ЦСП ТАМАК на фасаде. Ответы на вопросы от ТАМАК

Тенденции, увы. Посмотрите на динамику цены энергии (от электро, до дров), за последние 20 лет. Думаю, сильно удивитесь. И появится повод задуматься, куда идем.

Теплоемкость _объекта_ - это как повысится температура объекта, при подводе Джоуля тепла. Джоуль на Кельвин. Чем меньше, тем выше. Высокая теплоемкость - энергия, как в прорву, температура не растет. Как только фазовый переход - "энергия, как в прорву". Вы энергию отбираете, а пока все не сконденсируется, температура не падает.
На то, чтоб нагреть 1 м3 воздуха на градус - нужно всего 1200 Джоулей.
Для того, чтоб испарить 1м2 воды - нужно 2 300 000 000 Джоулей.
Соотв. теплоемкость того места (объекта), где происходит конденсация, парообразования... гм, "немного" - растет.

Смешались кони, люди... Теплопроводность - в нашей дельте, смело берите за константу.
Меняется мощность теплопередачи, это функция градиента температур.
И еще раз. Для любой микросекунды процесса и любого миллиметра среза теплообменника, будет справедливо:
Тепловой поток (мощность) пропорционален ПЛОЩАДИ теплообменника и градиенту температур.
И еще раз, как изменится ПЛОЩАДЬ теплообменника, если Вашу трубу, забить кольцами Рашига? Это к вопросу о компактности.

Я, собственно начинал проектировать с таких рекуператоров. Но, гемор с конденсатом, воздуховодами, непонятно куда пихать эти ящики, если проветривание правильное (т.е. децентрализованное). Вот и пришел к теплоАКБ.

Мягко говоря - спорно. Зависит от конструкции (геометрии), времени реверса, дельты температур, скорости потока.

Кошмар какой. Владимир, ну откуда эта фигня?
Условия:
Хата - 50% влажности, +22С, значит в кубе воздуха - 10 грамм воды.
Улица - 66% влажности, -20С, в кубе 1 грамм воды.
хотим 60 м3/час
Старт: сухой прогретый АКБ.
Фазы:
1. Приток. Воды в воздухе нет, при прогреве уличного до комнатной, его влажность менее 10%. Условий для конденсации нет. АКБ охлаждается, вход до -20, выход до +15, закон - линейный, градус на см.
2. Вытяжка. Время прохождения всего теплообменника 30 миллисекунд. Зона начала конденсации (+10С) - 25 мсек. Время начала конденсации и оседания на конструкции - секунды. Туман будет - в МЕТРАХ за теплообменником.
По мере прогрева, зона начала конденсации смещается к улице, вплоть до ее "застенным" местоположением.
Если не понятно, то натурный эксеримент.
Бутылку водки в морозилку, потом мгновенно вытаскиваем, суем под вентилятор втыкаем секундомер и засекаем появление первой капельки. И только потом - употребляем по назначению и медитируем на тему:
а что если "бутылку в морозилку" не на полчасика, а секунд на 70? А будут ли вообще "капельки"?

 

Чтож не в километре то?
Производителям сообщите, а то они бедные на эти рекуператоры системы, антилед ставят и фильтры противмикробные.

У Ваших реверсионных, это не спорно, а доказанный факт.
КПД на металле гораздо ниже.

Немного, только при конденсации энергия распределяется в во стороны. В том числе в окружающую среду, а там у нас теплый воздух. Получаются встречные векторы. По этому же принципу работает активная броня. Только нам то надо не оттолкнуть, а забрать.

 

Патамушта. Мир такой. Физический. Дуньте в в мороз, вентилятор из форточки и посмотрите где там будет пар.

Ссылки? Только именно "на эти". И ссылки, где "керамические выигрывают". И что там такого волшебного в керамике, что именно на ней выигрывают?

Контрссылки, на вскидку (тупо взял первые попавшиеся):
- на колхоз

На счет промерзания и конденсата- нет

На счет промерзания и конденсата- нет, труба обернута шумкой автомобильной и пенофлексом 5 мм, но в дальнейшем конечно усложнил конструкцию (фото не сохр) в целях понижения шума вентиляторов. На первых фотках -это до усложнения, был заменто слышен шум ближнего к выходу вентилятора,(не сравнить с дальним) поэтому разделил каналы. и поставил заслонки, каждая под своим весом под наклончиком перекрывает свой канал, а под действием воздуха - открывается. Шум был побежден!

