Что выбрать - пеноблок или газоблок?

это вообще не утеплитель. Более-менее, пригоден в полах, да и то, слой по отношению к нормальным утеплителям - в два-три раза. Это если у меня полы утеплены слоем 400 мм, придется делать ростверк толщиной 1200.
В стенах и потолках - толком не работает, все идет "в свисток" (конвективный перенос). Люди не понимают, деталей замеров коэффициента теплопередачи и как следствие, не понимают, что тепловое сопротивление одного и того же слоя керамзита, является функцией конструкции ограждения и может изменяться в РАЗЫ

месяц и три недели - примерно треть стойки в одну каску, без опыта. Еще три недели втроем - и уже гоним стропила, через пару недель под крышей. Два года - много.
Стройка - дом 9*12 и гараж 5.5*7. Цена 900 тыс. Это на все материалы (кроме окон), фундамент с работой, инструмент (примерно 150 тыс), оборудование по производству утеплителя 130 тыс), транспротные.
При этом, речь идет о жилье с очень высокими параметрами. Прогибы перекрытий под сниповской жилой 1/1250 (впятеро жестче требований СП), тепловые сопротивления в 3-5 раз выше, чем в СП (слои 300, 400, 500 стены, пол, потолок). http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-maloehtazhnoe-stroitelstvo-praktika.52596/#post-388530

 

привет всем, у меня вопросик
стена из наливного (в съемную опалубку) пенобетона, плюс лицевой кирпич 0,5 пустошовка
http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20180903175933gxehffu
это сильно плохая цифра?
ветра осень-зима и конечно подветренная стенка почти что промерзает, посоветуйте варианты недорогого утепления?

 

Сильно. Это теплосопротивление обычного окошка.

посмотрите в вашем районе цены на утеплители. Минвату, пеноизол, пенопласт. Дальше, создаете снаружи дома, полость любой конструкции, толщиной 150 мм, (для пенопласта 200 мм), куда монтируете утеплитель. Снаружи ветрозащита, вертикальные бруски (вентзазор), любой сайдинг, вагонка....
Конкретно для пеноизола: вертикально к стене бруски с шагом метр. К брускам - дюймовку 150*25 (тоже вертикально). Получившиеся секции - ветрозащитой, в них задувается крошка. Дальше вентзазор (тоже брусок 50*50), и любая финишная отделка (сайдинг, ЦСП, плоский шифер....).
Классика для Вашего случая - "мокрый фасад". К недорогому утеплению, увы не относится.

 

а если пеполистирол+сетка+штукатурка? по опыту - наверняка намного дороже чем пеноизол+сайдинг?
вот так

 

Слой 3 см - бессмысленное выбрасывание денег и риски по влагонакоплению. Пенопласт - практически пароизолятор, малые слои - малое падение температуры на слое, низкие температуры перед слоем, риски конденсации перед слоем. Пенопласт снаружи - 200 мм. Для Ростова, край 150.

Калькулятор - лучше использовать смарткалк. По крайней мере, тот считает строго по СП (и физике). Там нет бредового утверждения, что конденсация должна быть за стеной.

По СП и физике, конденсат есть в любой стене. Не существует абсолютно сухих материалов.

Дело не в самом факте конденсации, дело в количестве этого конденсата. Это количество рассчитывается для зоны с макс.рисками (зона макс.увлажнения), далее проверка того, что количество накопленное за зиму не превышает предельно допустимого для материала стены.

Далее, еще один расчет, успеет ли накопленное за зиму, высохнуть за лето. Если нет, это означает, что с годами, стена перенакопит влаги и начнет разрушаться.
Смарткалк, я проверял ручным расчетом. Теплорасчет - лениво (там довольно нудный расчет).

Что до цен на мокрые фасады - поинтересуйтесь на месте. На мой взгляд - негуманны.
По мне, самый дешевый фасад - цсп под покраску.

 

что то он при изменении слоев несколько раз - перестает менять итоговый результат...

т.е. после облицовочного кирпича - слой воздуха, потом пароизоляция, потом цсп, шпатлевка, окрас?

имелось ввиду не пенопласт а экструдированный пенополистирол

 

правильно ли расположил слои?

 

у него еще меньшая паропроницаемость.

Слои 4, 5, 7 - выкинуть, слой 6 увеличить до 150 мм.

И лучше прислать не картинку, а ссылку на расчет, чтоб не набирать.
И уточнить, какой Ростов. На Дону, или Ярославская губерния.

 

Ростов На Дону
https://www.smartcalc.ru/thermocalc...e6=1&lt6=0&mm6=557&ld7=50&le7=1&lt7=0&mm7=150

с учетом почти постоянного ветра,и пустошовки в половину облицовочного кирпича, разве ветрозащитная пленка не нужна?
а парозащитная между кирпичом и ЭПП ?

