Хочу сделать щиток в квартире

В квартире (панельаня пятиэтажка 60х годов постройки) на сегодня щиток это металлическая подложка, на которой счетчик и две пробки. Стояли 10А и 6А, но вылетали постоянно, поставил 2 по 16А -- пока полет нормальный.
Хочу сделать шкафчик и автоматы, как на рисунке: [ссылка на изображение не работает]
Плюсом добавляю одну линию на кухню и ванную -- все ж таки там самые большие потребители.
Правильно ли это будет?

 

Первое и главное - ввод к счётчику. В домах 60 годов ввод (как правило) алюминий 2,5кв. Это не больше 20 ампер. Те приборы, которые вы написали сожгут ввод.
Нужно решать с электросетями как провести новый ввод от подъездного щита.
Второе - разводка в квартире. Комнаты (алюминий 1,5 кв) можно оставить, а вот на кухню (и к стиральной машине) прокладывать новую проводку.
Третье - для узо нужно организовывать отдельный PEN контур. То есть 3х проводная линия.

 

Чего-чего организовать???
Откуда такие словечки берете?
.
1. Для работы узо PE не нужен.
2. Самодельное зануление может быть опасней, чем его отсутствие.

 

На сколько я знаю по двум проводам работает дифференциальный автомат, а это совсем не то, что узо. Узо определяет утечку на землю, а её с домах 60 годов отродясь не было. Вы как всегда бросаете замечания не давая собственный ответ.

 

С чего Вы решили , что в старых домах не было утечки ?

 

Причём здесь утечка?
Я написал - УЗО определяет утечку на землю, а её (то есть земли) в старых домах не было.
Если например на корпус стиральной машины есть утечка, то УЗО сработает, но для этого от корпуса до УЗО должен быть провод.
Ну неужели нужно разжёвывать то, что элементарно.

Вообще по этому вопросу на форуме была огромная тема и даже не одна. Можно и поискать. Наберите в поисковике раздела электрооборудования - УЗО. Выйдет куча тем про проводку, схемы соединения и конкретно УЗО.

 

Конечно, можно и поискать. Однако, прежде, чем посылать кого-то, не мешало бы ознакомиться с работой УЗО. Г-н Spy прав: работа УЗО не слишком зависит от наличия заземления. И, если в доме его (заземления) нет (или, по Вашему: «зануления»), то надежней все же с УЗО без земли, чем и без того и без другого. Да, конечно, при пробое на заземленный корпус УЗО сработает мгновенно и никто не получит удар током, а, в случае не заземленного корпуса, УЗО сработает через того, кто прикоснется к этому корпусу. Но время нахождения под током будет ограничено временем срабатывания УЗО (max 0,3s).

И тут г-н Spy абсолютно прав.

Дифавтомат – это действительно, не то, что УЗО: это АВ + УЗО в одном корпусе. Т.е., защита от К.З., перегрузки и утечки. По моим наблюдениям, аппарат, применяемый в России чаще, чем за ее пределами: там, вроде, предпочитают электромеханические УЗО, а они в диф не встраиваются.

А чего ж мелочиться? Замкнуть без АВ – никогда не вылетит. Помнится, реплика в «Крокодиле» лет 40 тому: «Предлагаем цельнолитые чугунные пробки. Гарантируем: все сгорит, пробки – останутся». Раз стояли АВ 10А и 6А, значит ввод в дом - 1,5 алюминия (меньше, по-моему, по мех прочности применять нельзя было). Если добавить то, что с момента постройки прошло лет 40, то, как раз пожар-то и ждем.

 