- на фирму

А он не обмерзает из-за того, что нет встречных потоков теплого и холодного воздуха, у нас было -27 мороза (максимум) ни чего не обмерзло. Хорошая система.

А он не обмерзает из-за того, что нет встречных потоков теплого и холодного воздуха, у нас было -27 мороза (максимум) ни чего не обмерзло. Хорошая система.
А то что это и весь рекуператор, да. такой же и у меня, только с небольшими изменениями трубы телескопической и самой панели с кнопками. Это копия немецкого Инвентера (да простят меня ревентовцы) . На фото только не видно с другой стороны керамического теплообменника.

P. S. Кстати, ребята, даже я купил рекуператоры измененные, а вы до сих пор сайт не переделали, обновились бы что ли, вы такими "доисторическими" фото всех клиентов спугнете.

-

Конструкция заводского

Конструкция проветривателя ТвинФреш РА-50 Комфо*

Для притока или вытяжки воздуха используется осевой вентилятор с возможностью реверса, т.е. изменения направления вращения крыльчатки. У данного вентилятора очень низкое энергопотребление - не больше 3 Вт. Питание осуществляется от 12 В, что в принципе безопасно для использования даже в детских комнатах. Для преобразования стандартного 220 В в 12 В используется блок питания, который входит в поставку.

Рекуператор служит для передачи тепла от вытяжного воздуха приточному. В данном проветривателе его эффективность очень высока - до 91%. Изготовлен он из керамики, имеет очень большую площадь, контактирующую с воздухом.

Фильтрация предназначена для предотвращения попадания частиц пыли, пыльцы и других загрязнений в комнату, а также для защиты от загрязнения рекуператора.

Вентилятор спрятан в телескопическом канале. Длину его можно отрегулировать в диапазоне от 250 мм до 475 мм. Снаружи канал заизолирован для предотвращения теплопотерь и образования конденсата.

* отличается от ТвинФреш РА-50 наличием пульта дистанционного управления.

Принцип работы

Проветриватель может работать в следующих режимах:

• Реверсивный режим с регенерацией тепла. Реверс происходит каждые 70 секунд.
• Вытяжная вентиляция.
• Приточная вентиляция.

Работа проветривателя в реверсивном режиме происходит следующим образом.

Вентилятор включается в режиме вытяжки, происходит удаление воздуха из помещения. Теплый воздух проходит через рекуператор, нагревает его. Через 70 секунд вентилятор проветривателя останавливается и включается в режиме притока воздуха в помещение.

Свежий воздух с улицы проходит через рекуператор, нагревается, фильтруется и подается в помещение через лицевую решетку.

При монтаже проветривателя интервал переключения можно поменять в диапазоне от 30 до 120 секунд.

Система автоматики

Управление работой проветривателя осуществляется в 4-х режимах:

1. Проветривание на первой скорости, производительность 35 м.куб. в час.
2. Проветривание на второй скорости, производительность 50 м.куб. в час.
3. Реверсивный режим работы на первой скорости.
4. Реверсивный режим работы на второй скорости.

Пульт управления входит в поставку.

Пример системы вентиляции на базе проветривателя ТвинФреш

В квартире устанавливается 4 проветривателя. В большой комнате установлено два проветривателя, в малых по одному.

Монтаж

Для установки проветривателя необходимо выполнить отверстие в наружной стене.

Внешняя часть телескопа проветривателя располагается со стороны улицы и фиксируется дюбелями. Для упрощения установки рекомендуется выдержать зазоры между стеной и трубой порядка 5-10 мм. После этого в отверстие со стороны помещения вставляется внутренняя часть телескопа, фиксируется дюбелями, а зазоры между трубой и стеной заполняются монтажной пеной.

В случае строительства нового жилья, телескопический канал проветривателя рекомендуется монтировать в отверстие в стене после завершения фасадных работ и внутренней отделки помещения. Электрическая проводка для подключения установки выводится таким образом, чтобы попасть в специальную высечку во внутренней части телескопа.