даже при толщине ЭПП 30мм по теплу достаточно, но можно и 50мм,с запасом на ветра..
да и не видел я даже толще 100м ЭПП ;)

 

Продуваемость (воздухопроницаемость плиты пенопласта, со швами пройденными пеной - возле нуля. Это уже ветрозащита. Зачем еще одна?
В случае минваты - понятно, там и продувать будет и забивать пылью минвату. Такие эксперименты были в многоэтажках, тепловое сопротивление, через 7-8 лет падало в разы.
30 мм, очень малое сопротивление, соотв. перед ним - холодно. Обратите внимание, на зону макс.увлажнения, 344 мм, это Ваш кирпич и это не есть гуд.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc...e6=0&lt6=0&mm6=557&ld7=50&le7=1&lt7=0&mm7=150
Посмотрите тут.
Замкнутая воздушная прослойка в стене, означает конвекционные потери. Зачем?

с позиций СП теплозащита - да. Но у СП - глубоко ошибочная позиция. Модель ГСОП - более менее работает для малоэтажек и совсем не работает для частных, хорошо утепленных домов. http://forum.vashdom.ru/threads/oshibki-v-sp-po-teplozaschite-i-ix-posledstvija.52544/
Далее, немного футуристики. Нефть, таки кончается, это фундаментальный процесс, порождающий череду следствий.
21-22 годы - пик потребления углеводородов. Дальше экспоненциальное падение. Не потому, что враз изчезнет, а потому что цена.
26-27 годы - до половины сегодняшнего парка ДВС встанет на прикол. Опять, не по ому что бензина нет, а потому что золотой. Как это повлияет на рынок любых энергоресурсов - подумайте сами.
Мы (мир), уже опоздали со стройкой АЭС лет на 15-20. Соотв. ближайшие перспективы, тренды в энергетике - надолго.
Подумайте, почему буржуи начиная с 21-года, запрещают слои минваты меньше 400 мм.

Оцените все затраты проекта, транспорт, время, бардак, материалы... Оцените долю того, что решает ЦЕЛЬ проекта (утепление). Помедитируйте над этими соотношениями.
Где-то в те е про ошибки в СП Теплозащиты, лежит ссылка на молель теплообмена, скачайте, поиграйте с условиями под себя (у меня в модели условия Вологды). Я почти уверен, что для Вашего района достижим уровень - "не топить" (затраты на месячное отопление в районе пачки сигарет).

Короче, по мне если вообще начинать эту возню - то решать всерьез. Не люблю полумер

Несколько слоев, швы вразбежку.

 

т.к. кирпич пустошовка, с т.зр. пароконденсата - ноль, теплозащита - ноль, чисто внешний вид, причем я опасаюсь за разрушение пенобетона.
ЭПП 150 не сыграет ли в минус, ведь при большой толщине будет не только термос, но и сильное увлажнение одного из слоев (допустим их три по 50мм внахлёст каждый) ?
Могу ли я прислать схематичное расположение дома со сторонами света и направлением господствующего ветра, для более детального изучения моего вопроса?
Это, вероятно, верх наглости с моей стороны.. Если ответом будет посыл в стройфирму, я пойму

 

В пределе, при увеличении слоя пенопласта до бесконечности, пенобетон по температуре становиться комнатной, т.е. температура всего слоя пенобетона - равна строго температуре комнаты. При этом, можно утверждать, что если в комнате, на предметах нет конденсата, в воздухе нет тумана, то конденсата не будет в пенобетоне вообще. Несмотря на наличие там водяных паров, в том же количестве, что и в комнате.
Именно поэтому, в типовых решениях с пенопластом, закладывают серьезные слои.

Кроме того, влагонакопление в стене - типичная поточная задача. Т.е. обязана быть какая-то причина создающая поток. Это разность парциальных давлений. Зимой, при -20, на улице давление пара в сотню паскалей, в помещении в 1400. Соотв. на каждый квадрат ограждения, пар изнутри давит с силой порядка 130 кг.
Для понимания, ветер будет давить с такой же силой, при скорости под сотню м/сек. Ни о каком идти, стоять - тут уже речь не идет. Все летают.

Как ветер (создавая разницу давлений в сотни ГРАММ на квадрат) выдувает тепло - Вы познакомились на практике. Тут - сотни килограмм.

Величина (дебет, граммы в сутки) потока пара определяется как давлением, так и сопротивлением.
При росте сопротивления (увеличении слоя пенопласта), падает поток. Т.е. физически ограничивается количество пара через стену. На пути потока - плотина.
Как перед всякой плотиной, перед препятствием будет подъем давления, место, где много воды. Если в этом месте понизить температуру - будет конденсат. Именно поэтому, пароизоляцию ставят внутри помещения. Давление (т.е. количество пара) очень высокое, но одновременно, там высокая температура и нет условий для конденсации.

В целом, по мокрым фасадам, Вам лучше к Надежному.

я пару недель буду на Сахалине, без компа, т.е. присылать бестолку.
Что до ветров, расположений - при расчете, принимают температуру всех ограждений - уличной. Т.е. ветер дует на все стены, пол и потолок одновременно, соотв. расположение пофиг.
Юг, север, важно при учете инсоляции через окна, т.е. важна площадь окон ориентированных на юг. К ним, примерно половину незатененных площадей окон запада и востока.

 

это ник на форуме?

 

да

 

stran06, какой экономичный вариант можно использовать, если отказаться от штукатуренного фасада, как вы считаете?
с учетом не только средств,но и толщины (ведь двери и окна уже стоят), а также внешнего вида
https://www.smartcalc.ru/thermocalc...=1&lt2=0&mm2=172&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=597