Ну вот только не надо грязи, что я не даю ответов))
.
В общем вам ответили на ваши претензии, и это даже лучше, т.к. вы не услышите то, что я о вас думаю...
.
Узо не важно сколько проводов, хоть один будет - оно все равно сработает, когда дифференциальный ток в трансформаторе достигнет уставки...
Разница в сработке узо в двухпроводке и трехпроводке только во времени(моменте) срабатывания.
Если в трехпроводке узо сработает сразу(т.к. условия протекания тока на землю обеспечено заблаговременно протяжкой PE), как только ток утечки на защитный проводник достигнет уставки, то в случае двухпроводки узо сработает только тогда, когда между пробитой частью устройства и любым токопроводящим заземленным предметом образуется электрическая цепь(т.е. момент аварии и сработки узо могут быть очень значительно разнесены во времени, т.к. для сработки узо еще только престоит создать условия для протекания тока на землю) и ток в ней достигнет уставки.
Трехпроводка для человека более безопасна, но не является панацеей от всех бед.
.
Самодельное заземление-зануление может нести гораздо большую угрозу, чем работа узо в двухпроводке, т.к. при некоторых авариях узо оказывается включенным в цепь последовательно, и таким образом становится полностью неработоспособным... Это как 2 пальца сунуть в розетку и ждать сработки узо - не сработает никогда, т.к. токи в обмотках дифф трансформатора в этом случае будут равны.
.
Более того, существующие условия могут просто не позволить создать надежную PE цепь, элементрано могут быть невыполнимы условия норм по сечению PE или по надежности нейтрали...
.
Дифф автомат - автомат + узо, просто контактная группа одна, а механизмов, которые на нее могут воздейтсвовать два.
При этом принципы работы дифф автомата и каждого его взятого в отдельности в точности повторяют действия автомата и узо, взятых как самостоятельные устройства. Автоматическая часть отвечает за перегрузки и сверх токи, дифф трансформатор - за утечки.
.
Чтобы не было разночтений:
АВ или ВА - атоматический выключатель, автомат, служит для защиты от токов перегрузки и сверх токов.
ВД - выключатель дифференциальный, узо, служит для защиты от токов утечек, дифференциального тока в защищаемом участке сети.
АД или ДА, или еще как могут обозвать - автомат дифференциальный, диффавтомат, автоматический выключатель и узо в одном корпусе(или в разных корпусах, но уже соединенных перемычками между собой производителем), выполняет функции обоих приборов. Может использоваться как альтернатива отдельным устройствам для более компактного монтажа, в случае исполнения в одном корпусе...

 

Скорее не так...
В России, в массовом строительстве, чаще применяют дешевые компоненты, в том числе и диффы и более сложные устройства на их основе(например линейка ВАД), и вот в них действительно может быть применено электронное узо.
Импортные же диффы чаще идут с механическим узо.
Более точную инфу наверно можно получить у производителя устройств...
.
На счет же предпочтений - в любом месте предпочтение отдается тому или иному виду устройств в зависимости от задач, но не в ущерб безопасности(если голова здоровая и насморком не страдаешь) и дейтсвующим нормам.
Отличие электронных узо в том, что они могут быть изготовлены под любой номинал и сделано это будет с минимальными затратами... Но недостатокм электронных является их полная бесполезность, если напряжение выходит за их паспортные данные и они становятся неработоспособны. Но электронные узо очень дешевы.
.
Электро-механические же узо более сложны в изготовлении и подборе параметров, поэтому у них очень грубая шакала номиналов... Работают при любых напряжения сети, достаточных для фиксирования утечки превышающей уставку. Но данные узо дорогие.
.
Т.е. фактически мы можем для абсолютной безопасности в узловые места ставить электромеханические узо, а электронными осуществлять более тонкую защиту каждой линии этого узла. Такой подход экономически и практически очень выгоден и значительно повышает безопасность.

 

Так Вы почти все правильно нарисовали, теперь осталось только воплотить в жизнь. В щите оставляете только защиту с приходящих и счетчик. А вот со счетчика 4 квадрат, медь, заводите в квартиру , предварительно установив щиток на то количество автоматов, которое вы хотите, и сажаете на УЗО, а вот с УЗО фазу на автоматы, ноль на нулевой клемник, а землю на земленой клемник. И все! Разводите розетки и свет на столько автоматов/, сколько хотите. Розетки 2,5 проводом, свет 1,5 квадрат. Совет: свет разводить минуя УЗО, только нужно установить отдельный клемник на весь свет в кв-ре(фазу и ноль на свет снять с приходящего на УЗО, соответственно на автоматы света и клемник света). Обоснование простое: вся нагрузка в основном только на розетках, его и защитите УЗО, а свет только если КЗ, а автомат сработает полюбому, да и когда свет, всегда приятно посмотреть почему вырубило УЗО.