Во вмонтированный в стене канал вставляются внутренние элементы проветривателя: фильтр, керамический блок, вентиляторный узел. Кабель подключается к плате управления при помощи быстроразъемных соединений, проветриватель закрывается пластиковой решеткой со вторым фильтром, и декоративной панелью.

Монтаж блока управления и блока трансформатора осуществляется также в подготовленные отверстия в стене.

Техническое обслуживание

Необходимо раз в год очищать турбины мягкой сухой щеткой или сжатым воздухом без использования воды. Периодичность очистки фильтров может варьироваться в зависимости от чистоты наружного воздуха, частоты использования проветривателей. Как правило, очищать фильтры необходимо каждые 3-6 месяцев. Фильтры чистятся пылесосом. При уменьшении производительности проветривателя необходима замена фильтров - 1-2 раза в год.

Гарантия
Производитель гарантирует нормальную работу проветривателя в течение 24 месяцев со дня продажи.

, ну и где там системы антиоледениния и противомикробные фильтры?

Кстати, для "антиоледенения" в таких конструкциях, достаточно затянуть один из циклов вытяжки минуты на три. Накой там вообще, какая-то какая-то отдельная "система"?
Владимир, а Вы уверены, что говорите о рекуператорах на ТА (реверсивных)?

Немного. В 1,9 миллионов разиков всего.
Про встречные векторы... Владимир, я этим (тепломассообменом, фазовыми переходами, термодинамикой рабочих процессов) занимался. Предметно. Поэтому, можно, я просто скажу, что все это (про конденсат и встречные векторы) - пурга?
Нормально там все. В отличии от организации теплообмена с разделом потоков. Фишка в другом, разделение потоков - позволяет реализовывать любые мощности, что для централизованных вентиляционных решений на площади в тысячи квадратов - хорошее решение.
Мы говорим не о тысячах квадратов. И у меня - однозначно - децентрализованная система, с управлением от датчиков на оксиде олова (цена вопроса - 400 руб/помещение).

ЗЫ. Админам. Что-то мы совсем тут от ЦСП ушли. Может хоть по вентиляции в отдельную тему выделить?

 

http://td-termobar.ru/ustanovka_rekuperatora

 

Владимир, Вы углядели прилагательные металлический/керамический, но пропустили другие. Пластинчатый/сотовый. Это, что касается КПД.
Что касается антимикробных фильтров и антиолединителей - ?
Что до обычных фильтров - они есть всегда, даже в обычной приточно-вытяжной желательно. Даже в автомобилях. Чтоб пыли не было.
ЗЫ. За ссылку спасибо, действительно в одном месте собрано все по ТА.

 

Ознакомились?
А теперь внимание, та-та.
Откройте инструкцию производителя, хотя бы
http://www.ecotherm.ru/uvrk/device
И что мы видим, даже при наличии системы антиобледенения (без нее, они бесмысленны в нашем климате), которую он врубает, каждые полтора часа, на 10 минут. Рекомендует чистить еще и вручную, от инея.
И КПД, зависит от многих факторов. Тех. характеристики даны как токовые только на вентиляторы.

 

Ну, наконец-то.

В стопицотый раз. Какая нахрен "система антиобледенения"??? Для сушки - просто увеличивают 1 (АдЫн) такт вытяжки. По необходимости. А если по инструкции - один такт в сутки. Это все.

Цитирую (для тупого режима, без всяких циклов удлиненной вытяжки):
"Однако для эффективной работы прибора следует периодически выполнять ручную очистку регенератора. Для этого необходимо на 9-10 минут перевести прибор в режим вытяжки и включить максимальную скорость. Периодичность такой очистки определяется потребителем в зависимости от наружной температуры и влажности помещения, но не реже одного раза в сутки."
Промеж. итоги.
1. Как пишутся такие инструкции (собственный опыт написания, несколько десятков). Берешь реальную потребность в неком действии и умножаешь ее на 10, доходя до идиотизма, чтоб к тебе не было претензий и чтоб перевести стрелки на юзера, мол он, гад, "нструкцию не соблюл"
2. Читайте отзывы о реальной эксплуатации, пару я привел, их много. Поищите, как там героически борятся с конденсатом и оледенением.
3. У меня, изначально, установка трубы с уклоном наружу. Просто на всякий случай.
4. К истокам. Еще раз, сравните проблемы конденсата в рекуператорах на ТА и рекуператором на длинном теплообменнике, где неизбежно будет _стабильная_ область конденсата, со стабильной _температурой_ _влажностью_. Т.е. - инкубатор.

