ДА еще и коммуникации можно в фермах проводить, а это на мой взгляд огромное преимущество . Единственная загвоздка я понятия не имею как рассчитать ферму. сечение доски углы и так далее . И еще вроде как сверху на ферму необходимо делать обрешетку в местах соединения перпендикуляров для якобы правильного распределения нагрузки, т.е. высота перекрытия с учетом фермы может достигать см 50. Может кто ткнет носом.
2) Можно ли фермами перекрыть часть дома 6*6 или фермы придется делать на все перекрытия дома что бы высота осталась одинаковой (дом 9*9). Может у кого есть опыт в решении этого вопроса.

 

Если будет еще слой утеплителя по фасаду, как считаете - имеет ли смысл отказаться от 50 мм утепления по контробрешетке поверх каркаса с внутренней стороны? Т.е. оставить 150 мм утеплителя в каркасе плюс фасадная вата 50 (или 100?).

 

Мы использовали. Я не впечатлился. Фермы лучше.

Боюсь что это может выполнить лишь профессиональный конструктор, либо тот у кого установлена MiteK овская программа. У меня - нету. Но я бы лучше купил 250*50, ИМХО проще.

Есть конечно - придется делать все перекрытие таким, иначе не сойдется высота пола, ступеньки будут.

да, вполне можно отказаться. Если конечно ваша цель - не пассивный дом. Но для пассивника нужно от 300 мм стены.

 

Благодарю за ответы. А можно немного дурацкий вопрос дилетанта профессионалу?
Вот предполагается, что каркасник - относительно экономичный вариант за счет того, что нет необходимости в затратной черновой отделке. Гипсокартон на стойки и потолок, фанеру на пол - и все ровное и по уровню, выводить ничего не надо, стыки зашпаклевать - и вперед, делаем чистовую. А какова суровая правда жизни? Я понимаю, что зависит от компетентности строителей, но все же, в общем и целом? Включается ли обычно это требование в договор / ТЗ? Если есть отклонение, как исправляется?
И по инженерке (вода, электрика, вентиляция) - коммуникации обычно прокладываются в стенах / перекрытиях, или поверху и потом это все надо как-то прятать?
Пардон, если обсуждалось. Поиском прошелся - не нашел.

 

Да как сказать. На самом деле основные плюсы каркасника - скорость строительства и теплоэффективность, при меньшей толщине стены - меньше расходы на отопление.
В остальном стоимость коробки из многих материалов - приблизительна равна стоимости правильно построенного каркасника.

Суровая правда жизни здесь в том, что реально все зависит от геометрии доски. Купите хорошую, проблем не будет. Купите плохую - потом что бы вывести "ровно" потратите не меньше чем в любой другой технологии.

Не все, очень сильно не все. Даже самый хороший плотник ничего не сможет сделать с ровностью стены - если у вас доски "играют" со 155 до 146 мм по толщине, при чем на одной доске. Так тоже случается.

Да, это можно указать в договоре, заранее обговорить какие предельные допуски. Но вообще-то они все есть с СНИПах. Указываете что обязательно его соблюдать - и можете смело требовать. Но и строители в праве в таком случае требовать от вас что бы материалы соответствовали тем же СНИПам и ГОСТам, либо если материалы поставляют они - вы должны быть готовы платить.
Два раза хорошо - поэкономить на качестве материалов, а потом требовать от строителей, что бы они из дешевки сделали конфетку - не получится.

По разному. Я не вижу проблем спрятать, тем более в каркаснике. Есть и масса чисто технических способов все провести, в каркаснике это как раз проще всего всех остальных конструкций.
Можно и снаружи, коли такое желание есть, и вопрос будущей ревизии актуален (проводку делает дядя жены, потому что он ее два раза в жизни делал, и считает себя специалистом, а отказать нельзя - обидится..) )
Вариантов много..

 

Скрытая проводка это моя мечта. На сколько я понимаю в каркасе необходима "герметичность" утеплителя. Есть какие то распространенные способы это сделать? Читал где то на форуме что можно после пароизоляции пустить обрешетку и все пускать там не нарушаю пароизоляции. Но проводку в обрешетке даже 50мм не вижу проблем проложить, а вот канализицию и вентиляцию слабо себе представляю. Как потом герметизировать образовавшиеся дыры в пароизоляции в местах входа/выхода труб большого диаметра?

 

все правильно.

именно так все и делается. В эту обрешетку еще можно засунуть утеплитель - будет дом еще теплее. Чего пустоты плодить. Опять таки если вдруг чего - утеплитель - негорючий..

ну вентиляцию всех помещений я себе еще представляю. Но вот зачем вам по всем комнатам канализация? вы строите мини-отель, с ванной комнатой в каждом номере?
Так там это решается на этапе проектирования. Эта штука называется "технические короба".

Вам нужно несколько входов-выходов труб большого размера в стенах дома? Вы меня пугаете, у вас явно проблема с проектом. Обычно обходится 1 входом воды в дом, 1 входом электричества/газа + 2-3-4 выхода канализации в полу, что решается сделанными заранее проходниками, которые потом просто заливаются "теплой пеной". В стенах выходы не делаются обычно. А в потолке выходы вентиляции и дымоходы просто гидроизолируются специальными герметиками - обычный стык пароизоляций. По тому же принципу как склеиваются листы пароизоляции между собой, края пароизоляции по полу, оконные и дверные проемы. Разница - только в размере проема. Там большой - а проходка труб - маленькая.
--

 

Спасибо за ответ. Чувствуется хорошее пятничное настроение консультанта ))))). Нет ни какого отеля не планируется конечно. Просто не видел смысла писать про изоляции 1-ой трубы диаметром таким то для канализации, диаметром таким то для газа итд. Думаю процесс герметизации идентичен и решил это обозвать как "пароизоляция в местах входа/выхода" . Если я правильно понял то делаются короба (проходники) входа/выхода, к коробу подходит пароизоляция (как и к любому проему степлер/скоч), а сам короб заливается теплой пеной так? И то что вентиляционные каналы идут как правило под потолком, а между лагами 2 этаж например делается по принципу завода труб в дом?

 

правильно..

контур пароизоляции должен быть герметичен между домом и улицей. Внутри дома - внутри теплого контура пароизоляция вообще не нужна. Какую нить крафт-бумагу или самую дешевую пленку - просто от ватной пыли, и все.
Вентиляцию помещений прекрасно можно разместить в фальш потолке - плоскими коробами. Всего на 10 см выше стены сделать. И пожалуйста. Дешевле всего решается - натяжными. Ну а там - по вкусу