Закрытая СО дачного дома.Ваше мнение.

Без теории тяжело. Если это подкол, то ... Теоретиками я называю продавцов, которые завлекают клиента набором цифр и формул, не объяснив сути процесса и не рассказав случаев из личного опыта и ощущений от работы того или иного оборудования или сооружения.
Котёл выключится это как? Речь о твердотопливном котле... Топливо сгорит и выключится. А если есть теплоаккумулятор, то при сгорании топлива в нём остаётся запас горячего теплоносителя, который будет циркулировать.... допустим ещё всю ночь. Вот я про что.
Самое интересное, что для этого случая теплоаккумулятор просто необходим, потому что котёл нужно будет ставить раза в два больше номинала, чтобы быстро обогреть дом... соответственно и радиаторов больше (часть отсекаемые). Если мощный котёл, то и объём теплоносителя должен быть соответствующий. И схема СО интересная.

 

Понятно. Значит будет плохо работать и как печь и как котёл. Наймите мастера и он сделает Вам отличную печь с водяным контуром. Главное, чтобы водяная рубашка не контактировала с камерой сгорания. Сейчас есть современные схемы печей с регистром за зоной дожига пиролизных газов.

 

В открытой системе, на мой взгляд, нюансов больше. А если Вы задумали сделать гравитационную систему... на естественной циркуляции... то там вообще тёмный лес Такая система для Вас всё равно подразумевает насос. Она будет дороже. Толстые трубы будут портить вид.... кислород в системе.... шум, бурление ... не забывайте, что теплоноситель у вас будет антифриз, а он токсичен, даже пропиленгликоль.
Нет ничего сложного, если понятна суть процесса.
Мир Вашему дому!

 

Спасибо!
Я тоже до конца читать не стал - информация понятна. Не всё то золото, что блестит.

 

Ох , путаница в голове, но все же. Какую печь с водяным контуром лучше поставить? С учетом что в дальнейшем от этой печи будет сделана закрытая СО.

 

Если совет, то поставьте печь с воздушным отопление, типа булерьяна, а потом отдельно котёл для СО закрытого типа. Марку советовать не буду - не благодарное это дело. Самый главный совет - вникните в суть процессов, происходящих в печи, котле, самой системе... По моему, именно для этого и существует этот форум. Посоветовать марку может любой продавец в магазине. Этот форум поможет Вам не быть обманутым.
Если в печь добавили водяной контур, то процесс горения топлива будет проходить совсем по другому. Зальёте контур теплоносителем и начнёте мёрзнуть. На мой взгляд невозможно сочетать хорошую печь и котёл (а печь с водяным контуром, по большому счёту таковым и является) в одном металлическом корпусе, если контур находится непосредственно в камере сгорания.
Марку - почитайте отзывы в интернете. Если Вы сами сделаете этот выбор и он вас не разочарует впоследствии, то Вы заглянули на форум не зря.
Мир Вашему дому!

 

Печь с водяным контуром можно отнести к ТТкотлам. А в таком случае система должна быть либо с ТА, либо должна быть открытая, из металлических труб и с гравитационной циркуляцией.

Если печь с водяным контуром и дом одноэтажный, то сделать гравитационную циркуляцию может оказаться невозможно даже при применении двухтрубной системы с верхним розливом. Тут нужно сделать правильный гидравлический расчет, чтобы заранее точно можно было знать получиться ли сделать гравитационную циркуляцию или нет.

 

100% домишек 40 лет азад отапливались ТТ стальными ведрами с ЕЦ.
особо нечего там считать(всё тогда и посчитали). всё самобалансируется.(гравитация однако)
котел внизу. радиаторы чуть выше., труба раздачи с уклоном под потолком(и обратка также.).
работало у всех 100%.
..
вопрос теплоносителя..(раньше в домишках жили постоянно).
если это наездами. тогда надо (сугубо моё мнение) камин с воздуханами.(быстрее этого ничто не нагреет).
и СО тогда закрытая на гликоле и насосе.
и для комфорта -электропростыни. приехал..включил..до ночи постель теплая , что бы не случилось..(ну электричество предполагается.)
..что-то я много написал..sorry

 

наездами с водой не покатит а антифриз любой -яд,хоть и закрытая а воздухосбросники ставить придется

 

Конечно. Вот Вы и озвучили кратко и ёмко ключевые моменты, чтобы была возможна гравитационная циркуляция на языке неспециалистов.

А в переводе на язык гидравлических расчетов, гравитационная циркуляция возможна только если центр нагрева, будет на необходимую величину ниже, чем центр охлаждения.

Ставили ТТкотёл в подвал или в кессон (приямок), заглубляя относительно пола первого этажа на 2,5 метра, и тогда всё работало.
А сейчас все чуда хотят, чтобы котел поставить на уровень пола первого этажа, и чтобы гравитационная циркуляция была. А такого можно добиться далеко не всегда. Делать гидравлический расчет нужно.

Ну вот например, такой простейший -


Радиаторы панельные стальные тип 33.
Антифриз - этиленгликоль 35% концентрации.
Система сможет работать в режиме котла 90/63 градуса без насоса (с предположением, что гидросопротивление котла 80 Па).
Объем системы около 109 литров ( с предположением, что емкость котла 64 литра)

 

Коих понаделаны миллионы и все работает уже 50 лет(минимум)
Е/Циркуляция невозможна только в единственном случае,если обратка будет на одном уровне с прямой.В любом другом случае Е/Ц будет даже с двумя трубами под окнами.Лишь бы выход из котла был выше входа.
Другой вопрос ,это вопрос КПД и температурном режиме топки.Но все решаемо ,или увеличением мощности котла и топкой дымом,или увеличением площади отопительных приборов.(чтобы вода успевала остывать).

 

Ну вот например, такой простейший -
иншин сами себе противоречите ,котел стоит на уровне пола без заглубления ,а циркуляция сделана за счет верхней подачи ,ну а насос можно ставить можно нет ,только ец не любит малых диаметров,не меньше 50 в стали подача и обратка и будет работать как отче наш,и котел 60 литров это не умно,чем меньше воды в котле тем лучше но до определенного придела

 

Более того,опусти эти радиаторы до упора вниз,и система будет работать точно так же.
Важно,чтобы что столб прямой(горячей воды)был всегда горячее я,чем столб обратки.Радиаторы же,всего лишь приборы ,для достижения этой цели.

 

Нет никаких противоречий.

Не так. Циркуляция в данном случае становится возможна за счет повышения центра охлаждения за счет охлаждения теплоносителя в верхнем рОзливе. А также за счет приподнятых на 900 мм над уровнем пола радиаторов, что также является повышением центра охлаждения.

Не важно где стоит котел (заглублен или нет), а важно наличие перепада высот между центрами нагрева и охлаждения. Это азбука гидравлики и теплотехники.

 

Но только не нужно делать на этом какой либо особый акцент и высчитывать все до миллиметра.
Еще ни один человек не перетопил печь и не запарился,топя свой дом ,своими же дровами.Всегда можно прекратить топить,закрыть поддувало и т.д.и т.п.К любой системе отопления привыкаешь и настраиваешься под нее.
Слава богу,начал топить с двух труб под окнами,затем с двухтрубкой из печки,затем ленинградкой из котельной....
Inchin,
Ну ни каких проблем и заморочек нет,какие были,решались.И ни как не высчитыванием центра и задиранием радиаторов выше окон.