 

Круто.
При работе приборов в этом режиме автоматика периодически, 1 раз в 1,5 часа, выполняет ав-
томатическое удаление накопившегося инея из теплообменника. Этот процесс длится менее 5
минут и выполняется на повышенной скорости вентилятора, что, к сожалению, сопровождает-
ся повышенным шумом. Однако, без такой очистки работа прибора при низких температурах
не может быть гарантирована.
Это инструкция, которую Вы не читали.
Но и ладно.
У Вас все круто.
И вода с теплоемкостью всего в 4 раза выше у Вас превращается в миллионы, и пар на длине в метры.
И 10 грамм воды имеет энергию больше чем кило воздуха.
Я не верю в вечный двигатель, но верю в человеческую глупость.
Когда людям говорят, " Есть прибор, с КПД 80 %, причем прост как пробка" народ мчится и покупает.
Манагеры, это целое искусство.

 

Я читал. Более того, моя цитата, из той же инструкции. Вы прочитали - алгоритм, который на порядки с запасом, чтоб не думать и не отвечать на иски юзеров.
Я дал инструкцию по РУЧНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, опредеделямому реальными событиями, там рекомендуют не реже, раза в сутки.
Еще раз, читайте внимательно.

1. Не у меня, а в нашем, физическом мире.
2. Не вода с теплоемкостью, а теплоемкость фазового перехода.
3. (ехидно так) По мне, основные физические константы нашего мира, должны вбиваться в головы будущих инженеров, еще в институте. Железнодорожной шпалой (при необходимости).
Теплоемкости:
Воздух 1 кДж/кг*К
Вода 4,18 кДж/кг*К
Вода-пар 2300 кДж/кг
Вода-лед 340 кДж/кг
Куб воздуха, весит 1,2 кг.
Теплоемость куба воздуха: 1,2 кДж/м3*К
Теплоемкость куба воды, полученного из пара в воздухе с влажностью 50% при температуре +20С:
конденсация - 1000*2300=2 300 000 кДж/м3
2 300 000/1,2=1 916 667 раз, или в 1,9 миллионов разиков.
А если еще и кристализация, то еще 340 000 кДж/тонну.
Почему кубы, да потому что все это, происходит в заданном объеме, который ничего не знает про массы. Сколько влезет (литров), такая и масса, такая и теплоемкость объекта.
Что именно, Вас возмущает в этих константах, теплота кристаллизации, или испарения? :smile186:
В любом случае, это к Создателю, я не при делах.

Это точно.
По КПД рекуператоров (по достижимым, абсолютным цифирям), есть такой рекуператор - "теплая форточка". Там, довольно давно, выкладывались протоколы измерений. Не в рекламной, а в научной статье. Поищите и обрящете.
ЗЫ. А в расчеты по энергобалансу домика, я все таки беру КПД рекуперации в 50%

 

Стандартный рекуператор, приток и вытяжка независимы.
Это не огрызок, который являясь по сути вытяжкой. Исполняет какие-то функции теплообменника.

И вбивают, знаете ли. Вбивают главным образом, не парить мОЗГ.
Есть же присказка "Мощность солнечного излучения больше киловатта, но почему же Цука, на балконе зимой так холодно"
Вы же уже распределили каждую коллорию, "гладко было на бумаге, но попалися овраги".

 

Ааааааа, это режим до -10.

 

Или притоком. Можно еще просто форточкой обозвать. Только мы скатываемся от объективности, к личным предпочтениям.

Нам вбивали основное отличие дилентанта от профи. Первый, может прочитать, второй - знает.

