За зиму разрушился верхний слой бетонной площадки на даче - что делать?

Здравствуйте, форумчане. Дайте кто-нибудь совет, что делать? На даче сделали площадку бетонную. Связующее в бетоне ПГС, за зиму верхний слой бетона разрушился и теперь все камушки и песок повсюду... Столько средств и труда туда вбухано, вообщем, не знаем, как нам быть и как скрепить бетон, чтобы не сыпался? Буду очень благодарна за совет.

 

Здравствуйте Ирина!
На первый взгляд то,что происходит с бетоном на указанной площадке соответствует т.н. "морозному шелушению бетона". Поскольку выкрашивается уже гравий (Вы упомянули ПГС в качестве заполнителя в бетонной смеси), то процесс приобрёл развитый характер (стадия оголения крупного заполнителя). При выданном Вами минимуме исходных данных можно предположить, что качество исходной бетонной массы и качество её укладки не соответствуют требованиям к т.н. "бетонам для дорожных покрытий " по показателям морозостойкости. Если попросту: бетон пористый, цемент с добавками и его мало, заполнитель с глиной и известью,уплотнение недостаточно,водопоглощение избыточно.Ремонт такого бетона весьма затруднителен,дорог и носит непредсказуемый характер.Разрушитель-вода, замерзающая-оттаивающая в поровой системе бетона. Источник воды: атмосферные осадки и капиллярный подсос из основания (вряд-ли плита гидроизолирована).На практике Вы можете использовать данную плиту в качестве основания для устройства дополнительного защитно-декоративного покрытия ,не требующего жёсткой связи покрытия с основанием.

 

Если перевести на простоя язык то, что написал Дмитрий, то скорее всего в процессе изготовления бетона туда из экономии положили всякий мусор. Плохой цемент, или его просто откровенно мало, грязный песок и щебень и т.п.

У меня из такого "бетона" сделали фундамент для забора. Тоже начал рассыпаться. Его я просто оштукатурил сверху, чтобы перекрыть доступ влаги сверху хотя бы. Уже 10 лет стоит нормально.

В вашем случае я бы поступил просто. Сколол бы то, что легко отваливалось, потом побрызгал бы грунтовкой и потом сверху тонкий слой раствора с высоким содержанием хорошего цемента.

В прошлом году я так ремонтировал отмостку, которую сам же в позапрошлом году отлил из бетона, сделанного, как потом выяснилось, из испорченного или просто левого цемента. Сколол плохо держащееся, промыл под давлением из Кархера, когда высохло побрызгал из садового опрыскивателя акриловой грунтовкой, опять подождал пока высохнет и положил сверху тонкий слой 0.5-1-1.5см раствора, сделанного из нормального песка и нормального цемента в соотношении примерно 1:2 - 1:2.5. Потом еще раз прогрунтовал и покрасил цокольной краской. Ну это уже так. Для красоты. Прошедшую зиму эта отмостка перенесла в идеальной сохранности.

Ну и еще вариант - как написал Дмитрий - поставить бордюр вокруг, а сверху насыпать слой песка и положить тротуарную плитку. Это будет дорого, но гарантированно. А попытки ремонта по моим советам, и в этом надо отдавать себе отчет, то ли получатся, то ли нет. Тут слишком много факторов участвует.

 

В идеале и по минимуму.
Шлифовать верхний слой бетона и пропитать (важно пропитать) бетон упрочняющими пропитками на водной или полимерной основе. Упрочнённый верхний слой не будет пылить и разрушатся.

 

Говоря о "несвязанном адгезией покрытии" я в последнюю очередь имел в виду тротуарную плитку.Поскольку неизвестно, впишется -ли она в проектную геометрию, ибо "толстая".Имелись в виду покрытия из резины и полимеров, сейчас их масса ,особенно на стадионах,кортах и т.п. Многие рассчитаны и на транспортную нагрузку,вплоть до шипов .Морозостойки,просты в укладке.

 

Вам правильно сказали - некачественный бетон.
Вариантов несколько:
- плохой цемент (возможно старый)
- плохой песок (редко, но бывает)
- неправильно выбрано соотношение
- плохо перемешали.
-
Сковырять всё сыплющееся и залить поверх ещё сантиметров 5 с сеткой.
И не делайте дорожку сплошную, длинную. Заливайте кусками по 1-2 метра. По стыкам оставляйте рейку от предыдущей заливки. Хорошо использовать для разделения нарезанные (на толщину слоя) полоски стекла, только потом выступающую часть стекла сточить бруском.

 

К сожалению существует возможность последующего отслоения прочного и водонепроницаемого "лицевого" слоя,упрочнённого полимером от малопрочного и пористого основания в случае его (основания) водонасыщения.Гидрофобизаторы на основе кремнийорганики не дают существенного упрочнения ,а любые полимеры резко меняют структуру цементного камня, посему большинство из них требует начальной прочности основания от 15 МПа.