Пока особо оврагов не видно. Что до калорий, моделька с решением уравнений теплообмена, на десятиминутных интервалах и по всему отопительному - это просто инструмент. Позволяет от "мамой клянусь", к точному знанию, куда стоит лезть, куда нет.
По остальному, досчитаю новый проект, выложу, вот тогда...

Это означает, что при -10С, одного (в сутки) длинного такта вытяжки - гарантированно (с запасом) хватает.
И еще. Рекомендация. Найдите питерский трехчасовой архив температуры. Пересчитайте в распределение: Количество часов в год=f(T). Хотите, шагните дальше, Е(потребная энергия на отопление за год) в функции уличной температуры. Т.е. сколько джоулей (или рублей) будет потрачено, когда на улице было -5, сколько при нуле, сколько при -30... Появится почва для размышлений, за что нужно бороться. Поверьте, строители об этом - даже не подозревают.

 

Это у Вас там дилетанты и профессионалы (при чем не понять кто есть кто), а с моей стороны скамья любителей.
Так на этой стороне не слишком верят, в то что при температуре -20 на улице, в помещение будет приток +10, в течении 30 секунд.
Для КПД 50%, не говорю уже про +15, какая бы куча болтов в этом огрызке трубы не лежала.

 

Да всё мы подозреваем, самые высокие расходы на отопление (у меня) при, около нуля.
Чтоб понять, надо жить на этом болоте.
Сырость, бич Питера.
У меня ситуация сложилось такова, что нужен рекуператор или другая приточная система.
Я поменял входную дверь, раньше приток шел через тамбур. Теперь на входе, глухая заслонка, с несколькими контурами уплотнения и тамбура нет.
Вот и думаю, покупать или мострячить?

 

Для 50%, достаточно притока с нулем градусов. Куча болтов, или теплообменник - по существу, один хрен.
Вот блин, не хотел углубляться в детали, таки развел. Теперь - сам виноват

Два тела: нагреватель, холодильник. Со своими Т. На градус дельты Т, мощность теплообмена пропорциональна:
- площади контакта нагреватель-холодильник
- толщине (и материалу, но пока опустим) разделителя между холодильником и нагревателем.
- количеству переходов сред. Никто не отменял сопротивление теплоотдаче и тепловосприятию.

Разница между контактным и бесконтактным (любой традиционный теплообменник) способами:
- площадь теплообмена (в том же объеме) - растет в 15 раз, по сравнению с трубой.
- количество переходов сред у контактного вдвое больше. Воздух-разделитель-воздух, против воздух-поверхность кольца Рашига. Причем поверхность с обоих сторон.
При этом, величина сопр. теплоотдачи и восприятия - на порядок выше сопротивления изолятора (разделителя сред). Миллиметр люминьки - 0,016, а сопр. тепловосприятию - 0,11.
- толщина изолятора между холодильником и нагревателем (ту цифирку, про которую я все ждал, что заметите и оцените).
Порядка 0,5 миллиметра у бесконтактного, против:
- от нуля. Свеженагретая поверхность колечка, еще раз подчеркну (это важно) с обоих сторон нагретая. До 0,15 мм, это когда вытаскиваем последние крохи тепла из внутренних слоев колечка. Смотрите еще раз, внимательно, на параметры колец Рашига, Ф10: 10*10*0,3 Почему там 0,3 - теперь понятно? Почему шарики, или гайка М12 - плохо, думаю понятно тоже.

Что до материала, там просто. Керамика - меньшая энергоемкость в том же объеме, бОльшее сопротивление (меньшая мощность теплопередачи), т.е. можно затянуть цикл. Не ржавеет. НА ПОРЯДОК дешевле металлического. Остальное - конструкция и режимы.
Ну по кольцам Рашига, это я по привычке. Сейчас уже не модно, есть более эффективные формы. Кольца Палля, седло Берля, Инталокс (тоже седло), снежинки, Хейлекс и т.д. Кольца рашига - самые дешевые, из недостатков - более высокая вероятность образования регулярных струй.

Конечно колхозить. Риски - 300 руб, дырку в стенке (или окне) - все равно . Если на ТА - то тип колец, по большому счету пофиг, для колхоза, что достанете, то и хорошо, а вот металл - предпочтительней (разумеется не черный металл).