 

Мне показалось из общего тона исходного сообщения, что у его автора не на последнем месте стоит вопрос цены ремонта дорожек. Из того, что я бегло посмотрел в инете на счет полимерных покрытий, они как минимум раз в 5-8 дороже простейшей тротуарной плитки - примерно от 1000р за кв. метр. Даже с учетом работы по укладке тротуарной плитки, полимерное покрытие обойдется в разы дороже.

Кроме того, полимерные покрытия "крупномодульные" (которые я видел), то есть ширина дорожки должна быть кратна размеру 550мм, например. Что делать, если дорожка 400 или 600мм? Да и не такие уж тонкие эти полимерные покрытия.

Да! На счет цены хотелось бы ошибиться! Мне тоже надо дорожки переделывать кое-где. Буду благодарен за ссылку на вариант полимерного покрытия по приемлимой цене.

 

Спорить не буду, это недёшево. Подешевле только "наливные" резино-полимерные , изготавливаются на месте , от 700 р/кв.м. Геометрия основания тут не принципиальна.

 

Спасибо всем кто откликнулся. Сами заливали площадку, месили в бетономешалке, так что склоняюсь к плохому цементу, так как он покупался в области рядом с дачей. Конечно утолщать площадку не хотелось бы, уже к ней все при вязано, но делать нечего в полимеры не очень верю. Сходила к "бассейникам", они тоже не очень верят в долговечность полимерного покрытия, посоветовали закрыть плиткой -"наверняка". Конечно хотелось бы исправить ошибки малыми затратами, тем более сейчас столько всего нового, я имею ввиду строительные материалы, только когда с этим не работаешь, ничего не знаешь. Но наверное будем делать тротуарной плиткой....

 

Хороший вариант - пластушка. Дикий натуральный камень. При толщине от 10 до 15 мм в одном кубе около 25 квадратных метров получается. Укладывать можно на плиточный клей (только очень дорого) или на ЦПС с добавлением плиточного клея или строительного клея ПВА. Обязательно сварную сетку, можно даже прибить её дюбелями к основанию.

 

Хороший вариант, но тогда дорожки нужно ломать. Плитку выкладывают на песчаную подушку.

 

Ломать -то зачем? Существует к примеру "инверсионная крыша". Частенько(пешеходная зона или летнее кафе на крыше,на курортах это уже практика), укладывают тротуарную плитку . Схема: гидроизоляция перекрытия,песок или цемент: песок 1:6 и "вбитая " плитка ,где-то 25...30 мм .толщиной.Оно понятно, вода в подстилающем слое не замерзает,она уходит. Но кто мешает организовать водоудаление в данном случае? Разуклонка ц/п раствором 1:3, мастичная гидроизоляция, водоприём или в грунт по краям или в лоток. Нормально всё будет и даже красиво.

 

Полимер за 150-200 руб/м2 это реально.
Подготовка:
Поверхность бетона обязательно шлифуем (удаляем цементное и загрязнения) до появления связующего(песок, отсев, щебень...), обеспыливаем.
Нанесение полимера (в данном случае лак уретановый Этераль):
Поверхность бетона сухая, влажность не более 18%
В исходном лаке сухой остаток 50%, в зависимости от прочности и пористости батона и влажности разбавляем лак растворителем (на 20,30,50,100%). Обильно пропитываем бетон на 1 слой, ждём 2-3 часа, лак впитался в поверхность (отлично) наносим следующий слой.
Через 2-3 часа проверяем поверхность, если лак местами впитался повторим обработку (лакировать до глянцевой плёнки)
За три слоя расход материала может составить от 0,4 до 0,7 кг/м2.
В бетоне на глубине ~ от 3 до 10 мм образуется слой полимер бетона.
Продолжим.
На лакированную поверхность пока лак не высох посыпаем мелким кварцевым песком (для создания антискользящего покрытия) после подсыхания лака снова лакируем для закрепления песка.
p.s. Весь процесс нанесения уретаного лака должен быть непрерывный, тесть лак подсох не липнет наносим следующий слой. Если лакированная поверхность полностью высохла и вам потребовалось нанести ещё слой лака поверхность необходимо за матировать (лёгкая шлифовка наждачный шкуркой) для адгезии следующего слоя.
Лак колеруется пигментной пастой и поэтому финишные слои можно делать цветными.

 

Уважаемый SV, на самом деле изменение паропроницаемости поверхностных слоёв конструкций из капиллярно-пористых материалов, подверженных попеременному оттаиванию-замораживанию и разнонаправленной циркуляции капиллярной влаги приводит , как правило, к отслоению отличных по свойствам слоёв от основного массива материала.Чтобы этого не происходило, предусматриваются специальные мероприятия . На эту тему существует немало материалов от НИИЖБ и ЦНИИС. К сожалению, мало кто читает.